Современный монтаж электропроводки. Разводка электрики в квартире: составление схемы, правила и алгоритм работ

11.08.202027.05.2017

Узнать, как сделать разводку электропроводки можно прочитав эту статью. Штробить или не , провода соединять пайкой или достаточно сделать скрутку, какие розетки и .

До начала монтажа следует ознакомиться с основными правилами.

Вконтакте

Одноклассники

Правила монтажа электропроводки

Электропроводку прокладывают так, чтобы расход материала был минимальный. При современной стоимости цветного металла это сэкономит значительные средства. Более того, сократив общую длину проводов, минимизируете энергопотери. В каждой квартире есть общая стена, разделяющая комнаты. Монтаж можно выполнять с использованием одной на оба помещения. Возможен вариант с двумя коробками, которые располагаются по обе стороны стены, но при этом следует делать расстояние как можно меньше.

Использование розеток и высота проводки

Если в одной из комнат на общей стене находятся и планируется расположить такие же на противоположной стороне, разрешается сделать разводку не от коробок, а просто объединив их проводами.

Правильная схема разводки электропроводки в квартире должна предусматривать возможные риски повреждений. Чтобы предотвратить доступ к электрическим проводам домашним питомцам, маленьким детям и самим не запинаться их можно спрятать в стене.

Размещаются провода, отступив от потолка 10-15 см. На этом уровне обычно не вешают картины или фотографии, поэтому риск повреждения будет минимальным. Но если в комнате планируется устанавливать подвесной потолок, то расположение кабелей будет зависеть от его конструкции.

Тщательно выбирайте высоту розеток

Риски попадания воды

Прокладывать проводку нужно так, чтобы исключить возможность попадания на нее или распределительные коробки воды. Не стоит устанавливать розетки или выключатели, а также делать разводку в помещениях с высокой влажностью и температурными перепадами. Поэтому в туалетах и ванных комнатах проводиться только освещение, а наличие электрофурнитуры не желательно.

Обратите внимание!

Если в доме отсутствует заземляющий контур и разводка выполняется двумя проводами, то в этих помещения запрещается использовать розетки.

Также схема разводки электрики не должна предусматривать установку распределительных коробок, выключателей или розеток на наружных стенах и в полах.

Пожарная безопасность

При планировании разводки и подборе подходящего сечения проводов нужно учитывать возможность их нагрева и возгорания конструкции. Поэтому прокладывать провода следует в максимально возможном удалении от легковоспламеняющихся предметов и элементов конструкции.

Обычно в квартирах соединение проводов в распределительных коробках осуществляется простой скруткой. Для этого нужно очистить объединяемые провода от изоляции примерно на 5 см от концов. При помощи плоскогубцев плотно скрутить их вместе и заизолировать изолентой или использовать специальные колпачки.

Правильное соединение проводов

Для правильного объединения проводов потребуется паяльник, припой и флюс. Каждый очищенный от изоляции провод сначала облужается, а том впаивается в схему. При этом необходимо оставлять небольшой запас провода в коробке на случай выполнения работ в будущем.

Методы электроразводки

Монтаж электропроводке в однокомнатной квартире может быть выполнен открытым, закрытым или скрытым под элементы конструкции способом.

Открытый способ подразумевает прокладку без использования дополнительной изоляции. Это самый дешевый и опасный метод, который желательно не применять на практике. При крайней необходимости следует использовать провода с надежной изоляцией.

Разводку проводов открытым методом иногда делают в пластиковых коробах или гофрорукаве. Применяется в офисах и в общественных заведениях.

Кабели можно спрятать под облицовочный материал, которым обшиты или покрыты стены. Например, убрать под гипсокартон или штукатурку.

Самым популярным и безопасным способом является закрытая электроразводка в штрабе или проложенная в специальной трубе. Это возможно, только если на стадии строительства в стены, потолок или пол были вмонтированы эти трубы.

Закрепление проводов и коробок

Если поверхность стен не облицована, разводку проводов своими руками можно выполнить, используя алебастр. С помощью шпателя на небольшой участок стены наносится материал и вдавливается провод. Алебастр твердеет быстро, придется придерживать проводку в течение 30-40 секунд до полного засыхания. Расстояние между местами крепления не должно превышать 50 см и кабель должен плотно прилегать к поверхности.

Можно использовать специальные скобы, которые вбиваются в швы между строительным материалом.

Обратите внимание!

Расстояние между креплениями желательно делать небольшое в зависимости от веса выбранного кабеля.

Монтажные скобы можно сделать из гвоздей. Вбив в стену наполовину, они загибаются при помощи молотка, образуя требуемое крепление.

Особенности крепления проводки

При закреплении проводки на стенах с использованием только алебастра есть один недостаток. Раствор быстро сохнет и приходиться постоянно замешивать свежий. Скобы удерживают провод не недостаточно прочно и могут отваливаться в процессе ремонтных работ. Гвозди в процессе крепления способны незаметно для монтажника повредить провод и вызвать короткое замыкание.

Разводку проводов на кухне лучше крепить, используя скобы и дополнительно замазывать алебастром или шпатлевкой. В этом помещении обычно прокладываются тяжелые кабели, рассчитанные на большую нагрузку, поэтому между скобами нужно делать расстояние поменьше.

Иногда нужно штробить как стены, так и пол

Штробление стен

Проще и быстрее выполнить штробление вручную. Стены в обычных квартирах покрыты известковой или цементно-известковой смесью, толщина которой не превышает сантиметра. Она имеет невысокую прочность, поэтому если несколько раз в одном месте провести обыкновенной отверткой, то получиться хорошая штраба, которую можно использовать для прокладки провода. Если отделку сделали из достаточно крепкого материала или ее глубина недостаточная для разводки, то придется использовать специальный инструмент. Для этого прекрасно подойдет болгарка или .

Штробление стен в панельном доме

В таких зданиях все стены, потолки и полы имеют повышенную прочность. Преимуществом таких поверхностей является то, что они ровные. Штробить их не желательно. Такая разводка электрики в квартире занимает много времени, от нее много пыли и шума. Если платинируется установить подвесные потолки, то идеальным вариантом будет сделать разводку открытым методом. При этом кабеля следует проводить под потолком с использованием гофрорукава или монтажного короба. Подвесной потолок должен полностью скрыть электропровода.

При утеплении стен изнутри материал можно использовать для того, чтобы скрыть проводку. Выполнять разводку можно, только если стены не промерзают при низких температурах и на них не образуется конденсат. Провода прокладывают на уровне пола, потолка, в панельных швах. В продаже имеются специальные плинтусы как для пола, так и для потолка. В них есть полости, предназначенные для прокладки кабелей. Для того чтобы установить розетки и выключатели стены придется штробить.

