Проста схема електропроводки у приватному будинку. Схема електропроводки у квартирі: розведення електрики для різних приміщень

Знаючи основні принципи електромонтажних робіт, ви зможете самі виконати електропроводку в будинку та заощадити достатню суму. Основою всіх наступних видів будівельних робіт, після будівництва стін та даху, або перед капітальним ремонтомє правильний монтаж електропроводки. Намагаюся розповісти про основні принципи електромонтажу.

Тим більше, що зробити його своїми руками нескладно, але для цього потрібно мати необхідні знання та обладнання. Обладнання можна купити, а ось про необхідні знання, ми спробуємо розповісти популярно.

Як зробити електропроводку?

1. Схема електропроводки.

Найчастіше, схема електропроводки складається господарем будівництва довільно, простіше кажучи від балди. І, як правило, тоді, коли над головою у нього стоять майстри, які прийшли виконувати цю роботу.

Упорядкування схеми виглядає так. За допомогою крейди або шматочка цегли, на стінах малюють місця розташування розеток та вимикачів. Вимикачі біля дверей, а розетки на кутах кімнат. Знайома вам така ситуація?

Після закінчення будівельних робіт, розетки опиняються за меблями, а вимикачі відчиненими дверима, Що, погодьтеся, не дуже зручно.

Про якість виконання схеми електропроводки, можна судити за кількістю електричних подовжувачів та трійників, що застосовуються у житлі після закінчення будівельних робіт.

Тому схему електропроводки, із зазначенням місця розміщення розеток, вимикачів та сполучних коробок, потрібно підготувати заздалегідь. Також потрібно розрахувати необхідне навантаження, перетин дроту та розділити споживачів на групи.

Має бути мінімум дві групи споживачів, тобто два контури. Один це освітлення та інший це розетки. Краще, якщо такі два контури будуть мати окреме кожне приміщення в будинку. Крім того, кожен потужний електроприлад – духовка, електроплита чи бойлер повинні мати окреме підключення зі своїм автоматом.

Обов'язково потрібно узгодити цю схему з розташуванням у приміщеннях труб опалення, водопроводу та газу, майбутнім розміщенням меблів та місцем стаціонарних побутових електроприладів. Забороняється ставити розетку ближче 50 см від різних труб, радіаторів та раковин.

Розетка може розташовуватись на тій висоті від підлоги, яка вам більше підходить. Найчастіше це 30-40 див від підлоги. Але обов'язково враховуйте товщину стяжки та майбутнього покриття підлоги.

Якщо ви маєте сумнів ставити тут розетку чи ні, ставте. Краще нехай буде зайва розетка, ніж її не буде у потрібному місці. Адже розміщення меблів у квартирі може змінитися будь-якої миті.

А зараз про вимоги до вимикачів. Вимикач повинен розташовуватися на відстані 90-95 см від підлоги та 15 см від дверного отвору, біля дверей у кімнату, та обов'язково з боку дверної ручки.

Розташування вимикачів має бути таким, щоб було зрозуміло, який вимикач за який контур освітлення відповідає.

У вимкненому положенні у вимикача має виступати верхня частина, а у ввімкненому нижня.

Два одноклавішні вимикачі завжди будуть кращими за один двоклавішний. Але ця вимога не стосується вимикачів для люстри.

Розподільний щит повинен бути розташований у доступному сухому місці, бажано біля вхідних дверей, на висоті не більше метра 70 від підлоги. У жодному разі не у ванній або коморі, тим більше не в шафі. Біля нього не повинно бути жодних з'єднань санітарно-технічних комунікацій. Усі струмопровідні частини у ньому мають бути закриті.

2. Вибір дроту.

Провід повинен мати жили із різним кольором ізоляції. Тому потрібно брати весь провід одного виробника з однаковою гамою кольорів жив.

Для проведення краще всього використовувати моножильний мідний провід, марки ВВГ - плоский у подвійній ізоляції. Найкраще з літерами НГ, що означає негорючий. Обов'язково купуйте провід з маркуванням перевірених та відомих заводів виробників. Вимагайте при покупці сертифікат якості на нього у продавця. Не беріть дріт без маркування, невідомого походження, навіть якщо він набагато дешевший. Проведення в будинку робиться не на один рік і тут не можна заощаджувати.

