Простая схема электропроводки в частном доме. Схема электропроводки в квартире: разводка электрики для разных помещений

Зная основные принципы электромонтажных работ, вы сможете сами выполнить электропроводку в доме и сэкономить достаточную сумму. Основой всех последующих видов строительных работ, после постройки стен и крыши, или перед капитальным ремонтом, есть правильный монтаж электропроводки. Постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.

Тем более, что сделать его своими руками несложно, но для этого нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, а вот о необходимых знаниях, мы попытаемся рассказать популярно.

Как сделать электропроводку?

1. Схема электропроводки.

В большинстве случаев, схема электропроводки составляется хозяином строительства произвольно, проще говоря от балды. И, как правило, тогда, когда над головой у него стоят мастера, пришедшие выполнять эту работу.

Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью мелка или кусочка кирпича, на стенах рисуют места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, а розетки по углам комнат. Знакома вам такая ситуация?

После окончания строительных работ, розетки оказываются за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве исполнения схемы электропроводки, можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, применяемых в жилье после окончания строительных работ.

Поэтому схему электропроводки, с указанием места размещения розеток, выключателей и соединительных коробок, нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода, и разделить потребителей на группы.

Должно быть минимум две группы потребителей, то есть два контура. Один это освещение и другой это розетки. Лучше, если такие два контура будет иметь отдельно каждое помещение в доме. Кроме того, каждый мощный электроприбор - духовка, электроплита или бойлер должны иметь отдельное подключение со своим автоматом.

Обязательно нужно согласовать эту схему с расположением в помещениях труб отопления, водопровода и газа, будущей расстановкой мебели и местом стационарных бытовых электроприборов. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.

Розетка может располагаются на той высоте от пола, которая вам больше подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если вы сомневаетесь ставить здесь розетку или нет, ставьте. Лучше пусть будет лишняя розетка, чем ее не будет в необходимом месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А сейчас о требованиях к выключателям. Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату, и обязательно со стороны дверной ручки.

Расположение выключателей должно быть таким, чтобы было понятно какой выключатель за какой контур освещения отвечает.

В выключенном положении у выключателя должна выступать верхняя часть, а во включенном нижняя.

Два одноклавишные выключатели всегда будут лучше одного двухклавишного. Но это требование не относится к выключателям для люстры.

Распределительный щит должен быть расположен в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более метр 70 от пола. Ни в коем случае не в ванной или кладовой, тем более не в платяном шкафу. Возле него не должно быть никаких соединений санитарно-технических коммуникаций. Все токоведущие части в нем должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с различным цветом изоляции. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил.

Для проводки лучше всего использовать моножильный медный провод, марки ВВГ - плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных заводов изготовителей. Требуйте при покупке, сертификат качества на него у продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Проводка в доме делается не на один год и здесь нельзя экономить.

Не используйте алюминиевый провод. При одинаковом сечении, медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой, это очень актуально. Кроме того, медный провод более долговечный, прочный, менее подвержен коррозии, чем алюминиевый.

А сейчас внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод марок ПВС (вот такой - он с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот такой) - они используются в основном, только для удлинителей. У такого провода сопротивление больше, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому он нагревается сильнее при нагрузке. Хотя он мягкий и его легко прокладывать при изготовлении проводки.

Не используйте для устройства электропроводки в квартире или доме, одновременно провода различных марок и из различных металлов.

А сейчас внимание. Запомните одно из основных правил по подбору сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен нести суммарный ток не более 9 ампер, то есть таким кабелем можно подключать приборы мощностью не более 2 киловатт.

Исходя из этого должен применятся следующий кабель с сечением одной жилы в сочетании с соответствующими защитными автоматами:

И еще одно. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть в наличии оборудованный по всем правилам контур заземления, тогда для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки, требуют установки розеток только с заземлением.
Но не ставьте розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без провода заземления! Это может сбить с толку потребителя. Он может подумать, что розетка защищена заземлением и горько поплатиться за это.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей, обратите внимание на их качество и наличие маркировки о выдерживаемой мощности. Не покупайте очень дешевых и очень дорогих. Берите среднюю ценовую категорию. По моему мнению, разница в цене не покрывает разницу в качестве.

Покупайте к ним установочные коробки (подрозетники) соответствующего размера и качества. Все импортные розетки и выключатели предназначены для установочных коробок евростандарта диаметром 68 мм.

Если планируете делать панельную планку из розеток и выключателей, тогда подрозетники должны иметь по бокам специальные выступы для соединения их между собой, на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели, и другое оборудование для распределительного щита, покупайте только хорошо известных и проверенных брендов. Здесь деньги экономить не стоит.

4. Монтаж электропроводки. Прокладка провода.

В домах со стенами из дерева проводку делают наружной. Если надо сделать внутреннюю, тогда только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только наружные. Если необходимо поставить внутренние, тогда так же только в специальных установочных коробках для деревянных конструкций. Все места соединений проводов, должны находиться только снаружи стен.

В кирпичном доме проводка может быть, как внутренней, так и наружной. Возле горючих конструкций из пластика или дерева, для защиты провода, используется металлический кабель канал. Для защиты провода внутри стен используют пластмассовую гофру, а по готовым стенам снаружи пластмассовый короб.

Для внутренней прокладки провода используют два способа. Первый, под штукатурку - сверху по стенам, и второй, с вырезанием канавки - штробы в стене, куда помещается проводка. Чтобы избежать повреждения провода при дальнейших работах, провод должен быть полностью утоплен в углубление штробы, без выступов. Для вырезания штробы, используют различное оборудование - от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специального штробореза.

Особенно важно то, что по существующим стандартам, провод должен прокладываться только вертикально и горизонтально, и только с прямыми углами. Его нельзя прокладывать как попало по всему помещению. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе, чем на 10 см к углам помещения, а также оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не пучком (их нельзя связывать вместе), а каждый отдельно, с расстоянием не менее 3 мм между ними. Потому что в пучке провода имеют меньше возможности к теплоотдаче и могут перегреваться. Также не должно быть пересечения проводов между собой.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально вверх к потолку. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от того, какой толщины будет потолок (штукатурка, натяжной, гипсокартонный), ставится распределительная коробка и формируется горизонтально полу канал проводов.

При необходимости горизонтальный участок можно проложить - на потолке, под полом, или горизонтально полу, но не ниже 10-25 см от него.

Такие нормы существуют для того, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами, вы в любой момент знали, где они проходят. Нарушение такой нормы, может привести к повреждению проводки и трагическим последствиям. Если вы решите повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы будете точно знать, что над розеткой или выключателем до потолка, а так же на расстоянии от потолка около 10-25 см сверлить отверстие нельзя. А во всех других местах это можно делать безопасно.

В местах соединений (розетка, коробка), обязательно нужно оставить провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления провода к стене сегодня достаточно разнообразный. Одинарный провод наилучше укреплять с помощью вот такого крепления "елочка". Оно имеет различные формы и размеры. Нужно просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту "елочку" на провод, и вставить в отверстие. Провод закреплен. Для монтажа металлического или пластикового рукава с проводом, тоже существуют разнообразные крепления.

При выводе проводов к распределительному щиту, их нужно обязательно промаркировать, приклеить малярный скотч с указанием куда именно идет этот провод.

5. Соединение проводов.

Теперь внимание! Важный момент.

Провода предназначенные для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2, можно разрезать, соединять и делать от них ответвление.

Провод же, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов, сечением от 4мм2 и выше, нельзя разрезать, соединять и делать ответвление. Он должен быть цельным, и идти напрямую от щита до прибора. Кроме того, на каждый такой прибор нужно ставить отдельный автомат в щите.

Это правило ни в коем случае нельзя нарушать!