Как сделать разводку электропроводки видео:

Вконтакте

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Реально ли в принципе обычному не подготовленному человеку выполнить электропроводку квартиры
своими руками под ключ?

Отвечаю. Если вы не патологический лентяй, то однозначно да.

В данной статье представлена одна из частей практического пособия к выполнению, электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция, с детальными комментариями и пояснениями автора. Хочу обратить ваше внимание, на то, что аналогичный видео и текстовый материал публикуется в сети как платный, на данном ресурсе он от начала и до конца представлен совершенно бесплатно в свободном доступе для всех посетителей сайта.

В данной инструкции мы максимально детально разберем вопрос, выполнения стационарной электрической проводки в квартире исключительно своими руками, причем весь процесс будет рассмотрен от самого начала и до конца.

Вкратце о том, что включает в себя пошаговая инструкция электропроводка в квартире своими руками:

1 этап. Подготовка и выполнение схемы электропроводки квартиры. Выбор, марки и расчет сечения проводов, освещенности помещения, а так же устройств защиты электрической цепи.
2 этап. Монтаж электропроводки. Прокладка проводов, соединение жил проводов в распределительных коробках. Монтаж и подключение силового квартирного щитка. Проверка выполненной электропроводки.
3 этап. Монтаж подрозетников (установочных коробок).
4 этап. Монтаж розеток и светильников. Подключение электробытовых устройств не имеющих стационарных розеток.

Кому будет полезно данное руководство?

В первую очередь тем, кто решил или планирует выполнить полный или частичный монтаж, замену электропроводки квартиры или комнаты своими силами. А также тем, кто хочет выполнить качественную электропроводку воспользовавшись услугами электромонтажа частных фирм или организаций.

Исходя из того, что данная тема очень большая и просто физически не может быть спрессована в одну статью, материал разделен на нескольких небольших, но максимально подробных частей.

Что такое схема электропроводки квартиры и зачем она нужна?

Начнем с самого начала.

В первую очередь для того чтобы выполнить электропроводку нам потребуется электрическая схема помещения.

Схема электропроводки представляет собой план помещения, на котором в схематичном виде изображаются следующие элементы:

Розетки.
Выключатели.
Лампы освещения.
Распределительные коробки.
Силовой щит.
Места электрических выводов для последующего подключения к ним различного оборудования (например, кондиционеров, варочных панелей и духовых шкафов, принудительной вентиляции).
Маршрут прокладки проводов силовой и осветительной части.

Пример схемы изображен на рисунке ниже.

Для чего нужна схема электропроводки помещения?

Пояснение стоит начать с того, что схема электропроводки является фундаментом грамотно выполненного ремонта. И вот почему:

Именно с электропроводки начинается любой капитальный ремонт.
Последующий этапы ремонта закроют доступ практически ко всем изменениям электропроводки помещения.
Финишным индикатором уровня комфорта помещения (если говорить о качественном ремонте) будет опять же электрика - это достаточная освещенность помещения, удобно расположенные и в нужных местах розетки и выключатели

Важно! Правильно составленная схема является руководством к грамотному выполнению всей электропроводки любого помещения.

Опишу одно из многочисленных преимуществ выполнения электропроводки по схеме, которое наглядно покажет конечным потребителям важность данного этапа.

Всем нам хорошо знакома следующая вещь.

Правильно, это различного рода удлинители, сетевые адаптеры и переноски. Если рассмотреть готовую электрику квартиры с точки зрения комфорта, то отсутствие или минимальное использование представленного выше устройства мобильного переноса электричества будет одним из критериев грамотно продуманной электропроводки. Ведь если в итоге законченного ремонта у вас половина розеток окажется в местах где будет стоять крупногабаритная мебель (шкафы, кровати, диваны), то со сто процентной вероятностью по всему полу квартиры будут валяться те самые злосчастные удлинители и переноски. Встает вопрос, зачем тогда вообще делать новую электропроводку?

Пример выполнения электропроводки без схемы.

Перед нами однокомнатная квартира, которая состоит из 4 помещений:

Кухня.

Ванная, туалет (совместного исполнения).

Прихожая.

На примере большой жилой комнаты, не опираясь на то как будет стоять мель попробуем расположить розетки по площади данного помещения.

Напомню, наше помещение зал.

Логичнее всего распределить розетки по разным концам комнаты. Например, так.

Исходя из собственного опыта работы электриком замечу следующее, в 90% случаев распределение розеток происходит так сказать «от балды», причем распределяются они либо второпях хозяином, которого подгоняют работяги штукатуры-сантехники, либо их на свое усмотрение распределяет электрик. К чему приводит такое халатное отношение мы увидим на следующих рисунках.

Ремонт закончен, мебель и бытовая техника расставлена.

А где же окажутся розетки?

Из 4 розеток, распределенных по комнате, 2 окажутся загороженные мебелью и не будут использоваться никогда.

Что мы теряем? Давайте разберемся:

Силы и время на прокладку провода, монтаж 2 подрозетников (монтажных стаканов) и установку 2 розеток.
Деньги на покупку 2 розеток, лишних метров провода, 2 подрозетников (монтажных стаканов).

А если учесть, что монтаж будет выполнятся наемными электриками, то сюда стоит прибавить стоимость работы по прокладке провода, установке подрозетников (монтажных стаканов) и розеток.

Я думаю, что в процессе ремонта потраченным в пустую деньгам можно найти более нужное и полезное применение.

На довольно простом примере мы увидели насколько может быть важна схема электропроводки. Замечу, что мы разобрали только одну комнату представленной в примере квартиры. Представьте, что получиться если сделать бездумную электрику везде.

Теперь, когда мы имеем понимание важности составления и схемы электропроводки квартиры можем перейти ко 2 части пошаговой инструкции электропроводка в квартире своими руками.

Из этой статьи вы узнаете:

Почему нужно делать свою разводку электрики в новостройке
Каким требованиям должна отвечать разводка электрики в новостройке
Какого типа можно сделать разводку электрики в новостройке
Как выбрать кабели для разводки электрики в новостройке

Если вы стали счастливым обладателем квартиры в новостройке, то вам предстоят хлопоты по ее отделке. Важный этап ремонта - монтаж электропроводки. Сегодня допускается, чтобы электромонтажные работы производили владельцы квартир. Некоторые строительные компании в целях экономии дают возможность собственникам самостоятельно монтировать электропроводку. Разбираемся, как сделать так, чтобы разводка электрики в квартире была выполнена качественно, и как сделать ее самостоятельно.