Не використовуйте алюмінієвий дріт. При однаковому перерізі мідний провід витримує потужність в 1,5 рази більше, ніж алюмінієвий. А за нинішнього наповнення житла різною побутовою технікою, це дуже актуально. Крім того, мідний дріт більш довговічний, міцний, менш схильний до корозії, ніж алюмінієвий.

А зараз увага. Для капітальної проводки не можна використовувати багатожильне м'яке проведення марок ПВС (ось такий - він з подвійною ізоляцією, круглий) і ШВВП (ось такий) - вони використовуються в основному, тільки для подовжувачів. У такого дроту опір більший, а електропровідність нижча, ніж у одножильного, тому він нагрівається сильніше при навантаженні. Хоча він м'який і його легко прокладати під час виготовлення проводки.

Не використовуйте для влаштування електропроводки в квартирі або будинку, одночасно дроти різних марок та з різних металів.

А зараз увага. Запам'ятайте одне з основних правил щодо підбору перерізу дроту. Щоб провід не нагрівався, один його квадрат або 1 мм2 перерізу дроту повинен нести сумарний струм не більше 9 ампер, тобто таким кабелем можна підключати прилади потужністю не більше 2 кіловат.

Тому повинен застосовуватися наступний кабель з перетином однієї жили в поєднанні з відповідними захисними автоматами:

І ще одне. Якщо ви плануєте ставити розетки із заземленням, і у вас є обладнаний за всіма правилами контур заземлення, тоді для розеток потрібно використовувати трижильний мідний кабель. Сучасні правила організації електропроводки вимагають установки розеток тільки із заземленням.
Але не ставте розетки із заземленням, якщо проводка двожильна, без заземлення! Це може спантеличити споживача. Він може подумати, що розетка захищена заземленням та гірко поплатитися за це.

3. Вибір обладнання.

При покупці розеток і вимикачів, зверніть увагу на їх якість та наявність маркування про потужність, що витримується. Не купуйте дуже дешевих та дуже дорогих. Беріть середню цінову категорію. На мою думку, різниця в ціні не покриває різницю як.

Купуйте до них настановні коробки (підрозетники) відповідного розміру та якості. Всі імпортні розетки та вимикачі призначені для настановних коробок євростандарту діаметром 68 мм.

Якщо плануєте робити панельну планку з розеток та вимикачів, тоді підрозетники повинні мати з боків спеціальні виступи для їх з'єднання між собою, на певній відстані.

Автоматичні вимикачі та інше обладнання для розподільного щита, купуйте тільки добре відомих та перевірених брендів. Тут гроші заощаджувати не варто.

4. Монтаж електропроводки. Прокладання дроту.

У будинках зі стінами з дерева проводку роблять зовнішньою. Якщо треба зробити внутрішню, тоді лише у металевій трубі. Розетки, вимикачі та розподільні коробки у дерев'яному будинку можна ставити лише зовнішні. Якщо необхідно поставити внутрішні, тоді також у спеціальних установочних коробках для дерев'яних конструкцій. Усі місця з'єднань проводів повинні знаходитися тільки зовні стін.

У цегляному будинку проводка може бути як внутрішньою, так і зовнішньою. Біля горючих конструкцій із пластику чи дерева, для захисту дроту, використовується металевий кабель канал. Для захисту дроту всередині стін використовують пластмасову гофру, а по готових стінах зовні пластмасовий короб.

Для внутрішньої прокладки дроти використовують два способи. Перший, під штукатурку – зверху по стінах, і другий, з вирізуванням канавки – штроби у стіні, куди поміщається проводка. Щоб уникнути пошкодження дроту під час подальших робіт, провід повинен бути повністю втоплений у поглиблення штроби, без виступів. Для вирізування штроби використовують різне обладнання - від болгарки з алмазним диском до перфоратора та спеціального штроборезу.

Особливо важливим є те, що за існуючими стандартами, провід повинен прокладатися тільки вертикально і горизонтально, і тільки з прямими кутами. Його не можна прокладати абияк по всьому приміщенню. Вертикальні ділянки проводів не повинні проходити ближче, ніж на 10 см до кутів приміщення, а також віконних та дверних отворів.