Порядок соединения проводов, в каждом случае отличается, в зависимости от того, какие потребители подходят к каждой конкретной коробке.

Но существует одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! На разрыв к автомату или выключателю должен подключаться провод с фазой, а не с нолем.

Соединение проводов должно быть надежным, безопасным и долговечным.

Простая скрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы не была она качественно сделана, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скрутка меди с алюминием тоже запрещена, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А сейчас о способах соединения проводов.

Первый способ это сварка проводов сварочным инвертором. Сначала делается скрутка, а затем ее конец соединятся сваркой. Но не у всех дома есть такой сварочный аппарат.

Второй способ это опрессовка. Специальные гильзы определенного размера, надеваются на соединяемые провода и с помощью специальных прессклещей, запрессовываются в гильзу. Но не у всех, опять же, есть такие клещи, а стоят самые простые из них около 20 долларов.

Третий способ это пайка. Скрутку проводов можно спаять при помощи паяльника мощностью минимально 100 ватт, олова и припоя. Главное не перегреть провода в месте спайки, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях, при, конечно, определенных навыках.

После всех этих способов, соединение проводов нужно заизолировать термоусадкой или изолентой.

Все перечисленные виды соединений надежные, но они неразборные, трудоемкие, и уже устарели. Кроме всего прочего, для их выполнения нужно наличие специального оборудования, а монтажники за такие соединения выставляют цену дороже.

Поэтому здесь хочу сказать, очень важное замечание.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и спайку?

Потому что, любой из современных самозажимных клемников производства фирмы WAGO, а не китайских подделок, спокойно выдерживает ток, который используется в жилом помещении. Кроме того, для такого соединения не требуется никакого дополнительного инструмента и изоляции. Каждый может соединить провода с помощью клемника своими руками. А при необходимости, можно легко изменить схему, ведь соединение с помощью клемников разборное.

Опять попрошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке, кабель сечением до 2,5 мм2, нужно соединять только с помощью клемных зажимов, и использовать для них автоматы не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните надеюсь, вообще нельзя соединять, его нужно вести целым от распределительного щита к прибору.

6.Проверка выполненной электропроводки.

Обязательно после проведенного электромонтажа, нужно еще раз проверить правильность соединения и подключения всех проводов визуально. Можно проверить их и с помощью прибора. Для такой проверки есть в продаже специальные приборы (и это не тестер), но стоят они недешево. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, легче сделать самостоятельную проверку, потратив лишний час или два. При выявлении ошибок, а такое бывает, нужно, конечно исправить их.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щите это счетчик и автоматические выключатели - один общий и несколько по группам потребителей. Всё остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и другое, желательно поставить, чтобы обезопасить жизнь домочадцев и целостность подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки. А дифавтомат нужен, чтобы сделать это же действие автоматически.
Устройство защитного отключения УЗО срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток утечки, когда повреждена изоляция, пробивает на корпус нагревательный тэн или другой элемент. При прикосновении человека к поврежденным проводам или не изолированным частям оборудования, УЗО моментально отключит питание в сети.

Запомните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. Вот поэтому УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек тока, другое от перегрузок и короткого замыкания. Если включить УЗО без автомата и соединить фазу и ноль, получив короткое замыкание, то УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО. То есть, дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или УЗМ (устройство защиты многофункциональное), отключает электропитание при его выходе из установленного вами диапазона. Это реле устанавливают для защиты электроприборов, включенных в сеть, от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применять правило, что лучше поставить автомат меньшей мощности, чем большей. Чтобы раньше сработал автомат и отключил питание, чем перегрелся провод, случилось короткое замыкание и загорелась проводка.

Запомните, что автомат защищает не подключенный к нему электроприбор, а только провод, который его питает, от перегрева.

О том, каким автоматом нужно защищать кабель с каким сечением, я уже говорил выше.

Главная ошибка здесь состоит в том, что люди стараются поставить автоматы с большей мощностью, из-за чего сгорает проводка и выгорают квартиры.

Провод не греется если к нему подключен прибор соответствующей мощности. Поэтому ставить автомат по мощности выше от расчетной, нет никакой необходимости.

Автоматы есть различных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Вам нужно запомнить лишь следующее. Для всех розеток в квартире, нужно использовать автоматы только с английской буквой "В".

Для освещения можно использовать автоматы категории В и категории С.

А для всех остальных силовых приборов, можно использовать автоматы категории С.

Внимание! Ни в коем случае нельзя ставить в квартире автоматы категории Д, они предназначены для мощных станков и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8 .Установка подрозетников.

Место для установочной коробки в кирпичной или бетонной стене, можно высверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой - коронкой диаметром 70-75 мм. В подрозетник заводится необходимый кабель.

Подрозетники устанавливаются после проведения всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть, отверстие для подрозетника сверлим по голой, необработанной стене, а устанавливаем подрозетник на стену с полной и готовой отделкой.

Этот процесс простой. Отверстие для подрозетника, в кирпичной или бетонной стене, заполняется быстрозастывающим раствором, это может быть раствор строительного гипса.

Затем подрозетник или распредкоробку нужно вставить в отверстие, выровнять к поверхности стены и по горизонтали с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не была перекошена в одну из сторон.

В гипсокартоне, отверстие для подрозетника, вырезают специальной фрезой диаметром 68 мм и закрепляются с помощью боковых зажимов.

9. Монтаж розеток и выключателей.

Здесь нет никаких особых премудростей. Нужно снять верхнюю крышку розетки или клавиши выключателя. Подсоединить провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Уложить провода на дно подрозетника. Вставить прибор в подрозетник до упора. Закрепить шурупами прибор к подрозетнику и зажать до упора болты в нишах по бокам, которые прижимают к подрозетнику специальные лапки крепления. Затем установить крышку розетки или клавиши выключателя на место.
После установки розеток, выключателей и щита, подаем напряжение на электропроводку и проверяем правильность работы всех розеток, выключателей и автоматов.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме можно самостоятельно своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза. Но здесь есть много различных нюансов, которые неправильно выполняют даже так называемые специалисты в этом вопросе. Например, при постройке дачи, я только с четвертой попытки попал на нормального электрика. Электромонтаж это очень важный раздел работы, чтобы доверять его непрофессионалам.

Если вы решили нанять электрика, поинтересуйтесь у него, как он планирует проводить работу и какой у него есть инструмент для этого. Настоящие электромонтажники имеют весь набор специального инструмента, для проведения всех видов работ по устройству электропроводки. А если к вам пришли электрики у которых один молоток на двоих и тот одолжен у соседа, тогда гоните их в шею.

Спросите мастера, где он уже выполнял монтаж проводки и поинтересуйтесь результатами у хозяев. По тому, какой он сделает заказ на расходные материалы, можно понять о его квалификации и сделать выводы. После начала монтажа, внимательно следите за его работой, исходя из рекомендаций, о которых я рассказал вам в этом видео.
А если вы хотите сделать сами электропроводку, тоже руководствуйтесь этими правилами.
Что не ясно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкций.

Правильно подбирайте провода, мощность автоматов и пробуйте делать своими руками качественный электромонтаж.

Видео. Как сделать электропроводку в доме?

Столетие назад приобщение к электричеству начиналось со скромной «лампочки Ильича», подвешенной к потолку за провод. Сегодня электросеть – обязательное условие комфортного существования и основа для инженерных сетей любого жилища, а залогом беспроблемной работы всех электрических приборов является надежная проводка...

Больше, чем когда-либо прежде, люди сегодня нуждаются в электроэнергии, которая нужна почти для всех работ – от зарядки телефона, до подогрева воды. Чтобы привычный стиль жизни не нарушался, необходим качественный монтаж проводки в доме. Для его реализации пригодится опыт и практические правила, накопленные специалистами.