Почему стоит заменить электрику в новостройке

Если застройщик монтирует электропроводку в квартире сам, то, скорее всего, хозяин жилища будет ее переделывать. Ведь у всех разные требования к функциональности, и каждый делает так, как ему удобно.

С какими проблемами можно столкнуться, когда разводка электрики в новостройке уже выполнена?

Поскольку автоматика дешевая, то никто не даст гарантии, что сеть будет защищена на 100 %.
Прокладываемый кабель не соответствуют стандартам качества, хорошо еще, если он удовлетворяет ТУ. Его сечение будет недостаточным, а изоляционный слой слишком тонкий. Может случиться такое, что внутренний изоляционный слой склеится с внешним, и во время разделки кабеля они снимутся вместе.
Когда разводка электрики в новостройке выполняется скрытым способом, кабель наращивают скруткой. Никто не даст гарантии, что такая проводка, спрятанная в стене или полу, долго прослужит и не произойдет возгорание.
Чтобы сэкономить кабель, штрабы, спрятанные под штукатуркой, прокладывают диагонально. Все это приводит к тому, что кабель можно пробить, например, если хозяин квартиры захочет монтировать бра или вбить гвоздь в этом месте. Трассы электросетей необходимо выполнять прямолинейно, делая повороты под 90 градусов.
Высота, на которой размещаются розетки и выключатели, будет разной. Когда попадете в свое жилище, возьмите сантиметровую ленту и убедитесь в этом сами.

Все коррективы, внесенные в схему электропроводки (если меняются ее характеристики), относятся к переустройству жилища. Поэтому придется согласовывать изменения в органах местного самоуправления. Например, разрешение понадобится, когда вы захотите проложить кабель другого сечения, заменить автомат, установить новый распределительный электрощиток, подвести еще одну линию питания и так далее.

Ответ вы получите только через 45 дней. При этом вам может быть отказано в переустройстве. Отсчитывайте с того момента, как только предоставите всю требуемую документацию. Уполномоченный орган, который проводит согласование, после того как решение будет принято, выдаст (либо вышлет по почте) подтверждающий документ в течение 3 суток.

На основании этого документа владелец квартиры имеет право проводить переустройство жилища.

Теперь вам разрешено изменять разводку электрики в новостройке. Но не забывайте, что добавленные электролинии, а также новые характеристики прокладки отмечаются в техпаспорте объекта.

Разводка электрики в квартире в новостройке должна быть сделана из медного кабеля, который покрыт изоляционным слоем. Использовать кабель из алюминия запрещено: когда вы включите сразу несколько мощных электроприборов, он не выдержит.

В 7-й редакции правил ПУЭ указано, что разводка электрики в новостройке должна быть сделана с использованием трехжильного кабеля из меди, при этом одна из жил обеспечивает заземление.

Заземление бывает двух типов, отличия – точка разделения ноля:

система TN-S (рабочий ноль N);
система TN-C-S (защитный ноль PE).

От щитка в доме отходит трехжильный кабель: фаза - L, ноль - N и заземление - PE.

Заземление необходимо, чтобы защитить жильцов от удара электротоком. Кроме того, если есть заземляющая жила, то электротехника не перегорит. Когда будете делать разводку электрики в новостройке, не забывайте про заземление. Если некачественно соединить заземляющую жилу, произойдет ее обрыв. Тогда во время пробоя фазы, например, на холодильник, под сильнейшим напряжением окажется вся электротехника в вашем жилище, которая подсоединена к сети.

Как исключить подобную ситуацию? Не соединяйте жилы скруткой. Использовать рекомендуется особые клеммники, которые отличаются способом зажима кабеля. Либо можно запаять соединение, расположив его в распределительной коробке, подрозетнике, электрощитке, то есть так, чтобы при необходимости легко добраться до них.

Если в квартире выполнена проводка старого типа - из алюминия, следует демонтировать ее и сделать медную. Нет возможности монтировать новую проводку? Тогда используйте клеммники, чтобы соединить кабель из меди с алюминиевым.

Где размещаются розетки и выключатели

Располагать розетки и выключатели где вздумается запрещено. Регулируется этот момент требованиями СНиП 23-05-95.

Так, выключатель должен находиться на расстоянии не более 10 см от дверного проема (с той стороны, где расположена ручка двери). На какой высоте устанавливать - решать вам, выбирайте наиболее удобный вариант. Однако в детских организациях выключатель должен располагаться строго на высоте 180 см от пола.

Согласно требованиям СНиП, если комната не более 6 квадратных метров, то можно монтировать одну розетку. Однако запрещается подключать электроприборы (потребляющие много электроэнергии) с помощью переносных устройств. Поэтому лучше сразу монтировать столько розеток, чтобы хватило для подсоединения всей электротехники. Рекомендуется сделать побольше розеток в кухонной зоне.

Розетки, которые будут расположены в помещениях с повышенной влажностью, выбираем специальные, с защитой от воды. Располагают их на расстоянии не мене 60 см от раковин, ванн, унитазов. Подсоединять их необходимо через УЗО. Месторасположение розеток выбирайте такое, чтобы вам было удобно использовать их. Расстояние от пола, окон и дверных проемов - от 10 см, от потолка - 20 см.

Ответвления к розеткам и выключателям должны быть удалены от газопровода на 50 см, от прочих коммуникаций – на 4 см.

Какие виды электропроводки бывают

Согласно требованиям СНиП, разводка электрики в квартире в новостройке выполняется горизонтально либо вертикально. Монтировать проводку можно:

скрытым способом - если вам важно обезопасить себя и сохранить интерьер. Кабель прокладывается в полу, в пустотах между бетонными плитами, а также в стенах. Если стена деревянная, то кабель прокладывают в специальном защитном рукаве, чтобы снизить риск возгорания;
открытым способом - таким образом выполнить разводку электрики в новостройке будет проще. Проложить провода можно в каналах, которые монтированы на поверхности стен. Преимущество этого способа - можно быстро подобраться к проводу, чтобы отремонтировать его. Однако интерьер жилища будет испорчен.

Выполнить разводку электрики в квартире в новостройке можно, скомбинировав два описанных выше способа. К примеру, главная линия будет спрятана в полу либо в потолке. При этом провод, ведущий к розеткам и выключателям, прокладывают открытым способом. Используется комбинированный способ нечасто, обычно для монтажа проводки в подсобках.

