Як тільки ви придбали свій перший професійний фотоапарат, вам здається, що тепер ви можете все, і ... починаєте фотографувати в авторежимі, щиро не розуміючи, чому професіонали дивляться на вас з усмішкою.
Справа в тому, що автоматичний режим, або як його ще називають «зелена зона» - це одна з топових речей у рейтингу зневаги професійних фотографів (після китового об'єктива, звичайно ж). Вона вважається «участю чайників», ярликом, який перетворює всі фотографії на дурновкусицю, якими б талановитими вони б не були. І тому знаючі люди, купуючи собі камеру, насамперед прокручують коліщатко режимів подалі від «зеленої зони». Звичайно, не варто потурати більшості, і якщо вам подобається знімати в автоматичному режимі - знімайте, аби це приносило задоволення. Але якщо подивитися на це з іншого боку, в режимі є чимало мінусів, коли фотографування в ручному режимі дасть вам більше як для отримання шикарних знімків, так і для професійного зростання. Мінуси «зеленої зони»:
- Відсутність RAW у камерах Canon.
- Найчастіше відсутня можливість виправити експозицію.
- Не можна контролювати глибину різкості.
- Загалом – всі важелі, кнопочки та крутилки стають абсолютно марними, камера просто не відпрацьовує ті гроші, які ви за неї заплатили.
Але якщо ви тільки знайомитеся з мистецтвом фотографії, починати з авторежиму буде корисно. А вже після того, як навчитеся компонувати кадр, можна лізти в налаштування.
Ручне налаштування фотоапарата: основні режими
- P- Програмний режим. Цей режим майже автоматичний, оскільки експопару (значення діафрагми та витримки) фотоапарат підбирає самостійно. Ви зможете налаштувати лише менш значні параметри, такі як: світлочутливість, налаштування jpeg, баланс білого та ін.
- А чи Аv- Пріоритет діафрагми. Тут можна встановити значення діафрагми, а камера сама підбирає під нього оптимальну витримку відповідно до даних вмонтованого в неї експонометра. Цей режим використовується фотографами найчастіше, оскільки дозволяє здійснювати повноцінне управління глибиною різкості.
- S або Тv– режим пріоритету витримки. Тут ви встановлюєте значення витримки, на вашу думку, а фотокамера встановлює значення діафрагми. Цей режим є досить обмеженим і зазвичай використовується при зйомці різних спортивних подій, коли фотографу важливо зловити цікавий момент, а опрацювання фону відходить на другий план.
- M– повністю ручний режим фотокамери. Зазвичай його використовують лише ті, хто добре розуміється на фотографії. Всі необхідні параметри встановлюються вручну, різні обмеження знімаються, і ви можете встановити будь-які значення діафрагми та витримки при будь-яких значеннях ISO. Також спалах у ручному режимі може використовуватися фотографом на його розсуд. Довільне використання спалаху дозволяє досягати різних художніх ефектів на знімках. Крім цього, в цьому режимі ви зможете робити свідомо перетримані або недотримані фотографії, знімати з об'єктивами, спочатку для даного фотоапарата не призначеними тощо. Використання режиму M вимагає від користувача досконалого знання основ фотосправи.
Настроювання ручного режиму фотокамери: режим М для різних видів зйомки
1. Налаштування для портретної фотографіїНалаштування дзеркального фотоапарата для зйомки портрета – це ціла наука. Важливо враховувати освітлення і те, як світло падає на обличчя вашої моделі, тому виставляйте основні значення. Наприклад, знімаючи портрет у приміщенні з вікнами, які створюють приємне природне освітлення, вам потрібно відкрити діафрагму на максимум (у «кита» це f3,5-f5,6, а у світлосильного об'єктива – f1,4-f2,8), потім нею можна визначатися з витримкою. Витримка, залежно від природного освітлення та об'єктива, коливатиметься від 1/30 до 1/100. А значення ISO найкраще залиште мінімальним – 100 од., щоб зображення не втратило своєї якості. Такі параметри рідко призводять до недоекспонованих кадрів, але якщо ви все ж таки отримали темний знімок, то просто увімкніть спалах і все пройде. Під час зйомки в похмуру або хмарну погоду зазвичай виникає проблема експонування кадру. Якщо у вас виходять темні фотографії, а ви цього зовсім не планували, то в такому разі вам допоможе збільшення витримки до 1/8 – 1/15, підвищити світлочутливість теж не завадило б (200 – 400 од.).