Электричество – источник комфорта

Основы техники безопасности – ошибки и способы их избежать

Незнание или невнимательность к деталям может привести к ошибкам монтажа. При дальнейшей эксплуатации такая проводка в доме станет причиной неполадок, порчи имущества, а иногда и пожара. Существуют несложные правила, позволяющие мастеру действовать не наугад, а по правилам техники безопасности:

В новом строении перед закладкой проводки подбирается место для щита-распределителя. Его устанавливают близко от входа, в незамерзающем помещении. При составлении схемы щита разумно сразу подумать про УЗО (устройстве защитного отключения), контур заземления и прочие защитные устройства.

Навесной распределительный щит

Все работы по замене электропроводки (в старом жилище) должны проводиться с отключенным электропитанием на электрощите. Требуется оставить на нем табличку с предупредительной надписью, чтобы избежать неприятного сюрприза.

Разводка проводки в доме предваряется составлением подробного плана сети и подключения электроприборов.

Даже если все автоматические выключатели выключены, до начала работ проверяется наличие или отсутствие напряжения на контактах или проводящих поверхностях индикаторной отверткой.

На вводной автомат обязательно вешается табличка с предупреждением

Самые распространенные ошибки:

Использование алюминиевых проводов. Согласно требований ПУЭ (правила установки электроборудования), в жилых домах разрешено применять алюминиевые провода сечением не меньше 16 мм². Провода такого диаметра обычно используются только в кабелях, по которым ток подводится к дому, но не внутри него. При замене проводки, комбинация медных и алюминиевых частей недопустима – в точке их соединения контакт со временем перегорит из за переходного сопротивления.

Недостаточная гидроизоляция. Для долгой и безопасной работы системы необходимо позаботиться о тщательной изоляции всех проводов в помещениях с повышенной влажностью. Некачественная изоляция чаще всего обнаруживает себя в ванной, кладовой, на кухне или террасе.

Штроба. Оптимальной считается глубина 2-2,5 см. Канавки с меньшей глубиной сложно штукатурить.

Штробление стены под проводку

Работа с кабелем. Запрещается диагональная прокладка; сечение провода должно рассчитываться в соответствии с параметрами системы.

Распределительные коробки. Для избегания путаницы и удобства обслуживания размещаются под потолком.

Пример составления схемы электропроводки в частном доме

Схему будущей электропроводки составляют на основе плана частного дома. Она состоит из двух частей, электрической и монтажной. Основные элементы набрасываются схематично, «для себя».

Электрическая схема. Схема электропроводки в частном доме показывает способ включения в цепь энергопотребителей и их количество.

Пример электрической схемы проводки в загородном доме

Монтажная схема. Определяет места монтажа устройств. Эти данные помогут подсчитать количество необходимых кабелей и дополнительных расходных материалов.

Монтажный вариант схемы электропроводки

К основным элементам сети относят провода, розетки, выключатели, счетчики, предохранители и реле, распределительные коробки, кроме того:

точку ввода внешнего силового кабеля;

точки подключения бытовых приборов высокой мощности;

потолочные и настенные осветительные приборы.

Началом электроснабжения дома является электрощит. К нему извне подводится питающий провод (чаще по воздушной линии), подающий однофазный или трехфазный ток.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Пример составления плана расположения электрооборудования на видео:

Чтобы повысить надежность, на щите потребители разбиваются на группы (подключение группами точек):

Осветительные приборы.

Розеточные гнезда.

Силовые элементы (бойлер, электроплита, стиральная машина).

Хозяйственные группы (подвал, гараж).

Допускается разбивка потребителей по комнатам или этажам. В таком случае каждая группа нуждается в индивидуальных устройствах защиты (автоматы, УЗО).

В каждой комнате имеется осветительная и розеточная группа, на кухне их больше (теплый пол и электроплиту подключают как отдельную группу). Для мощной бытовой техники и ламп-узлов цепи в ванной предусматривается заземление (подключение через кабель с дополнительной жилой «земля»).

Подготовительные работы для устройства электропроводки

Чтобы проводка в загородном доме при эксплуатации не доставляла проблем, проводятся подготовительные работы и расчеты. К ним относится расчет общей мощности приборов, планируемых к установке; на основе этих цифр выбирается кабель.

Мощность некоторых бытовых приборов

Расчет потребляемой мощности

Общая потребляемая мощность складывается из отдельных мощностей бытовых приборов, элементов освещения и силового оборудования. Эти значения берутся из специальных таблиц; их можно найти в технических паспортах приборов.

Чтобы самостоятельно получить итоговую потребляемую мощность приборов, надо просуммировать мощности всех потребителей на этом проводе. Известно, что одновременно все приборы не включаются. Поэтому полученная сумма умножается на поправочный коэффициент спроса (коэффициент одновременного использования). Коэффициент равен 0,8 (если общая мощность меньше или равна 14 кВт), 0,6 (до 20 кВт), 0,5 (до 50 кВт).

Пример: если полученное число составляет 32,8 кВт, то ориентировочная величина потребляемой мощности: 32,8*0,6=19,68 кВт.

Разделив общую мощность на напряжение (220 В) можно узнать максимальную силу тока. Например, если мощность оказалась равной 5 кВт (5000 Вт), сила тока равна 22,7 А.

Наглядно пример расчетов на видео:

Выбор сечения кабеля по длине и мощности

Сечение кабеля выбирается по определенному ранее максимальному току нагрузки и параметру проводника (плотность тока для этого материала). При силе тока 22,7 А и плотности проводника 9 А/мм2 (медь) подходящим будет проводник с поперечным сечением (ППС): 22,7/9=2,5 мм2.

Медь считается лучшим материалом из-за своих свойств: износостойкости, высокой тепло- и токопроводности (даже при окислении), пластичности. Медный провод хорошо поддается скручиванию и выдерживает нагрузку в два раза большую, чем алюминиевый аналогичного сечения.

Расчет сечения по нагрузке (кухня)

Оптимальным сечением для розеточной группы считают 2-2,5 мм2, для подключения осветительных приборов достаточным будет 1,3-1,5 мм2, для мощных электроприборов лучше подстраховаться – не меньше 4 мм2.

Длину кабеля рассчитывают, сделав замеры всех прямолинейных участков с добавлением с каждой стороны припуска по 10-15 см. Ориентировочную длину кабеля можно получить, умножив площадь помещений на два.

Последовательность выполнения монтажных работ

Монтажные работы требуют комплексного подхода. Их начинают после приобретения кабеля. Дополнительно покупается электрофурнитура: розетки, подрозетники, выключатели, кабель-каналы и распределительные коробки.

Все материалы надо подготовить заранее

Установка контура заземления

Любой частный дом обязательно снабжается контуром заземления, который выполняет несколько задач:

Защищает обитателей дома при появлении напряжения на корпусе прибора.

Поддерживает безопасную работу приборов работающих во влажной среде (стиральные и посудомоечные машины, электрическая плита, бойлеры и проточные водонагреватели).

Снижает уровень шума (помех) в электросети.

Контур монтируется в грунте рядом с домом; внутрь заземление подводится на электрощит. Оно обязательно для:

электротехники высокой мощности;

источников света (групп цепи) в ванных.

Монтаж распределительного щита

Монтаж элементов распределительного щита

После того, как схема подключения электричества в частном доме подобрана, а потребители разделены на группы, монтируется распределительный щит. В нем располагаются:

автомат защиты и УЗО – общие;

автоматы и УЗО – для выделенных групп;

• нулевая шина и главная заземляющая шина.

На щите функцию жилы можно определить по цвету ее изоляции:

белая (иногда красная, черная или коричневая) соответствует фазе;

синяя – нулю;

желто-зеленая – защитному заземлению.

Окончательно распределительный щит для электропроводки в частном доме собирают после того, как закончен монтаж проводки.