Наиболее часто разводку электрики в новостройке выполняют скрытым способом. Однако стоит продумать, как вы будете заменять кабель, если произойдет поломка.

Лучше всего поместите кабель в гофрорукав. Так вы сможете легко достать его и заменить на новый. При этом финишное покрытие стен не будет испорчено. Гофрорукав прокладывается в каналах, которые прорезают болгаркой либо штраборезом. Обратите внимание, что согласно СНиП запрещается при прорезании каналов на железобетонных плитах деформировать арматуру из металла. Кроме того, нельзя размещать провод в стыках панельных плит.

Автоматы для защиты

Выполняя разводку электрики в квартире в новостройке, не забывайте про защитные автоматы. Располагают их в распределительном электрощитке по следующим правилам:

если автомат на 16 А, к нему подсоединяют осветительную линию;
автомат на 20 А - розеточную линию;
автомат на 25 А предназначен для подключения бытовой техники с большой мощностью. Необходимо провести отдельную линию к элетрощитку.

Помимо автоматов, следует установить УЗО на всю электрику. Оно сработает, если произойдет утечка тока 100 мА. Все линии по отдельности подсоединяем к УЗО, которое рассчитано на утечку от 10 до 30 мА.

Планирование разводки электрики в новостройке

Не хотите, чтобы во время использования бытовой электротехники сеть перегружалась? Чтобы избежать дополнительного штрабления стен, профессионалы советуют, прежде чем приступать к монтажным работам, разработать схему разводки электрики в квартире в новостройке. Схематично разводка и подключение изображены ниже.

Схему разводки электрики в новостройке делают так: сначала на чертеже отмечают осветительные приборы, мощную электротехнику. Затем, подсчитав примерную мощность, подбирают схему разводки проводников, определяют сечение кабеля, выбирают защитные автоматы.

Силовой блок

Сюда относится бытовая электротехника, которая потребляет много электроэнергии, например духовка, электропечь, бойлер, сплит-система. Чтобы подсоединить технику к сети, проводят отдельно линию повышенной мощности, которую защищают с помощью автоматов. Только так можно обеспечить должную безопасность использования бытовых приборов в жилище. Кроме того, если потребуется провести ремонт электросети, вы легко и быстро сделаете это.

Осветительный блок

Как может быть спроектирована осветительная часть:

одна группа;
2-3 группы осветительных приборов.

Первый способ подходит для маленьких комнат, где нагрузка на сеть будет небольшой. Второй тип схемы применяется чаще всего. Схема подключения нескольких групп изображена ниже.

Когда в помещении, помимо осветительных приборов, будут размещены блоки питания, трансформаторы, подсоединять их следует через отдельный электроконтур с использованием индивидуального защитного автомата.

Крупногабаритная электротехника

Кухонная зона - именно здесь размещается больше всего электротехники. И чаще всего электроприборы работают, даже когда вы ими не пользуетесь (например, холодильная камера, электроплита, хлебопечка и так далее). Чтобы они функционировали исправно, а электросеть не перегружалась, проложите отдельную линию. При этом кабель должен быть с большим сечением, а защитный автомат нужно взять такой мощности, чтобы он выдерживал максимальное напряжение для ваших условий.

Разводка электрики в новостройке начинается с монтажа распределительного щитка. К нему будет подведено электричество от поставщика электроэнергии. Щиток обычно располагается на вводе в загородный дом, на лестничной клетке многоэтажки или в самой квартире.

Что касается квартирного щитка, то электричество с ввода идет на счетчик, который фиксирует, сколько энергии было потрачено. Затем ток поступает к розеткам, выключателям и осветительным приборам.

Чтобы защитить электроцепи, применяются специальные автоматические установки. Их врезают в схему в щитке перед кабелем, который ведет к розетке или выключателю.

Сколько было потрачено энергии каждым электроприбором, фиксируется в щитке, после чего подсчитывается электросчетчиком, который пропускает через себя всю нагрузку. Это объясняет, почему магистрали щитка сделаны из кабеля с большим сечением: только так можно не допустить перегрузку сети и избежать порчи изоляционного слоя.

Провода, идущие от щитка к потребителям энергии, могут быть с маленьким сечением, ведь они испытывают меньшую нагрузку. Однако сечение жилы и материал, из которого она изготовлена, следует выбирать тщательно. В специальной справочной литературе определяются правила использования кабелей, допустимая нагрузка.

Есть три способа, как можно выполнить схему разводки электрики в квартире в новостройке:

Шлейф (шины) - монтаж магистрали производится через распредкоробки, от которых идут ответвления на потребителей энергии.
Радиальный метод - ток подводится к каждому потребителю через отдельный кабель, он идет напрямую, нет разрывов и подключений от защитного автомата.
Комбинированный метод - объединяет в себе два предыдущих способа.

Все схемы разводки электрики в новостройке не похожи друг на друга, поскольку применяется множество конструкций разнообразных моделей электроаппаратов, проводов (кабелей). Они монтируются по стандартным либо специально разработанным проектам по той или иной технологии.

1. Подводим ток шлейфом.

Концы кабелей должны быть соединены внутри распредкоробок. Чтобы их коммутировать, придется выполнить схему расключения.

В качестве ориентира можно взять схему, которая используется в многоэтажке для разводки электрики в 1-комнатной квартире.

В щите, расположенном в подъезде, смонтирован счетчик, а также 2 автомата: один - для розеточной группы, второй - для группы освещения. От них шлейфом идут кабели к 3-4 распаечным коробкам:

для гостиной;
для кухонной зоны;
для уборной.

И тот и другой шлейф необходимо проложить параллельно к коробкам и соединить их там. Из-за того что несколько десятков лет назад нагрузка на сеть была небольшая, провода использовались одинаковой толщины. Проводка была выполнена полностью кабелями из алюминия с сечением 2,5 мм 2 . В настоящее время для создания разводки электрики в квартире в новостройке применяют провода из меди. Как рассчитать сечение, расскажем далее.

В прихожей располагается распредкоробка для уборной, ее соединяют проводом с розеткой и выключателем с двумя клавишами, чтобы можно было включать и выключать свет в ванной комнате и в туалете.

Также для защиты можно использовать автоматы. Их следует подключить отдельно к розеткам и осветительным приборам. Также потребителями можно управлять по месту, где они расположены. К примеру, АВ № 1 будет защищать электроприборы в кухонной зоне и туалете, № 2 - приборы в прихожей и в гостиной.