Сонячна погода при зйомці портретів теж не завжди буває на руку. Вам доведеться поборотися знімки з мінімальними тінями! Більше того, задавши значення діафрагми і витримки всього один раз, знімати з різних ракурсів і точок у вас не вийде ніколи. І тому впродовж усієї фотосесії вам доведеться щоразу переглядати матеріал, що вийшов. Якщо у вас стався пересвіт кадру, то радимо вам зменшити значення ISO, витримку зробити трохи коротшим (приблизно 1/800 – 1/1000). Не виключено, що доведеться трохи прикрити діафрагму. Якщо розмістити модель у тіні просто неможливо, то використовуйте спалах – так ви зможете хоч трохи вирівняти світло. 
2. Динамічні сцени у ручному режимі.Фотографії, що передають динаміку руху, завжди виглядають дуже ефектно. Допустимо, вам захотілося відчути себе чарівником і за допомогою фотоапарата зупинити час і сфотографувати першокласний трюк молодого та багатообіцяючого скейтера. Для цього потрібно виставити наступні параметри: витримка від 1/320, діафрагма від f4 – до f 5,6. Світлочутливість: якщо освітлення достатньо, то 100-200 од., якщо ні – 400 од. У разі потреби використовуйте спалах – додати знімок різкості. 
3. Фотографуємо об'єкти в ручному режимі при недостатньому освітленніЗйомка в ручному режимі є особливо актуальною в нічний час. Прогулянки нічним містом, фантастично красиві феєрверки, романтика зоряного неба, концерт улюбленого гурту – все це потребує особливих налаштувань фотоапарата.
- Концерти: ISO 100, витримка 1/125, діафрагма f8.
- Феєрверки: ISO 200, витримка 1/30, діафрагм f10.
- Зоряне небо: ISO 800 – 1600, витримка 1/15 – 1/30, діафрагма щонайменше.
- Нічні вогні міста: ISO 800, витримка 1/10 – 1/15, діафрагма f2.
Налаштування спалаху в ручному режимі (M та TV)
Режими TV/S (пріоритет витримки) та M (цілком ручний режим) просто ідеальні для зручного використання спалаху, бо в даних режимах можна налаштувати коротку витримку. У ручному режимі експозиція залежить від виставленої вами величини витримки, діафрагми та ISO. Вам необхідно розрахувати кількість світла, необхідну для підсвічування об'єкта зйомки, а вже потім налаштовувати спалах. Хороше тренування для мозку, чи згодні? ручний режим дозволить вам використовувати ширший обсяг спалаху, ніж інші режими.
Варто зазначити, що в будь-якому режимі зйомки ви можете помітити індикатор параметрів настройки у видошукачі. Таке трапляється, коли встановлені параметри не можуть спрацювати зі спалахом. Основні причини – це недоступна об'єктиву вашої камери діафрагма або витримка занадто коротка, і не підтримується вашим апаратом або спалахом.
Фотозйомка в ручному режимі: так у якому знімати?
- Режим пріоритету діафрагми (AV) – на наш погляд, чудово підійде для повсякденної зйомки. Виберіть потрібне значення діафрагми (керуючись тим, яку ГРІП ви хочете отримати), а необхідну витримку камера підбере сама.
- Програмний режим (Р) – звичайно дозволяє змінювати параметри витримки та діафрагми, але робить це виключно у парі. Роблячи ще один кадр, значення знову будуть встановлені автоматично, і, не виключено, що вам доведеться знову коригувати їх.
- Ручний режим (М) - чудовий, але дуже незручний тому, що при його використанні потрібна велика кількість будь-яких маніпуляцій, та й ймовірність набагато більша.
Простежте за тим, щоб експозиція відповідала сюжету, який ви збираєтеся зняти. Якщо об'єкт зйомки освітлений рівномірно, вибирайте оцінний експозамір, а якщо є об'єкти, що контрастують із загальним фоном, - точковий або частковий. Число темних та яскравих об'єктів порівну? Виберіть центрально-зважений замір. Ідеального «рецепту» не існує – експериментуйте та навчайтеся на власному досвіді.
І навздогін ще одна порада. Працюйте у RAW! Так ви зможете збільшити ймовірність "порятунку" вдалих по композиції зображень, що має технічні проблеми. Успіхів!