Применяемая расцветка проводов

Монтаж электропроводки закрытого и открытого типа

Проводка в новом доме укладывается двумя способами – открытым и закрытым, причем первый вариант чаще выбирается при невозможности применения второго.

Открытая проводка. Она прокладывается поверх стен и при желании защищается кабель-каналами. Имеет свои преимущества – всегда доступна осмотру. При этом, как любой технический элемент в интерьере, «режет глаз». Исключение составляет дизайн помещений в стиле лофт или ретро, где такие решения приветствуются.

При открытом монтаже кабель крепится скобами на поверхность, затем его закрывают коробом. Углубления для розеток и выключателей делаются перфоратором или буром.

Короб (кабель-канал) для открытой проводки

Скрытая проводка. При скрытом монтаже приходится штробить стены (пробивать каналы), укладывать провода и прятать их за стеновой отделкой. Такой способ более надежный и долговечный, но одновременно трудоемкий и затратный при будущих переделках. Чтобы в будущем не задеть кабели при сверлении стен, стоит запастись планом расположения сети.

Электрическая проводка в доме делается по неизменному правилу: укладка производится строго горизонтально или вертикально, любой другой путь не допускается. Изгибы выполняются под прямым углом.

Перед монтажом в соответствии со схемой размечаются стены, горизонтальные и вертикальные участки. Это можно делать с помощью лазерного уровня или отвеса, смазанного мелом или углем. Можно сфотографировать стены с нанесенной разметкой. Памятка поможет в будущем не задеть проводку сверлом или гвоздем.

Надо зарисовать себе схему расположения проводов внутри стен

При скрытом монтаже штробы (канавки в поверхности стены) пробиваются долотом или болгаркой или специальным штроборезом. Провода укладываются в штробы, их закрепляют и маскируют гипсом или алебастром. Иногда скрытую проводку проводят не в штробе, а под плинтусом, что сохраняет доступ и возможность проверки.

Проводка в деревянном доме

Организация проводки в таком жилище имеет свои особенности. Внутренняя проводка с заглублением проводов в стены увеличивает вероятность пожара для деревянных конструкций. Поэтому наиболее безопасным является открытый вариант.

Разводка электропроводки в деревянном доме

Предпочтительнее использовать плоский кабель; для исключения провисания его фиксируют крепежом из жести или пластика.

Когда сеть собрана и все элементы подключены, проверяется исправность.

Про ошибки монтажа проводки в деревянном доме смотрите на видео:

Время выполнения и примерная стоимость некоторых работ

Электромонтаж «под ключ» в коттедже в среднем выполняется за 4-6 дней. Комплексный монтаж обойдется в18-60 тыс. руб., замена проводки – 15-36 тыс. руб.

Разводку электрики по этажу частного дома проведут за 9-12 тыс. руб.

Комплексная замена проводки в деревянном доме будет стоить 18-29 тыс. руб.

Прокладка кабеля сечением до 4 мм в штробе – 25-30 руб. за м/п.

Прокладка кабеля сечением более 4 мм в штробе – 42-55 руб. м/п.

Штробление гипсовых стен – 75-85 руб. за м/п, кирпичных – 92-100 руб. за м/п, бетонных – 105-112 руб. за м/п.

Сборка электрощитка (счетчик + 3 автомата) – 980-1100 руб.

Подключение электросчётчика с монтажом (220 вольт) – 665-720 руб.

Подключение электросчётчика (380 вольт) – 1050-1130 руб.

Интерьер в стиле лофт с открытой потолочной проводкой

Общие правила подключения к электросети

Вслед за монтажом электропроводки устанавливают автоматы, УЗО и электроприборы. Чтобы ввести в эксплуатацию электрооснащение частного дома, приглашается специалист из энергонадзора, уполномоченный провести приемо-сдаточные испытания.

После проверки безопасности проведенного электромонтажа выдается «Акт допуска на подключение», разрешающий дальнейшее использование оснащения. На основании этого документа энергоснабжающая организация заключает договор с владельцем дома и подключает жилище к опоре.

Наглядно про подключение электропроводки на видео:

Заключение

Жизнь современного человека настолько зависит от электричества, что даже час без электроэнергии большинству кажется бесконечным. Дела останавливаются, сбивается ритм, планы остаются нереализованными. Дефектный монтаж может привести не только к кратковременным сбоям в работе системы.

Электротехнические неисправности (вызванные нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов), согласно данным МЧС России, в 2017 году стали причиной 41374 домашних пожаров. Чтобы обезопасить дом и своих родных, стоит заранее позаботиться о многих вещах, но начать стоит с качественной электропроводки.

Еще совсем недавно, разводка электропроводки в частном доме выполнялась из алюминиевого кабеля сечением 2.5 мм². И этого было более чем достаточно для подключения холодильника, утюга или радиоприемника.

Однако время не стоит на меньше, и с каждым днем количество бытовых приборов в доме только увеличивается (кондиционеры, электрические печи и духовые шкафы, бойлера, котлы автономного отопления и так далее). В связи с этим значительно возрастает нагрузка на электропроводку, что может привести к ее выходу из строя с последующим коротким замыканием или даже возгоранием.

По этой причине при новом строительстве или выполнении ремонтных работ, в первую очередь необходимо выполнять новый монтаж электропроводки в частном доме. Для этого можно либо заказать услуги профессионалов, либо же выполнить все работы своими руками.

Во втором случае будет крайне полезно прочитать данную статью, поскольку в ней будет подробно описан каждый из этапов электромонтажа и представлены все основные требования, рекомендации и ограничения при выполнении данного типа работ.

Основные этапы монтажа электропроводки в частном или загородном доме

Согласно многолетнему опыту в выполнении электромонтажных работ, все работы можно подразделить на следующие этапы:

1. Составление схемы электроснабжения (количество и место расположения розеток, выключателей, светильников и так далее).
2. Определение места установки распределительного щитка.
3. Разметка потолков, стен и полов под прокладку кабельно-проводниковой продукции и установку подрозетников и распределительных коробок.
4. Штробление стен под скрытую электропроводку.
5. Штробление стен под установку распределительного щитка (при установке внутреннего щитка).
6. Высверливание отверстий под установку подрозетников и распределительных коробок.
7. Монтаж трасс для крепления гофры (если прокладка кабельно-проводниковой продукции будет выполнятся в гофре).
8. Прокладка кабельно-проводниковой продукции.
9. Установка подрозетников и черновая заделка штроб.
10. Расключение распределительных коробок.
11. Монтаж контура заземления.
12. Проверка сопротивления заземления смонтированного контура.
13. Сборка и монтаж щитка.
14. Проверка работоспособности всех розеток и выключателей.
15. Монтаж и подключение розеток, выключателей и осветительных приборов.

Рассмотрим более детально основные этапы, для того чтоб монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20–25 лет (именно такой минимальный срок службы медной проводки).

Составление схемы электроснабжения (проект расстановки розеток и выключателей)

При строительстве или капительном ремонте первый этап - эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи - представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.

В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.

Основные рекомендации при составлении схемы электроснабжения частного дома

1. Вся кабельно-проводниковая продукция в независимости от варианта монтажа должна выполнятся строго вертикально или горизонтально.
2. Повороты кабелей должны выполнятся строго под углом 90°.
3. Минимально расстояние от кабелей порталам, оконным и дверным проемам не должно быть менее 10–15 см.
4. Оптимальное расстояние от уровня чистого пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
5. Оптимальная высота расположения розеточных групп - 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на рабочей поверхности в кухне, в ванной для подключения фена, бритвы, бойлера и так далее).
6. Розетки рекомендуется размещать по обеим сторонам кровати или дивана.
7. В местах установки телевизоров, количество розеток должно быть не менее 4 шт (2 шт для интернета и телевизионного кабеля и 2 для подключения телевизора и тюнера).
8. Для больших коридоров и комнат рекомендуется применять проходные выключатели.
9. Все мощные потребители (кондиционеры, электрические печи и духовки, бойлеры, котлы отопления и так далее) должны подключатся исключительно с распределительного щитка с отдельно установленной защитой.
10. Оптимальная высота установки распределительного щитка - 1.5–1.7 м от уровня чистого пола.
11. Запрещается прокладывать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 20 см к газовой трубе.
12. Все металлические элементы и розетки должны быть обязательно заземлены.