Подводить ток к потребителям можно по-другому: часть электричества будет идти через дополнительный третий автоматический выключатель щитка. Как правильно подсоединить розетки и выключатели?

включаем освещение в комнате, подсоединяем к сети всю электротехнику (к примеру, торшер и телевизор);
отключаем в щитке один автомат, смотрим, какой светильник или электроприбор перестал функционировать;
фиксируем, чтобы не забыть;
то же самое проделываем с другим автоматическим выключателем и записываем, что произошло;
проводим анализ полученных данных.

2. Подводим напряжение радиальным методом.

Здесь, так же как и в вышеописанной ситуации, распределение энергии по автоматам происходит с помощью квартирного щитка. Автоматы следует выбирать такие, чтобы они подходили по техническим параметрам под потребителей по испытываемому напряжению.

Цельный кабель без скруток проводится от автоматов к потребителям.

Поскольку при поломке можно отключить от сети именно неисправную линию, то разводка электрики в новостройке таким способом будет максимально надежной. Но есть и свои нюансы:

большое число автоматов;
внушительные размеры щитка, в котором они разместятся;
длинные магистрали из кабеля.

В результате, чтобы создать схему, а также реализовать ее, придется потратить крупную сумму.

3. Подводим напряжение комбинированным способом.

Этот метод объединил в себе шлейфовое и радиальное подключение, однако в нем учитываются особенности разводки в каждом конкретном случае. Благодаря оптимальному подбору нагрузки можно снизить расходы.

Не важно, какую схему разводки электрики в квартире в новостройке вы выберете, кабель укладывается либо скрытым, либо открытым способом.

При скрытом способе провод прокладывается в стенах либо полу (под штукатуркой) или же в пустотах конструкций из гипсокартона.

Если способ проводки открытый, то провод прикрепляется на стены или потолок с использованием скоб.

Преимущества скрытого способа:

Провода не видно.
Невозможно повредить проводку.
Даже если возникнет короткое замыкание, толстый слой штукатурки не даст произойти возгоранию, максимум оплавятся провода. При открытом способе проводки может загореться финишное покрытие.
Легко проводить косметическую отделку.
Если разводка электрики в новостройке спланирована оптимальным образом и выполнена качественно, то прослужит долгие годы.

Недостатки:

На создание разводки электрики в новостройке закрытым способом вы потратите много денег и сил. Придется штрабить и отделывать поверхности, а это дополнительные траты.
Чтобы заменить поврежденный провод, придется изрядно потратиться.
Скрытая проводка плохо охлаждается. Это значит, что допустимое напряжение ниже (по сравнению с открытой).

Преимущества открытого способа:

Легкость монтажа.
Бюджетность.
Можно быстро изменить схему электрики в новостройке.

Недостатки:

Интерьер будет испорчен.
Повышенный риск повреждений проводки.
Может произойти возгорание.

Проанализируйте преимущества и недостатки обоих способов, прежде чем выбрать подходящий. Однако специалисты рекомендуют делать разводку электрики в новостройке закрытым способом.

Речь пойдет о силовом кабеле для бытового использования либо проводе, рассчитанном на напряжение 220/380 В. Не будем рассматривать другие виды, например провода для телевизора, компьютера, для нагрева и тому подобное.

Из чего изготовлен кабель, его конструктивные особенности.

Провод может быть сделан из меди или алюминия. Медные кабели по сравнению с алюминиевыми (с таким же сечением) обладают лучшими характеристиками по надежности, сопротивлению, току, они практически не нагреваются. Медный кабель не окисляется, он пластичный. Поэтому срок его службы долгий, причем с годами изделие не теряет свои качества.

Важно! ПУЭ запрещают использовать провод из алюминия для разводки электрики в квартире в новостройке.

Провод может быть одножильным (однопроволочным) либо многожильным (многопроволочным). Одножильные будут жестче, они практически несгибаемые, особенно когда сечение большое.

В теории для скрытой разводки электрики в новостройке можно воспользоваться одножильным кабелем из меди. Штукатурка будет защищать проводник. Однако в реальности никто не использует однопроволочный кабель.

Одножильный многопроволочный кабель более мягкий и гибкий. Его можно сгибать и поворачивать так, как это потребуется. Рекомендуется использовать его как при создании открытого, так и скрытого типа проводки.

Трехжильный однопроволочный кабель - верный выбор, если вам нужно сделать разводку электрики в квартире в новостройке.

Важно! Кабель, где каждая жила выполнена из одного проводника, отличается от провода, в котором жила сделана из нескольких проводников. Поскольку велик риск возгорания, многопроволочные кабели не используются при монтаже проводки в жилище.

Сечение.

Мера измерения - мм 2 , сечение означает пропускную способность провода. Так, 1 мм 2 провода из меди способен пропустить от 8 до 10 А, из алюминия - 5 А. Чтобы проводка функционировала исправно, сечение должно быть большим. Только так кабель не будет перегреваться, и из-за повышенной нагрузки не расплавится изоляция. Более того, если разводка электрики в квартире в новостройке скрытого типа, то она будет плохо остывать, поэтому сечение должно быть с запасом.

Важно! Сечение и диаметр- разные величины. Диаметр вы сможете измерить самостоятельно с помощью линейки или штангенциркуля, что точнее. Полученные данные подставляем в специальную формулу и получаем площадь сечения.

Также не забывайте, что выбирать провод для разводки электрики в новостройке следует, округляя в большую сторону. Например, вы провели подсчет и получилось 1,4 мм 2 . Это значит, что следует выбрать провод с сечением 1,5 мм 2 , а не 1 мм 2 .

Идеальный вариант, когда сечение точно такое же, как указано на проводе. Однако в реальности оно может быть меньше. Поскольку сертификация изделия происходит не по сечению, а по сопротивлению, поэтому погрешности допускаются. Однако когда данные слишком сильно отличаются, значит, изделие бракованное. Профессионал определит это, просто посмотрев на провод. А вы сможете узнать диаметр жилы, а затем просчитать, какое у кабеля сечение, чтобы удостовериться.

Толщина изоляционного слоя.

Не важно, одножильный либо многожильный провод, каждая из жил должна быть покрыта изоляционным слоем из ПВХ-пластиката. Кроме того, в качестве изоляционного материала применяются полимеры, сшитый полиэтилен. Толщина изоляции должна соответствовать стандартам качества. Например, толщина изоляции провода, используемого в квартире (напряжение не более 660 В, сечение 1,5–2,5 мм 2), должна быть 0,6 мм. Изоляционный слой может быть чуть меньше, но не менее 0,44 мм.