Провіди прокладаються не пучком (їх не можна зв'язувати разом), а кожен окремо, з відстанню не менше 3 мм між ними. Тому що в пучку дроти мають менше можливості до тепловіддачі та можуть перегріватися. Також не повинно бути перетину дротів між собою.

Провід від кожної розетки або вимикача повинен йти вертикально до стелі. Потім на відстані від 10 до 25 см від стелі, залежно від того, якою товщиною буде стеля (штукатурка, натяжна, гіпсокартонна), ставиться розподільна коробка і формується горизонтально підлозі канал проводів.

При необхідності горизонтальну ділянку можна прокласти - на стелі, під підлогою, або горизонтально підлозі, але не нижче 10-25 см від нього.

Такі норми існують для того, щоб після покриття проводів облицювальними матеріалами ви будь-якої миті знали, де вони проходять. Порушення такої норми може призвести до пошкодження проводки та трагічних наслідків. Якщо ви вирішите повісити, наприклад, картину на стіну або карниз на вікно, то ви точно знатимете, що над розеткою або вимикачем до стелі, а так само на відстані від стелі близько 10-25 см свердлити отвір не можна. А у всіх інших місцях це можна робити безпечно.

У місцях з'єднань (розетка, коробка) обов'язково потрібно залишити провід довжиною не менше 25 см.

Вибір елементів кріплення дроту до стіни досить різноманітний. Одинарний провід найкраще зміцнювати за допомогою такого кріплення "ялинка". Воно має різні форми та розміри. Потрібно просвердлити отвір у стіні, найкраще не в розчині, а в цеглині, надіти цю "ялинку" на провід, і вставити в отвір. Провід закріплений. Для монтажу металевого або пластикового рукава з проводом теж існують різноманітні кріплення.

При виведенні проводів до розподільного щита їх потрібно обов'язково промаркувати, приклеїти малярський скотч із зазначенням куди саме йде цей провід.

5. З'єднання дротів.

Тепер увага! Важливий момент.

Провіди призначені для освітлення та розеток перетином від 1,5 до 2,5 мм2, можна розрізати, з'єднувати та робити від них відгалуження.

Провід, призначений для живлення електроплит, проточних нагрівачів, тобто для живлення потужних електроприладів, перетином від 4 мм2 і вище, не можна розрізати, з'єднувати і робити відгалуження. Він повинен бути цілісним, і йти безпосередньо від щита до приладу. Крім того, на кожен такий пристрій потрібно ставити окремий автомат у щиті.

Це правило в жодному разі не можна порушувати!

Порядок з'єднання проводів, у кожному разі відрізняється, залежно від того, які споживачі підходять до кожної конкретної коробки.

Але існує одне залізне правило, яке в жодному разі не можна порушувати.

Увага! На розрив до автомата або вимикача повинен підключатися провід із фазою, а не з нулем.

З'єднання проводів має бути надійним, безпечним та довговічним.

Просте скручування заборонено правилами пристрою електроустановок. Як би не була вона якісно зроблена, з часом дроти окислюються, контакт слабшає, нагрівається і може призвести до займання. Скручування міді з алюмінієм теж заборонено, тому що це гарантія величезних проблем у майбутньому.

А зараз про способи з'єднання дротів.

Перший спосіб це зварювання дротів зварювальним інвертором. Спочатку робиться скручування, а потім її кінець з'єднаються зварюванням. Але не всі будинки мають такий зварювальний апарат.

Другий спосіб це опресування. Спеціальні гільзи певного розміру, надягаються на дроти, що з'єднуються, і за допомогою спеціальних прескліщів, запресовуються в гільзу. Але не у всіх, знову ж таки, є такі кліщі, а коштують найпростіші з них близько 20 доларів.

Третій спосіб це пайка. Скручення проводів можна спаяти за допомогою паяльника потужністю мінімально 100 ват, олова та припою. Головне не перегріти дроти у місці спайки, щоб не розплавилася ізоляція. Цей спосіб більш доступний у домашніх умовах, за певних навичок.

Після всіх цих способів з'єднання проводів потрібно заізолювати термоусадкою або ізолентою.