Какова обычно схема электропроводки в частном дома

Конечно, дома могут очень сильно отличатся друг от друга, но суть качественного монтажа у всех примерно одинакова, и она следующая:

1. На фасаде здания установлен электрический счетчик, к которому выполняется спуск с воздушной линии по средствам провода (за эту часть и за счетчик отвечает электроснабжащая организация).
2. В гараже или каком-либо другом помещении смонтирован(ы) стабилизатор(ы) напряжения и распределительный силовой щиток или автоматика, который контролирует и передает электроэнергию через вводный медный кабель сечением 10–35 мм².
3. На улице возле помещения где расположен распределительный щит установлен генератор, который снабжает дом при отсутствии централизованного электроснабжения.
4. На каждом этаже внутри дома установлен отдельный распределительный щиток, к которому параллельно подключается вводной кабель.
5. В распределительном щитке установлены отдельные УЗО на розетки каждой из комнат, автоматические выключатели отдельно на каждую комнату и отдельные УЗО на кондиционеры, бойлеры, котлы отопления и системы теплого электрического пола.
6. Все мощные потребители запитываются строго с распределительного щитка, в котором предусмотрен монтаж отдельных элементов защиты (УЗО).
7. В каждой комнате должна быть смонтирована отдельная распределительная коробка, в которой потом будут коммутироваться вводные кабеля, и кабельно-проводниковая продукция розеточной группы и цепей освещения.

Важно! При составлении плана электроснабжения необходимо учитывать тип питающей сети. Если у Вас 3-х фазная сеть то вводной кабель в дом должен иметь 5 мил, в случае однофазной запитки количество жил питающего кабеля должно быть 3.

После того, как Вы определились со схемой питания и местами установки электрофурнитуры можно приступать к разметке помещения.

Для того чтоб выполнить разметку помещения Вам потребуется:

Первоначально с помощью лазерного нивелира (водного уровня) и рулетки отмечаем места установки розеток, выключателей. Далее с помощью строительного уровня или лазерного нивелира и карандаша (отбивки) размечаем с помощью строго горизонтальных линий спуски с потолка к розеткам и выключателям для последующего штробления.

С помощью лазерного нивелира отмечаем на потолке места прокладки кабель-проводниковой продукции для последующего монтажа креплений для гофры и прокладки кабелей.

Отмечаем место установки распределительной коробки, которое должно быть выбрано таким образом, чтоб затраты кабельно-проводниковой продукции были минимальными.

Важно! При разметке потолка учитывайте что в распределительную коробку будут сведены все кабеля от розеток и выключателей и вводные кабеля на розеточные группы и цепи освещения, поэтому при монтаже креплений для гофры необходимо просчитать сколько кабелей куда будут идти.

После выполнения разметки, при выполнении скрытого электромонтажа можно приступать к штроблению стен. Для этого потребуется либо угловая шлифмашина (болгарка) либо штроборез с пылесосом (для штробления без пыли):

Изначально необходимо определится с глубиной штробы. Допустим Вы монтируется кабель в гофре диаметром 16 мм. В таком случае глубина и ширина штробы должна быть не менее 20 мм. Штробы прорезаются по заранее сделанной разметке.

Важно! Запрещается делать штробы под углом или же штробить несущие конструкции (ригели, несущие стены, плиты перекрытия и так далее).

Также на этапе штробления стен необходимо сделать отверстие под установку внутреннего распределительного щитка. Его размеры зависят от количества модулей. В большинстве случаев на каждом этаже должен монтироватся распределительный щиток на 24–36 модулей (в зависимости от количества комнат и количества бытовых приборов).

Высверливание отверстий под подрозетники и распределительные коробки

Для этого нам понадобится:

Для высверливания отверстий включаем режим «сверление+бурение», вставляем необходимую коронку и высверливаем необходимое количество отверстий в заранее отмеченный местах.

Важно! При установке рядом нескольких розеток необходимо покупать соединительные распределительные коробки, прикладывать их к месту установки и только потом бурить отверстия. Поскольку в противном случае Вы потом не сможете установить розетки с накладками, которые устанавливаются под одну планку.

Монтаж кабельно-проводниковой продукции

В большинстве случаев, при качественном монтаже вся кабельно-проводниковая продукция прокладывается в гофре. Это дает дополнительную защиту кабеля, упрощает монтаж и делает возможную последующую замену при выходе кабеля из строя без вскрытия стен и нарушения выполненного ремонта. Также стоит отметить, что электропроводка в доме своими руками в 90 % случаев выполняется скрытым способом (в штробах) и очень редко в кабель-каналах открытым способом.

Какой тип кабельно-проводниковой продукции выбрать

Здесь конечно нужно выполнять множество расчетов, но исходя из многолетнего опыта хотелось бы отметить:

1. Для запитки цепей освещения необходим кабель 3х1ю5 мм² (ПВСнг, ВВГнг ШВВПнг).
2. Для питания розеточной группы каждой из комнат кабель 3х2.5 мм².
3. Для питания бытовых кондиционеров кабель 3х2.5 мм², если же его мощность больше 5 кВт тогда сечение кабеля необходимо увеличить до 4 мм².
4. Для запитки электрической плиты и духового шкафа сечение кабеля должно быть не менее чем 4 мм².
5. Для запитки котлов отопления (электрических), в зависимости от типа питания (однофазное или трехфазное) кабель должен быть от 4 мм2 до 35 мм² (в зависимости от мощности). В большинстве случаев производитель пишет рекомендуемое сечение и количество жил кабеля.

Важно! При прокладке кабельно-проводниковой продукции каждая розеточная группа должна быть подключена от отдельного УЗО (именно УЗО согласно требований СНиП). Также от отдельных автоматов должны быть подключены:

• системы электрического теплого пола;
• бойлеры;
• стиральные машинки;
• электрические стационарные обогреватели;
• котлы отопления;
• кондиционеры;
• посудомоечные машинки.

Какой должен быть вводной кабель

Вводной кабель от счетчика к дому должен рассчитываться согласно номиналу вводного автомата (устанавливается после счетчика). Но в большинстве случаев достаточно вводного кабеля сечением 10–16 мм2 для 3-х фазной сети и 16–70 мм² при 1-но фазной питающей сети.

Монтаж и расключение распределительной коробки

После монтажа кабельно-проводниковой продукции можно монтировать распределительные коробки в заранее вырезанные отверстия. Для их надежной фиксации необходимо применять алебастр, который очень быстро схватывается, после чего можно выполнять расключение.

Расключение выполняется 3-я способами:

Важно! Расключение в распределительной коробке лучше делать с помощью цветовой маркировки кабелей (синий к синему, коричневый к коричневому, желто-зеленый к желто-зеленому). Это позволит не перепутать фазу с землей или заземлением. При этом коричневый (белый) провод - это фаза, синий (черный) - ноль, желто-зеленый - земля.

Монтаж и сборка распределительного щитка

После прокладки кабельно-проводниковой продукции, монтажа и подключения распределительных коробок можно приступать к монтажу распределительного электрического щитка.