Оболочка.

Сверху изолированные жилы провода покрыты оболочкой. Ее задача - защитить и зафиксировать их. Выполнена оболочка из ПВХ-пластиката, полимера, она намного толще изоляции. Например, у многожильного кабеля толщина оболочки 1,8 мм, у одножильного - 1,4 мм. Толщина может быть чуть меньше указанных величин.

Оболочка всегда присутствует у провода, предназначенного для домашнего использования. Даже если у него небольшая мощность и двойной изоляционный слой. Только так проводник станет работать исправно, а вероятность возгорания будет нулевой.

Маркировка.

Выполняя разводку электрики в новостройке, обратите внимание, что написано на кабеле. Маркировка содержит в себе все данные, чтобы вы могли выбрать подходящее изделие. Надпись может быть пропечатана контрастным цветом либо выдавлена, ее должно быть хорошо видно.

На бирке, а также в электронном каталоге могут не содержаться данные о годе выпуска, а также о производителе. Стандартная маркировка выглядит так: ВВГнг(ож)-0,66 кВ 3х1,5.

Это значит, что перед вами трехжильный кабель из меди, его сечение 1,5 мм 2 , жила однопроволочная (ож). Изоляционный слой, оболочка выполнены из ПВХ-пластиката (ВВ), изделие гибкое (Г), негорючее (нг), напряжение - 660 В.

Важно! Буквенное обозначение марки изделия должно начинаться с материала, из которого оно сделано. Буква А означает алюминиевый кабель. Для медного кабеля никакое буквенное обозначение не используется. Это значит, что все изделия марок ВВН сделаны из меди.

Цвет.

Стандартные цвета могут быть следующие: однотонный сплошной, либо на оболочку по всему изделию нанесена полоска в 0,1 см. Увидели, что провод в крапинку или в полоску - значит, он выполнен кустарным способом и никакой гарантии качества и безопасности нет.

Как провод упакован.

Кабель может быть упакован в бухту либо барабан. Бухты используются для розничной продажи. Барабаны - для опта. На кабеле должна быть бирка с основными характеристиками изделия.

Кабель для разводки электрики в новостройке бухтой в 100 метров идет вместе с биркой. Однако когда вам продадут кусочек кабеля, бирку, естественно, вам никто не даст, но вы можете попросить показать ее.

Сертификация.

Наличие сертификата подтверждает качество изделия, а также то, что кабель подходит для электромонтажных работ. Кроме того, должен быть сертификат пожарной безопасности. Чтобы ознакомиться с этими документами, попросите консультанта предоставить их вам. В документации должно быть указано, что провод соответствует государственным стандартам качества. Также обратите внимание на срок годности, до его окончания должно оставаться какое-то время. Обычно в документах содержатся технические условия по ГОСТу для проводов. Это значит, что товар качественный.

Внешний вид.

Как должен выглядеть качественный кабель? Обратите внимание, чтобы не было никаких вмятин, перегибов, изделие не должно быть сдавлено - все это говорит о том, что провод бракованный. Жилы могут быть сломанными либо замкнутыми друг на друга. Очевидно, что использовать такое изделие для разводки электрики в квартире в новостройке не нужно. Поэтому тщательно осмотрите кабель, прежде чем решиться на покупку.

Электричество – неотъемлемый энергетический ресурс современных строительных объектов, предназначенных, в частности, под жильё. Трудно представить современный дом без электрики.

Традиционно домашняя сеть устраивается по умолчанию специалистами-электриками в процессе стройки объекта. Однако в некоторых ситуациях заниматься электрофикацией приходится самостоятельно. Возможно ли выполнить работы без соответствующего опыта?

Мы расскажем вам, как делается проводка в квартире своими руками от щитка, каких схем и вариантов обустройства лучше придерживаться, обозначим правила и требования электромонтажа. Кроме того, опишем этапы выполнения работы – начиная от выбора и протягивания провода, и заканчивая установкой розеток, выключателей и счетчика.

Предположим, есть построенный частный дом или новая квартира с грубой отделкой, где требуется инженерное оснащение – электропроводка и вся входящая в комплект атрибутика.

Развести электрическую сеть внутри частного дома (квартиры), конечно, желательно доверить профессиональным исполнителям.

Однако профессиональный сервис сопоставим с неизбежными серьёзными затратами. К тому же есть регионы, где профессионалы-электрики – реальный дефицит.

Устройство электрической сети квартирного назначения с помощью профессионалов-электриков стоит недешево. Однако такой подход снимает массу проблем по электромонтажу

Здесь выход из положения однозначный – самостоятельная электрификация собственной квартиры/дома. Но как провести электрическую проводку в квартире своими руками, не имея за плечами наработанного опыта?

Пожалуй, только при помощи нужной информации – понятной, соответствующей действующим нормам и правилам.

Рассмотрение схем и монтажных вариантов

Серьёзное строительство всегда начинается с плана. Электрификация собственной квартиры (дома) также изначально предполагает создание схемного решения.

Квартиры городского типа, как правило, строятся типовым образом. То есть, по сути, к типовому проекту уже должна прилагаться типовая схема электроснабжения.

Как протягивать провод в канале?

Каждый участок канала под электропроводку по умолчанию содержит тяговую нить – металлическую проволоку диаметром 0,5-1 мм. Концы этой нити выведены наружу по входным и выходным отверстиям канала.

Достаточно связать электрическую проводку с тяговой нитью на входе и затем подтяжкой с обратного конца канала аккуратно протянуть проводники по каналу.

Если тяговой нити в канале нет, по сути, несложно пропустить её самостоятельно, учитывая малый диаметр и достаточную упругость стальной проволоки.

Пример закрепления кабеля металлической струной-протяжкой для последующего протягивания внутри кабельного канала. Это распространенный способ устройства разводки квартирной электропроводки – протяжки внутри кабель-каналов

Таким способом электрическая проводка «загружается» на каждый отдельный участок квартирной схемы, включая каналы подвода к традиционным электроточкам:

счётчику потребления электроэнергии;
электрическим розеткам;
выключателям приборов света;
квартирным звонкам и т.д.

Следует отметить, что действующие правила требуют разводки вместе с терминальными проводами кабеля заземляющей шины. Подключение терминалов рекомендуется делать в определённом порядке.

Порядок выполнения работ с электропроводкой

Работы по монтажу электроустановочных изделий и подключения терминальных узлов рекомендуется начинать от точки, наиболее удалённой от центральной распределительной коробки.