Всі перелічені види з'єднань надійні, але вони нерозбірні, трудомісткі і вже застаріли. До того ж, для їх виконання потрібна наявність спеціального обладнання, а монтажники за такі з'єднання виставляють ціну дорожче.

Тому тут хочу сказати дуже важливе зауваження.

А саме, чому немає необхідності використовувати в будинку чи квартирі ці з'єднання дротів: зварювання, опресування та спайку?

Тому що будь-який із сучасних самозатискних клемників виробництва фірми WAGO, а не китайських підробок, спокійно витримує струм, який використовується у житловому приміщенні. Крім того, для такого з'єднання не потрібно жодного додаткового інструменту та ізоляції. Кожен може з'єднати дроти за допомогою клемника своїми руками. А при необхідності можна легко змінити схему, адже з'єднання за допомогою клемників розбірне.

Знову зверну увагу. Це дуже важливо. В сучасної електропроводки, кабель перетином до 2,5 мм2, потрібно з'єднувати тільки за допомогою клемних затискачів, і використовувати для них автомати не вище 16 ампер.

А кабель від 4,0 мм2 і вище, як ви пам'ятаєте, сподіваюся, взагалі не можна з'єднувати, його потрібно вести цілим від розподільного щита до приладу.

6.Перевірка виконаної електропроводки.

Обов'язково після проведеного електромонтажу потрібно ще раз перевірити правильність з'єднання та підключення всіх проводів візуально. Можна перевірити їх за допомогою приладу. Для такої перевірки є у продажу спеціальні прилади (і це не тестер), але коштують вони недешево. Тому купувати такий прилад для будинку немає сенсу, легше зробити самостійну перевірку, витративши зайву годину чи дві. При виявленні помилок, а таке буває, потрібно, звичайно, виправити їх.

7. Складання та встановлення розподільного щита.

Головне, що має бути в щиті, це лічильник і автоматичні вимикачі - один загальний і кілька по групах споживачів. Все інше обладнання, ПЗВ, дифавтомат, реле напруги та інше, бажано поставити, щоб убезпечити життя домочадців та цілісність підключених електроприладів.

Головний автомат потрібен для того, щоб знеструмити всю квартиру одним рухом руки. А дифавтомат потрібен, щоб зробити цю ж дію автоматично.
Пристрій захисного відключення ПЗВ спрацьовує, якщо в мережі, до якої воно підключено, з'являється диференціальний струм витоку, коли пошкоджена ізоляція, пробиває корпус нагрівальний тен або інший елемент. При дотику людини до пошкоджених дротів або не ізольованих частин обладнання, ПЗВ моментально відключить живлення в мережі.

Запам'ятайте, що ПЗВ не захищає мережу від навантаження та короткого замикання. Саме тому ПЗВ завжди підключають послідовно з автоматом. Працюють ці два пристрої так би мовити в парі: один захищає від витоків струму, інший від навантажень і короткого замикання. Якщо увімкнути ПЗВ без автомата і з'єднати фазу і нуль, отримавши коротке замикання, то ПЗВ не спрацює. А проводка, якщо немає інших пристроїв захисту, згорить разом із ПЗВ.

Диференціальний автомат це унікальний пристрій, що поєднує в собі автоматичний вимикач та ПЗВ. Тобто, диференціальний автомат здатний захистити вашу проводку від коротких замикань та перевантажень, а також від виникнення витоків струму.

Реле напруги або УЗМ (пристрій багатофункціональний), відключає електроживлення при його виході з встановленого вами діапазону. Це реле встановлюють захисту електроприладів, включених у мережу, від стрибків напруги у цій мережі.

Автоматичний вимикач має бути точно розрахований на навантаження. Тут потрібно застосовувати правило, що краще поставити автомат меншої потужності ніж більшої. Щоб раніше спрацював автомат і відключив живлення, чим перегрівся провід, сталося коротке замикання та загорілася проводка.

Запам'ятайте, що автомат захищає електроприлад, що не підключений до нього, а тільки провід, який його живить, від перегріву.

Про те, яким автоматом потрібно захищати кабель із яким перетином, я вже говорив вище.

Головна помилка тут полягає в тому, що люди намагаються поставити автомати з більшою потужністю, через що згоряє проводка та вигоряють квартири.