На сколько модулей нужно устанавливать щиток

Электропроводка в частном доме подразумевает монтаж щитка на каждом этаже в частных домах, коттеджах или дачах. Однако для того чтоб узнать сколько нужно модулей, первоначально нужно посчитатать сколько будет потребителей. Давайте сделаем расчет для стандартного варианта, что на его примере смогли выполнить монтаж электропроводки в доме совими руками.

Допустим на этаже у Вас:

1. 3 комнаты.
2. Кухня;
3. Корридор;
4. Бойлер;
5. Стиральная машинка;
6. Система теплый пол в 3-х комнатах и кухне;
7. Электрическая плита;
8. 4 кондиционера.

Исходя из этого в распределительных щит Вам необходимо установить:

1. 5 однополюсных автоматических выключателей на 10 А (освещение 3-х комнат, кухни и коридора);
2. 14 штук УЗО на 16 А (3 шт розетки в комнатах, 1 шт розетки кухни, 1 шт розетки коридора, 1 шт розетка бойлера, 1 шт розетка стиральной машинки, 3 шт система теплый пол, 4 шт кондиционера);
3. 1 УЗО на 25–32 А для подключения электрической плиты.

Из вышеприведенных расчетов количество занятых модулей у нас будет 35 штук (30 модулей занимают 15 шт УЗО и 5 модулей автоматические выключатели). То есть нам будет нужен распределительный щит на 36 модулей. Однако если Вы захотите еще подключить ограничитель напряжения либо количество потребителей будет больше тогда щит нужно монтировать на 48 модулей.

После монтажа распределительного щита можно монтировать УЗО и автоматические выключатели. Они легко монтируются на специальную DIN-рейку, которая идет в базовой комплектации со щитом.

Важно! При расключении распределительного щита фазные (коричневые) провода должны иди через автоматы или УЗО, нулевые (синие) должны собираться на нулевой шине и желто-зеленые тоже должны подключатся на 2-й нулевой шине).

Заключение

Будь-то электропроводка в дачном доме, или же коттедже при правильно выполненном монтаже позволит Вам безаварийно эксплуатировать бытовые приборы, не переживая за то, что может произойти короткое замыкание или возгорание.

Также стоит отметить, когда электропроводка в загородном доме полностью смонтирована и подключена к контуру заземления, необходимо провести испытание мегомметром и прибором для проверки сопротивления контура заземления.

Данная статья «Электропроводка (электромонтаж) в частном доме своими руками: пошаговое описание» позволит Вам выполнить электромонтаж своими руками, однако всегда лучше поручить это дело профессионалам.

Видео по теме

Современная человеческая жизнь совершенно не может быть комфортной без электричества. Когда оно отсутствует, кажется, что жизнь остановилась, ведь любая бытовая техника или электрический инструмент требует подключения к электросети. Порой без электричества не получится даже приготовить пищу, не говоря уже о нормальном освещении жилища. Поэтому если вы задумываете строительство, то схема электропроводки в частном доме должна стать первоочередным вопросом, которому следует уделить особое внимание. Необходимо продумать и просчитать всё до мелочей, чтобы никакая малейшая ошибка или неточность в прокладке и подключении электросети не привели в дальнейшем к поломке бытовых приборов, или, что ещё хуже, к возгоранию и пожару.

В чём необходимость схемы?

Схема электропроводки в частном доме представляет собой чертёж, на который наносятся все основные узлы электроснабжения:

• Вводная линия, которая выполняется отводком от магистральной линии электропередачи до самого дома.
• Место установки распределительного щитка.
• Защитные устройства и счётчик электрической энергии.
• Места установки распределительных коробок, выключателей и розеток в комнатах и помещениях.
• Пути разводки электропроводки от распределительных коробок до коммутационных аппаратов.
• Места установки элементов осветительной сети (люстры, бра, светильники).

К тому времени как делать электропроводку в доме, желательно уже чётко определиться, где будет расположена основная бытовая техника – холодильник, кондиционер, стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина. Это нужно для того, чтобы сразу монтировать розетки рядом с техникой, а не протягивать потом через всю комнату переноски.

Если ваше строение относится к типовому, которое возводилось строительной компанией (так сейчас строят целые коттеджные посёлки), то вам должны быть предоставлены проект здания и схема разводки. В случае, когда строительство выполняется самостоятельно, для каждого дома разрабатывают свою персональную схему. Но в обоих вариантах основные назначения схемы одни и те же:

1. Если имеется готовый схематический чертёж, можно составить перечень материалов, которые понадобятся, чтобы выполнить монтаж электропроводки в доме. Это поможет сэкономить денежные средства. То есть, имея на руках перечень, можно пройти по разным торговым точкам, спокойно определиться, выбрать наиболее качественные и подходящие по цене электротовары. Вы не купите ничего лишнего и в то же время избавите себя от ситуации, когда уже делается монтаж, а каких-то материалов не хватает, и вы срочно бегите в первый попавшийся магазин покупать их по любой цене.
2. Схема разводки даст возможность определить максимальную нагрузку каждого электрического узла, что позволит правильно подобрать сечение проводов, посчитать общую мощность, выбрать нужные защитные устройства и вводной кабель.
3. Также схема поможет вам грамотно и рационально распланировать очерёдность выполнения работ.

Оформление документации

Будьте готовы к тому, что электропроводка в частном доме потребует ещё и ваших нервов, потому что для получения разрешения на выполнение работ нужно будет:

1. Обратиться в организацию, у кого на балансе находится линия электропередачи, от которой планируется подключать ввод. Они должны выдать технические условия (ТУ) на это подключение.
2. Следующей будет организация или коммерческая фирма, которая согласно выданным техническим условиям составит проект.
3. Снова в энергоснабжающей организации нужно будет согласовать проект, и написать заявление на подключение (на магистральной линии это должны выполнять их электрики).
4. Сделанная вводная линия должна быть испытана специальной электрической лабораторией, после чего выдаётся протокол о том, что ввод испытание прошёл и пригоден к эксплуатации.
5. Теперь вводной кабель заводится в распределительный щит и подключается на вход счётчика электроэнергии, который должны опломбировать представители энергосбыта. После счётчика выполняется электропроводка в доме своими руками либо можете пригласить специалистов, никакие другие организации вам больше не понадобятся.
6. Последнее, что вам останется – заключить договор с энергоснабжающей организацией на поставку электроэнергии с их стороны, и на своевременную оплату потребляемых киловатт-часов с вашей.

Планирование ввода

Самое главное, чем отличается электрика в квартире и в частном доме, это выполнение ввода. В многоэтажных зданиях ввод приходит в щитовую, а оттуда уже идёт разводка по квартирам. А для частного дома необходимо выполнить отводок от проходящей поблизости магистральной линии. От того, насколько грамотно и правильно вы это сделаете, зависит надёжность, качество и безопасность электроснабжения. Существует два способа:

• Монтаж воздушного ввода кабелем либо изолированным проводом.
• Прокладка подземного ввода кабелем.

Перед тем, как провести вводную линию для частного дома, очень важно продумать и спланировать её так, чтобы она была устойчива к сильным ветрам, а также не несла опасности поражения человека электрическим током в дождливую, снежную или сырую погоду.

Воздушный ввод

Такой ввод по воздуху подразумевает натягивание провода или кабеля от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи к домостроению.

Сразу хочется предупредить, воздушный ввод будет рациональным, если расстояние от опоры до дома менее 20 м. В случае, когда пролёт получается больше 20 м, потребуется установка ещё одной дополнительной опоры, которая может оказаться на территории вашего участка. Такая мера необходима для того, чтобы уменьшить механическую нагрузку на провод. Когда пролёт получается сильно большим, есть вероятность того, что провод может порваться под воздействием сильного ветра или под собственным весом.

Как правильно сделать воздушный ввод?