Как правило, такой точкой выступает электрическая розетка (розетки) самой дальней комнаты.

Работы по подключению квартирных электроточек традиционно стартуют от розеток самой удаленной комнаты. Современные требования монтажа таких электроустановочных изделий требуют трехпроводной конфигурации

Этап #1 – подключение квартирных розеток

Терминалы розеток соединяются с проводниками электрической линии (фаза – ноль), плюс к этому каждую из розеток, по правилам, требуется подключать на заземляющий терминал к проводнику заземления.

Проводники – фазный, нулевой, заземляющий, как правило, различаются по цвету:

фаза – коричневый;
ноль – синий;
земля – желто-зеленый.

К тому же, заземляющий проводник, опять же согласно правилам, всегда имеет увеличенный диаметр по отношению к двум другим проводникам.

Завершив установку и подключение, следует проверить целостность линий текущего участка квартирной электропроводки с помощью тестера электрика.

Тестирование подключенных терминальных точек посредством измерительного прибора-тестера. Проверка простая – через функцию измерения сопротивления на «короткое замыкание» цепи

Для выполнения теста:

На другом конце канала в распредкоробке соединить вместе фазный и нулевой провода.
Включить в розетку щупы измерительного прибора, включенного на измерение сопротивления.
Убедиться, что тестер указывает «короткое замыкание».

Аналогичную проверку также выполняют для заземляющей линии, соединив её с любым из линейных проводов. Один из щупов прибора при этом перемещают на шину заземления.

Таким образом, перемещаясь ближе к точке основного ввода, последовательно расключаются все входящие в квартирную схему розеточные терминалы.

При этом после тестирования каждого из двух участков, выполняются соединения проводов внутри распределительных коробок. Завершив работы с розетками, переходят к выключателям – приборам коммуникационного действия.

Этап #2 – монтаж выключателей квартирного освещения

Этот вид монтажа в целом мало чем отличается от работ с квартирными розетками. Тем не менее, свои технические моменты при .

Так, если розетки предусматривают непосредственное параллельное включение в цепь, схемой выключателя формируется разрыв цепи через один провод (фазный) – то есть включение последовательно.

Пример устройства коммутационного блока, состоящего из двух выключателей однотипного (одинарного) исполнения. Обычно такое расположение приборов характерно для санузла квартиры

Выключатели также монтируются в ниши стеновых панелей, но при этом учитывается, что каждый коммуникационный прибор работает с конкретным прибором освещения. Отсюда выбирается исполнение выключателя – одинарная клавиша, две клавиши.

Действие коммутаторов квартирной электропроводки также рекомендуется тестировать. Делается это просто. Проводники, предназначенные для осветительного прибора, соединяют с тестером в режиме измерения сопротивления, после чего манипулируют клавишей.

В замкнутом состоянии тестер покажет «короткое замыкание», в разомкнутом состоянии – отсутствие контакта.

Часть схемы с выключателями и светильниками также предполагает наличие распределительных коробок, где после тестирования отдельных участков выполняются соединения с остальной частью электропроводки.

Этап #3 – работы на месте установки счетчика

Большая часть вариантов монтажа предусматривает установку счётчика электроэнергии внутри квартиры. Обычно этот контрольный прибор монтируется в непосредственной близости от точки ввода проводников, исходящих от щитка.

Здесь требуется монтаж не только самого счётчика, но также , рассчитанных по нагрузке, – теоретически, коммутирующих каждый функциональный участок квартирной электропроводки, как в примере ниже:

Такая схема обеспечивает надёжное функционирование электропроводки в квартире, позволяет устранять возможные неисправности без снятия напряжения на всей домашней сети.

К тому же, удобным становится тестирование квартирной электропроводки при первом включении, последовательно включая каждый отдельный сегмент.

Выводы и полезное видео по теме

Для более полной информации относительно устройства электрической проводки на площади квартиры рекомендуется просмотреть ролик-описание процессов.

Ознакомление с видео позволит обогатить имеющийся опыт, что лишь положительно отразится на качестве исполнения работ.

Электрическая проводка, выполненная собственноручно в условиях городской квартиры, – вполне допустимый вариант. Однако есть свои «но» в решении вопроса таким способом.

Во-первых, не стоит браться за это дело, если нет ни малейшего опыта электромонтажа. Во-вторых, замышляя самостоятельное исполнение работ, изначально думать нужно о собственной безопасности и только во вторую очередь о собственной выгоде.

Поделитесь с читателями вашим опытом самостоятельного заведения проводки в квартиру, подключения розеток и выключателей. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

При ремонте или покупке квартиры свободной планировки в черновой отделке обязательно возникнет вопрос разводки электрики. От того, где будут стоять перегородки, бытовые и осветительные приборы, каково назначение помещений, будет зависеть выбор схемы подключения, а также выбор используемых материалов. Нужно учесть материал стен, полов, где будет проходить электропроводка. Главное, правильно определить, что, в конечном счете, требуется получить. Только выяснив это, можно приступать к разработке схемы электропроводки. По существу, это монтажная схема, поэтому нужно учитывать требования, предъявляемые к монтажу.

Главные правила

Электропроводку следует проектировать с соблюдением строительных норм и правил, а монтаж осуществлять по правилам устройства электроустановок. Требования этих документов нужно обязательно соблюдать, так как они написаны и с учетом всех несчастных случаев в быту и на производстве.

Ниже приведены основные правила, по которым делают разводку электропроводки в доме или квартире. Согласно им составляют схемы.

Должен быть обеспечен легкий доступ к распределительному щиту, счетчику, распределительным коробкам, розеткам и выключателям электропроводки.
Розетки нужно устанавливать на высоте 30 – 80 см от пола и не ближе 50 см к газовым, электрическим плитам, радиаторам отопления и трубам. Кабель к розеткам необходимо прокладывать снизу. Количество устанавливаемых розеток в комнате определяется из расчета 1 розетка на 6 квадратных метров. На кухне устанавливается столько розеток, сколько требуется для приборов. Розетка в ванной должна подключаться через маломощный трансформатор, размещенный за ее стенами.

Выключатели в квартире устанавливаются на высоте 60 – 150 см от пола в легкодоступных местах. Провод к выключателям прокладывается сверху.

Кабели должны прокладываться по прямой горизонтальной или вертикальной линии. Пересечение кабелей, а также прокладка по диагонали или кривой не допускается. При горизонтальной прокладке электропроводки, расстояние между проводами и балками перекрытия должно быть не меньше 10 см; потолком и проводом 10 – 15 см, а от пола прокладываться на высоте 15-20 см. При схеме с вертикальной прокладкой, провода должны находиться на расстоянии не менее 10 см от края проёма двери или окна; от газовых труб – более 40 см.