Провід не гріється, якщо до нього підключений прилад відповідної потужності. Тому ставити автомат за потужністю вище від розрахункової, немає потреби.

Автомати мають різні категорії. Я не поясню вам відмінності.

Вам слід запам'ятати лише наступне. Для всіх розеток у квартирі потрібно використовувати автомати тільки з англійською літерою "В".

Для освітлення можна використовувати автомати категорії та категорії С.

А для решти силових приладів, можна використовувати автомати категорії С.

Увага! У жодному разі не можна ставити в квартирі автомати категорії Д, вони призначені для потужних верстатів та електродвигунів з великими пусковими струмами.

8. Установка підрозетників.

Місце для установочної коробки в цегляній або бетонній стіні можна висвердлити за допомогою перфоратора зі спеціальною насадкою - коронкою діаметром 70-75 мм. У підрозетник заводиться потрібний кабель.

Підрозетники встановлюються після проведення всіх оздоблювальних робіт зі стінами. Тобто, отвір для підрозетника свердлимо по голій, необробленій стіні, а встановлюємо підрозетник на стіну з повним та готовим оздобленням.

Цей процес простий. Отвір для підрозетника, в цегляній або бетонній стіні, заповнюється розчином, що швидко застигає, це може бути розчин будівельного гіпсу.

Потім підрозетник або розпредкоробку потрібно вставити в отвір, вирівняти до поверхні стіни та по горизонталі за допомогою рівня, щоб розетка не виступала зі стіни та не була перекошена в одну із сторін.

У гіпсокартоні, отвір для підрозетника, вирізають спеціальною фрезою діаметром 68 мм і закріплюються за допомогою бічних затискачів.

9. Монтаж розеток та вимикачів.

Тут немає жодних особливих премудростей. Зніміть верхню кришку розетки або клавіші вимикача. Під'єднати дроти до клем, попередньо обрізавши їх на довжину не більше 10 см. Укласти дроти на дно підрозетника. Вставити прилад до підрозетника до упору. Закріпити шурупами прилад до підрозетника та затиснути до упору болти в нішах з боків, які притискають до підрозетника спеціальні лапки кріплення. Потім встановити кришку розетки або клавіші вимикача на місце.
Після встановлення розеток, вимикачів та щита, подаємо напругу на електропроводку та перевіряємо правильність роботи всіх розеток, вимикачів та автоматів.

10. І останнє.

Зробити електропроводку в будинку можна самостійно своїми руками, особливо людині, яка знає, що таке нуль та що таке фаза. Але тут багато різних нюансів, які неправильно виконують навіть так звані фахівці в цьому питанні. Наприклад, при будівництві дачі, я тільки з четвертої спроби потрапив до нормального електрика. Електромонтаж – це дуже важливий розділ роботи, щоб довіряти його непрофесіоналам.

Якщо ви вирішили найняти електрика, поцікавтеся у нього, як він планує проводити роботу і який інструмент має для цього. Справжні електромонтажники мають весь набір спеціального інструментудля проведення всіх видів робіт з влаштування електропроводки. А якщо до вас прийшли електрики, у яких один молоток на двох і той позичений у сусіда, тоді женіть їх у шию.

Запитайте майстра, де він уже виконував монтаж проводки та поцікавтеся результатами у господарів. З того, який він зробить замовлення на витратні матеріали, можна зрозуміти про його кваліфікацію та зробити висновки. Після початку монтажу, уважно слідкуйте за його роботою, виходячи з рекомендацій, про які я розповів вам у цьому відео.
А якщо ви хочете зробити самі електропроводку, також керуйтеся цими правилами.
Що не ясно, питайте у коментарях, і у вас все вийде. Пам'ятайте, що успішне виконання електромонтажу залежить від акуратності, уважності та дотримання інструкцій.

Правильно підбирайте дроти, потужність автоматів та пробуйте робити своїми руками якісний електромонтаж.

Відео. Як зробити електропроводку у будинку?

Століття тому прилучення до електрики починалося зі скромної "лампочки Ілліча", підвішеної до стелі за провід. Сьогодні електромережа – обов'язкова умова комфортного існування та основа для інженерних мережбудь-якого житла, а запорукою безпроблемної роботи всіх електричних приладів є надійне проведення...