1. В стене домостроения необходимо просверлить отверстие и вставить в него кусок металлической трубы либо специальную пластиковую гофру (диаметр отверстия и трубы будет зависеть от сечения вводного провода).
2. На стене снаружи дома закрепляется кронштейн с установленным на нём изолятором.
3. Теперь необходимо натянуть стальной трос между двумя изоляторами (один – на кронштейне, второй – на траверсе опоры, от которой делается отводок).
4. Вводной провод или кабель на опоре подсоединяется к проводам линии. Затем прокладывается вдоль троса к дому, где протягивается через проделанное отверстие внутрь здания. Через каждые 0,5-0,6 м желательно закреплять провод к натянутому стальному тросу пластиковыми или металлическими хомутами.

Вот и всё, вводной кабель зашёл в здание, где будет заводиться уже в распределительный щиток. Как видите ничего сложного, но некоторые нюансы следует здесь учесть:

• Очень важно обеспечить достаточное натяжение стального троса.
• К тросу провод следует крепить свободно, без натяжки.
• От земли до провода расстояние не должно быть меньше 3,5 м.
• Трос и закреплённый на нём вводной провод по всей своей длине не должны касаться никаких подсобных строений, деревьев или высоких кустарников.
• Место, где провод входит непосредственно в дом, необходимо герметизировать. После того, как он будет протянут в трубу, всё оставшееся пространство надо заполнить монтажной пеной. Можно применить и другой вариант – плотно утрамбовать минеральной ватой из негорючего материала.

Наилучшим вариантом для воздушного ввода на дом является провод марки СИП (самонесущий изолированный провод). Во-первых, его изоляция выполняется из материалов, которые пригодны к эксплуатации в условиях солнечных лучей и атмосферных осадков, а также выдерживают значительные температурные колебания. Во-вторых, под изоляционным слоем помимо алюминиевых токопроводящих жил имеется стальной трос. То есть при монтаже такого провода отпадает необходимость в натяжке отдельного несущего троса.

Если для частного домостроения необходимо однофазное напряжение (220 В), то понадобится двухжильный провод. В случае, когда надо трёхфазное напряжение (380 В), провод потребуется четырёхжильный. Минимальное сечение проводов СИП – 16 мм 2 .

Как производится монтаж воздушного ввода электричества, можно посмотреть в этом видео:

Подземный ввод

Прокладка вводного кабеля в земле имеет ряд преимуществ по сравнению с воздушным способом:

1. Увеличивается надёжность за счёт того, что кабель не подвергается воздействию резких температурных перепадов, атмосферных осадков, сильных ветров.
2. Стиль и архитектурный дизайн участка имеет завершённый вид, то есть их не портит натянутый трос с закреплённым проводом или дополнительная опора. Как правило, именно по этой причине все фешенебельные коттеджи и загородные дома имеют подземный ввод.
3. Если это дачный загородный дом, в котором проживают только в летний период, а в зимний домостроение пустует, есть вероятность того, что хулиганы или вандалы вырежут и украдут воздушный ввод. При подземной прокладке такая ситуация маловероятна.
4. В случае короткого замыкания и возникновения электрической дуги при подземном вводе практически отсутствует вероятность того, что могут пострадать имущество и люди. А при воздушном вводе произошедшее возгорание может перекинуться на постройки. Так что высокая пожарная безопасность при прокладке кабеля в земле – это очень важное преимущество, особенно касается домов, сделанных из дерева.

Но не всё так идеально, грунт тоже среда достаточно агрессивная. Химический состав почвы через время может вызвать коррозийные процессы, что приведёт в негодность кабельную оболочку. При этом сама почва может проседать и вспучиваться, сдвигаться и промерзать. Своё влияние окажут ещё грунтовые воды, грызуны и микроорганизмы, а также давление от корней больших деревьев. Поэтому если решили подвести электричество к дому подземным способом, позаботьтесь о защите кабеля, проложите его в пластиковой либо металлической трубе.

Ну а самым главным недостатком подземного ввода являются земляные работы. Во-первых, их надо согласовать с кучей всевозможных организаций, у которых в этой земле может быть что-то проложено – водопроводные, газовые или канализационные трубы; теплотрассы; магистральные кабельные линии электропередач; телефонные линии связи. Во-вторых, для прокладки кабеля в земле потребуется вырыть траншею, а это уже дополнительные (причём приличные) затраты. Если будете делать это сами, потратите много времени и сил. В случае если будете кого-то нанимать для выполнения земляных работ, потратитесь в денежном плане.

Для того чтобы лучше представлять объем работ, рекомендуем посмотреть следующее видео:

Так что перед тем, как сделать электропроводку в доме, сначала взвесьте все «за» и «против», учтите преимущества и недостатки, выберите для себя подходящий вариант выполнения ввода. А когда с внешним электроснабжением вы покончите, можно спокойно приступать к монтажу внутреннего.

Подсчёт нагрузки

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками требует предварительной работы головой, то есть умственной, а именно – надо посчитать, какая у вашей домашней электросети будет нагрузка. Чтобы вам было легче, разбейте всех потребителей электроэнергии на группы:

• Элементы освещения.
• Кухонная техника (холодильник, вытяжка, хлебопечка, электрическая плита и духовка, электрочайник и кофеварка, мультиварка и микроволновая печь и т. д).
• Маломощная бытовая техника и электроприборы (компьютер, телевизор, музыкальный центр и т.п.).
• Кондиционеры.
• Электрическое отопление.
• Техника для ванной комнаты (водонагреватель, фен и стиральная машина).
• Электроинструмент, который используется в подсобных помещениях (перфоратор, электродрель, электрическая газонокосилка, насос и т.д.).

Суммируйте мощности всех приборов. Полученную цифру откорректируйте умножением на 0,7 (это общепринятый коэффициент одновременности включения приборов). При этом учтите, что мощность каждой группы не должна превышать 4,5 кВт. Исходя из посчитанной нагрузки, определитесь с сечением и маркой проводов. Разводка электропроводки в частном доме выполняется проводами медными. Для скрытой прокладки выбирайте марки ВВГнг, ПУНП, ВВГ, для открытой прокладки – ПУГВП, ПУГНП. Проводка, выполненная в частном доме такими проводами, будет отличаться приличным сроком службы (около 10 лет), минимальными потерями и безопасной эксплуатацией.

Распределительный щиток

Нормативно место, где можно устанавливать щиток, никак не нормируется. Единственное условие, он должен быть расположен не ближе 1 м от трубопроводов (имеются в виду любые трубы – газовые, водные, канализационные).

В каком помещении лучше монтировать щиток, тоже нигде не оговаривается. Многие предпочитают устанавливать его в каких-то подсобных помещениях, где будет удобно выполнять коммутацию, либо располагают у входа в дом. В любом случае постарайтесь придерживаться простых правил:

1. Это помещение не должно быть пожароопасным (типа, котельной). Рядом с распределительным щитком запрещается хранить баллоны с газом и легковоспламеняющиеся вещества.
2. Необходимо чтобы помещение, где расположен щиток было сухим, то есть нежелательно устанавливать его рядом с ванной комнатой.
3. К щитку обязательно должен быть свободный доступ, не устраивайте склад из помещения, где он расположен.

В самом щитке монтируются:

• счётчик электроэнергии;
• вводной автомат, он отвечает за электроснабжение всего дома;
• несколько автоматов для подключения отходящих токоприёмников согласно их разбивки по группам;
• устройство защитного отключения (УЗО), которое работает в паре с вводным автоматом.

Щиток может устанавливаться в специально проделанную под него нишу либо просто навешиваться на стенную поверхность.

Если дом огромный на несколько этажей с банями, саунами, гаражами, то одним щитком тут не обойтись. В таких случаях монтируется один вводной щиток и дополнительные на каждом этаже.

Планировка внутреннего электроснабжения

Провести электропроводку в частном доме можно двумя способами – открытым и скрытым. Рассмотрим вкратце каждый из них по отдельности.