Кабели при любом типе электропроводки (наружной или скрытой) не должны соприкасаться с арматурой, закладными и другими металлическими частями строительных конструкций.

Если прокладываете кабель под трубой отопления нужно помнить, что расстояние между ними должно быть не менее 3 см. При параллельной прокладке нужно предусмотреть зазор между проводами более 3 мм или вести их раздельно в кабельном канале, гофрированной трубе. Соединение проводов должно производиться только внутри распределительных коробок.

Соединение кабелей из различных металлов осуществляются через специальную колодку. Заземляющий и нулевой провода к приборам крепятся только болтовым соединением.

Способы разводки

Существует три способа разводки проводки в квартире:

звезда;
шлейф;
комбинированный.

Первая схема электропроводки типа «звезда». При такой разводке каждый прибор имеет свой автоматический выключатель защиты от перегрузок и кабель, идущий от распределительного щита до устройства. Такой вариант разводки хорош тем, что имеется возможность контролировать любой прибор и в случае его ремонта не надо отключать и другие устройства. Используется в системе «Умный дом». Она полезна при воспитании детей, можно установить время подключения того или иного прибора, отключить свет в определенное время; для отпугивания воров, запрограммировав включение и отключение осветительных приборов в отсутствие хозяев по определенному алгоритму. Имеет один недостаток – самый дорогой.

Следующая схема называется «шлейф». Этот тип разводки похож на предыдущий вариант, только на одном кабеле расположены несколько устройств. Значительно дешевле «Звезды».

Самый распространенный вариант схемы электропроводки – с распределительными коробками, сочетает в себе качества первых двух типов. От электрического щита несколько кабелей идут к распределительным коробкам, а от них к группе или отдельным приборам в квартире.

Зацикливаться на каком-то одном типе разводки нельзя. Например, если надо подключить мощного потребителя электроэнергии, то используется тип «звезда», если группа маломощных, то шлейф.

Перед необходимо изучить, где пролегают другие инженерные системы, материал стен, полов и потолка; есть ли возможность обойтись без штробления стен; выяснить мощность, количество, местонахождение приборов. К примеру, если потолки сделаны из пустотных плит перекрытия, то ими можно воспользоваться как кабельными каналами.

Таким образом, зависит от финансовых возможностей, количества и типа электроустановок, их местоположения. Только получив эту информацию, можно понять какая схема электропроводки в квартире требуется, и приступить к проектированию.

Последовательность действий

Сначала нужно взять чертеж квартиры или сделать его самостоятельно в масштабе с расположением окон и дверей. Затем разместить на плане всех потребителей энергии по комнатам, указать их мощность, исходя из этого, . Это могут быть:

осветительная;
розеточная;
группа комнат и коридора;
группа санузла;
если в квартире имеется электроплита, то отдельная группа для нее.

В зависимости от количества комнат и нагрузок, будет определяться и количество групп. Так кухонные и коридорные розетки могут оказаться разведенными в две разные группы. Это необходимо для того, чтобы минимизировать затраты на провода и облегчить дальнейшее обслуживание электросети и ремонт.

Каждая группа должна подключаться через устройство защитного отключения УЗО (обычно называют автоматом). Для осветительной группы предусматривается автомат на 16 А, для розеточной на 25-32 А, а для электроплиты – 40-63 А.

После того как определили по схеме положение всех устройств электропроводки, рассчитывается количество проводов и их сечение.

Схему проводки в квартире надо составлять в нескольких экземплярах, так как в процессе работы появляются непредвиденные моменты, которые нужно будет отметить на схеме. Кроме принципиальной схемы нужна монтажная для непосредственных исполнителей. По ней электрики работают и вносят изменения.

Монтажная схема со всеми изменениями после завершения работ становится исполнительной. Эта та схема, которую нужно запрашивать у предыдущего хозяина квартиры.

Что в ней указывают

В схеме должны быть указаны все размеры помещений квартиры, расстояния между различными электрическими устройствами. Это позволит точно рассчитать количество необходимых материалов и сократит время монтажных работ. Различные группы лучше рисовать разным цветом, схема становится более читабельной. Кроме этого, необходимо показать где какие розетки (одинарные, двойные), выключатели (одно, двух, трехклавишные) будут размещаться. Схема будет выглядеть примерно так.

Кроме этого к схеме прилагается перечень материалов и устройств, которые нужно смонтировать. Дополнительно нужно учесть расходные материалы, используемые в процессе монтажа, такие как пластиковые хомуты, колодки, дюбели, изолента, алебастр для крепления подрозетников в стене. Для определения точного количества необходимого кабеля придется провести замеры рулеткой, учесть высоту потолков.

При выборе кабеля, лучше остановиться на медном типа ВВГ, по сравнению с алюминиевым у него проводимость выше и гибкость замечательная, облегчается монтаж. В квартирах обычно прокладывают двух, трехжильный кабель сечением 2,5 мм2 для розеток, а подсоединение освещения производится 1,5 мм2 кабелем. От этажного электрического щита к квартирному осуществляют проводку 3-5-жильным кабелем сечением 6 мм2, для мощных приборов типа электроплиты, бойлера используют кабель сечением 4 мм2, чтобы не грелся.

Прокладка в полу и по потолку

Если есть намерение сделать бетонную стяжку пола, этим нужно воспользоваться, провести электропроводку по полу в гофре, затем только заливать бетоном. Получится экономия материалов и сокращение объема работ. При натяжном или подвесном потолке расход материалов также можно уменьшить, упростить схему и работы.

Кабель просто снаружи крепится к потолку. Если допустить наружный монтаж, то можно значительно сократить время производства работ за счет использования кабельных каналов. При этом отпадает самая пыльная работа – штробление. Соответственно все это должно отразиться на схеме и материалах.

Обычно используется однофазная разводка электропроводки в квартире. Если квартира большая, с большим потреблением электроэнергии, то может потребоваться трехфазное электроснабжение. Разница небольшая. В этажном щитке будет стоять трехфазный счетчик.

На распределительный квартирный щит поступит три фазы, а дальше все как в однофазном варианте. При монтаже в распределительных коробках главное все правильно сделать, не перепутать фазы, чтобы на прибор не поступило 380 В вместо 220 В. Если нет опыта подобных работ или электротехнического образования, правильно будет пригласить специалиста.