Більше, ніж будь-коли, люди сьогодні потребують електроенергії, яка потрібна майже для всіх робіт - від зарядки телефону, до підігріву води. Щоб звичний спосіб життя не порушувався, потрібний якісний монтаж проводки в будинку. Для його реалізації знадобиться досвід та практичні правила, накопичені фахівцями.

Електрика – джерело комфорту

Основи техніки безпеки – помилки та способи їх уникнути

Незнання або неуважність до деталей може призвести до помилок монтажу. При подальшій експлуатації така проводка в будинку стане причиною неполадок, псування майна, інколи ж і пожежі. Існують нескладні правила, що дозволяють майстру діяти не навмання, а за правилами техніки безпеки:

У новому будинку перед закладкою проводки підбирається місце для щита-розподільника. Його встановлюють поблизу входу, в незамерзаючому приміщенні. При складанні схеми щита розумно відразу подумати про ПЗВ (пристрій захисного відключення), контур заземлення та інші захисні пристрої.

Навісний розподільний щит

Усі роботи із заміни електропроводки (в старому житлі) повинні проводитись з відключеним електроживленням на електрощиті. Потрібно залишити на ньому табличку із запобіжним написом, щоб уникнути неприємного сюрпризу.

Розведення проводки в будинку перед складанням докладного плану мережі та підключення електроприладів.

Навіть якщо всі автоматичні вимикачі вимкнені, до початку робіт перевіряється наявність або відсутність напруги на контактах або поверхнях, що проводять, індикаторною викруткою.

На вступний автомат обов'язково вішається табличка із попередженням

Найпоширеніші помилки:

Використання алюмінієвих дротів. Згідно з вимогами ПУЕ (правила установки електробородування), у житлових будинках дозволено застосовувати алюмінієві дроти перетином не менше 16 мм². Проводи такого діаметра зазвичай використовуються тільки в кабелях, якими струм підводиться до будинку, але не всередині нього. При заміні проводки, комбінація мідних та алюмінієвих частин неприпустима – у точці їх з'єднання контакт з часом перегорить через перехідний опір.

Недостатня гідроізоляція. Для тривалої та безпечної роботи системи необхідно подбати про ретельну ізоляцію всіх проводів у приміщеннях з підвищеною вологістю. Неякісна ізоляція найчастіше виявляє себе у ванній, коморі, на кухні або терасі.

Штробу. Оптимальною вважається глибина 2-2,5 см. Канавки із меншою глибиною складно штукатурити.

Штроблення стіни під проводку

Робота із кабелем. Забороняється діагональне прокладання; перетин дроту має розраховуватися відповідно до параметрів системи.

Розподільні коробки. Для уникнення плутанини та зручності обслуговування розміщуються під стелею.

Приклад складання схеми електропроводки у приватному будинку

Схему майбутньої електропроводки складають з урахуванням плану приватного будинку. Вона складається з двох частин, електричної та монтажної. Основні елементи накидаються схематично, «для себе».

Електрична схема.Схема електропроводки у приватному будинку показує спосіб включення в ланцюг енергоспоживачів та їх кількість.

Приклад електричної схеми проводки в заміському будинку

Монтажна схема.Визначає місця монтажу. Ці дані допоможуть підрахувати кількість необхідних кабелів та додаткових витратних матеріалів.

Монтажний варіант схеми електропроводки

До основних елементів мережі відносять дроти, розетки, вимикачі, лічильники, запобіжники та реле, розподільні коробки, крім того:

точку введення зовнішнього силового кабелю;

точки підключення побутових приладів високої потужності;

стельові та настінні освітлювальні прилади.

Початком електропостачання будинку є електрощит. До нього ззовні підводиться провід живлення (частіше по повітряній лінії), що подає однофазний або трифазний струм.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують . Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Приклад складання плану розташування електроустаткування на відео:

Щоб підвищити надійність, на щиті споживачі розбиваються на групи (підключення груп точок):

Освітлювальні прилади.

Розеткові гнізда.

Силові елементи (бойлер, електроплита, пральна машина).

Господарські групи (підвал, гараж).