Открытая проводка

Открытый способ прокладывания проводов по-другому ещё называют наружным, чаще всего используется в деревянных домах.

Провода могут быть проложены:

• в специальных пластиковых коробах;
• на фарфоровых изоляторах с использованием специального кабеля (так называемый ретро-стиль).

На схеме следует отобразить, по какому маршруту вы собираетесь развести кабели и отметить места, где будут устанавливаться фиксирующие элементы (изоляторы).

Для открытой проводки применяют специальные коммутационные аппараты наружного исполнения (розетки, выключатели).

Скрытая проводка

Если строение бетонное, с множеством технологических пустот, применяют скрытый способ прокладывания проводов. Он сложнее, так как сначала требуется проделать в стенах специальные бороздки, называемые штробами, в которые будет укладываться провод или кабель. А после этого уложенные проводники надо будет ещё зафиксировать при помощи алебастра или гипсового раствора.

Также понадобятся выключатели и розетки внутреннего исполнения. Прежде чем их устанавливать, в стенах проделываются отверстия, в них также при помощи раствора фиксируются подрозетники и только потом монтируются коммутационные аппараты.

Скрытая проводка своими руками выполняется несложно, единственное, что может вызвать затруднения, отнять много времени и сил – это проделывание штроб и отверстий.

Всё, что касается электромонтажных работ, регламентируется сводом Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Тем, кто серьёзно занимается монтажом электропроводки, полезно познакомиться на досуге с этой книгой. Здесь мы приведём самые основные и важные моменты, которые обязательно следует учесть перед тем, как сделать проводку в доме своими руками:

1. Все распределительные коробки, розетки и выключатели должны находиться в лёгкой доступности (не заклеены обоями, не спрятаны под гипсокартонные листы, не заставлены громоздкой мебелью, которую нельзя сдвинуть).
2. Заземляющая жила должна крепиться к бытовым приборам при помощи болтового соединения.
3. Выключатели монтируют на высоте 60-150 см от уровня пола, провода к ним подводят сверху вниз.
4. Все соединения проводов следует выполнять в распределительных коробках. Соединительные узлы необходимо надёжно изолировать, запрещено соединять медные проводники с алюминиевыми.
5. Розетки монтируют на высоте 50-80 см от уровня пола. Расстояние между розетками и газовыми плитами, трубами, радиаторами отопления не должно быть менее 50 см.
6. Провода электрической проводки не должны касаться металлических строительных конструкций здания (особенно это касается скрытой проводки, обязательно учитывайте этот пункт, когда будете прокладывать провода в штробах).
7. Количество розеток на одно помещение учитывают из расчёта 1 коммутационный аппарат на 6 м 2 площади. Исключение составляет кухня, на ней можно монтировать столько розеток, сколько нужно для подключения всех бытовых приборов.
8. Горизонтальная прокладка проводов производится не ближе чем 15 см к потолку и полу. Вертикально провода располагают на расстоянии 10 см от дверных и оконных проёмов. К газовым трубам нельзя приближать провода электрической сети ближе, чем на 40 см.

Надеемся, что весь этот разговор мы вели не зря. Монтаж внешнего и внутреннего электроснабжения своего жилища вы обязательно начнёте с составления схемы. Подумайте всей семьёй, где и какую технику вы хотите расположить, нанесите всё на бумагу, нарисуйте все коммутационные аппараты и пути прокладки проводов. Так вам будет гораздо легче посчитать количество необходимых материалов. Потом останется лишь перенести вашу схему с бумаги на реальные стены и заняться монтажными работами.

Монтаж проводки в частном доме является трудоемким процессом, но тем не менее он под силу даже электрику-новичку! Если вы настроены самостоятельно выполнить все расчетные работы и имеете под рукой весь необходимый инструмент, или же просто хотите проконтролировать работающего электрика, далее мы рассмотрим весь процесс от А до Я. Чтобы технология была понятна даже для начинающих (так сказать, чайников) мы пошагово рассмотрим, как должна быть проведена электропроводка в доме своими руками.

Процесс состоит из нескольких основных этапов:

• выбор способа прокладки (открытый, скрытый);
• создание схемы;
• разметочные работы;
• выбор составляющих элементов;
• непосредственно электромонтаж;
• получение разрешения на подключение к местной электросети.

На примере нового дома рассмотрим, как самостоятельно провести электропроводку.

Выбор вида электромонтажа

Первое с чего нужно начать — определиться со способом монтажа линии. На сегодняшний день используется разводка открытого и скрытого типа. представляет собой крепление всех составляющих элементов поверх готовых стен (трассы прокладываются в специальных кабельных каналах).

Преимущество заключается в следующем:

• поврежденный участок можно без проблем отремонтировать (не нужно разрезать обои, разрушать оштукатуренные стены и т. д.);
• более простые установочные и подготовительные работы (не нужно в доме);
• удобно добавлять новые точки разветвления.

Недостатки у этого способа монтажа один - очень часто не вписывается в общий интерьер комнат так как кабельные каналы имеют не слишком привлекательный вид.

В местах для установки распределительных коробок, выключателей и розеток делаем круглые углубления перфоратором с коронкой (глубину и диаметр штробы подбираем в соответствии с габаритами изделий). В зависимости от типа стен выбираем алмазную или победитовую коронку (для бетона) или коронку для дерева и гипсокартона.

Увидеть, как делать штробы по электропроводку в доме, Вы можете на видео ниже:

Шаг 2 — Крепление распределительных коробок

В колодцы (так называемые круглые штробы) устанавливаются коробки и подрозетники. Для их монтажа рекомендуется использовать шурупы с дюбелями либо слой асбеста (около 2 мм). После надежной фиксации коробок, переходим далее.

Наглядно увидеть процесс установки подрозетника Вы можете на следующем видео:

Шаг 3 - Монтаж кабеля

Штроба вычищается от остатков пыли, камней и других посторонних предметов, прогрунтовывается или проливается водой, после чего необходимо в неё уложить кабель. Для крепления электропроводки рекомендуется использовать штукатурку или алебастр. Те кто не хочет иметь дело с раствором, могут закрепить провод с помощью дюбель-хомутов.

Шаг прихватывания - около 40 см. Об остальных мы рассказали в соответствующей статье, которую настоятельно рекомендуем прочитать!

Вот и вся инструкция по монтажу электропроводки в частном доме с нуля. Рекомендуем Вам также просмотреть наглядные видео уроки, в которых раскрыто данное мероприятие более подробно:

Получение разрешения на подключение к местной электросети

Сначала Вам необходимо пройти приемо-сдаточные испытания (техническое обследование объекта, где был осуществлен электромонтаж). Если результат окажется положительным, Вам выдадут «Акт допуска на подключение», на основании которого Владелец электросети должен подключить Ваш жилой объект.

Правила подключения к сети описаны в ПП РФ 861 от 27.12.2004 г и его многочисленных редакциях (обновлялся вплоть до 2015 года).

Энергоснабжающая компания обязана выполнить подключение к электросети для объектов мощностью до 15 кВт, независимо от наличия такой возможности у неё. Подключение с выделенной мощностью до 15 кВт, а протяженность линии не более 500 метров стоит 550 рублей. За эти деньги вы получите . После сборки вводно-распределительного щита, вам нужно обратится в РЭС и вызвать инспектора для его опломбировки, далее электрики должны подключить ваш «ящик» к электричеству – опоре ВЛЭП.

Этот вопрос наглядно рассмотрен на видео:

Вот мы и рассмотрели, как должна быть выполнена электропроводка в доме своими руками. Надеемся, предоставленная пошаговая инструкция была понятной и полезной, а видео уроки помогли лучше понять весь процесс электромонтажа!

Также читают:

Нравится(0 ) Не нравится(0 )