Допускається розбивка споживачів по кімнатах чи поверхах. У такому разі кожна група потребує індивідуальних пристроїв захисту (автомати, ПЗВ).

У кожній кімнаті є освітлювальна та розеткова група, на кухні їх більше (тепла підлога та електроплиту підключають як окрему групу). Для потужної побутової техніки та ламп-вузлів ланцюга у ванній передбачається заземлення (підключення через кабель із додатковою житловою «землею»).

Підготовчі роботи для влаштування електропроводки

Щоб проведення в заміському будинку при експлуатації не доставляло проблем, проводяться підготовчі роботи та розрахунки. До них відноситься розрахунок загальної потужності приладів, що плануються до встановлення; на основі цих цифр вибирається кабель.

Потужність деяких побутових приладів

Розрахунок споживаної потужності

Загальна споживана потужність складається з окремих потужностей побутових приладів, елементів освітлення та силового обладнання. Ці значення беруться із спеціальних таблиць; їх можна знайти у технічних паспортах приладів.

Щоб самостійно отримати підсумкову споживану потужність приладів, треба підсумувати потужності всіх споживачів на цьому дроті. Відомо, що одночасно всі прилади не вмикаються. Тому отримана сума множиться на поправочний коефіцієнт попиту (коефіцієнт одночасного використання). Коефіцієнт дорівнює 0,8 (якщо загальна потужність менша або дорівнює 14 кВт), 0,6 (до 20 кВт), 0,5 (до 50 кВт).

Приклад: якщо отримане число становить 32,8 кВт, орієнтовна величина споживаної потужності: 32,8*0,6=19,68 кВт.

Розділивши загальну потужність на напругу (220 В), можна дізнатися максимальну силу струму. Наприклад, якщо потужність дорівнювала 5 кВт (5000 Вт), сила струму дорівнює 22,7 А.

Наочний приклад розрахунків на відео:

Вибір перерізу кабелю за довжиною та потужністю

Перетин кабелю вибирається за певним раніше максимальним струмом навантаження і параметром провідника (щільність струму для цього матеріалу). При силі струму 22,7 А та щільності провідника 9 А/мм2 (мідь) підходящим буде провідник з поперечним перетином(ППЗ): 22,7/9 = 2,5 мм2.

Мідь вважається найкращим матеріаломчерез свої властивості: зносостійкість, високу тепло- і струмопровідність (навіть при окисленні), пластичність. Мідний дріт добре піддається скручування і витримує навантаження вдвічі більше, ніж алюмінієвий аналогічного перерізу.

Розрахунок перетину по навантаженню (кухня)

Оптимальним перетином для розетки вважають 2-2,5 мм2, для підключення освітлювальних приладів достатнім буде 1,3-1,5 мм2, для потужних електроприладів краще підстрахуватися - не менше 4 мм2.

Довжину кабелю розраховують, зробивши виміри всіх прямолінійних ділянок з додаванням з кожної сторони припуску по 10-15 см. Орієнтовну довжину кабелю можна отримати, помноживши площу приміщень на два.

Послідовність виконання монтажних робіт

Монтажні роботи потребують комплексного підходу. Їх починають після придбання кабелю. Додатково купується електрофурнітура: розетки, підрозетники, вимикачі, кабель-канали та розподільні коробки.

Усі матеріали треба підготувати заздалегідь

Встановлення контуру заземлення

Будь-який будинок обов'язково забезпечується контуром заземлення, який виконує кілька завдань:

Захищає мешканців будинку у разі напруги на корпусі приладу.

Підтримує безпечну роботу приладів, що працюють у вологому середовищі (пральні та посудомийні машини, електрична плита, бойлери та проточні водонагрівачі).

Знижує рівень шуму (перешкод) в електромережі.

Контур монтується у ґрунті поруч із будинком; всередину заземлення підводиться електрощит. Воно обов'язкове для:

електротехніки високої потужності;

джерел світла (груп ланцюга) у ванних кімнатах.

Монтаж розподільного щита

Монтаж елементів розподільного щита

Після того, як схема підключення електрики в приватному будинку підібрано, а споживачі розділені на групи, монтується розподільний щит. У ньому розташовуються:

автомат захисту та ПЗВ – загальні;

автомати та ПЗВ – для виділених груп;

• нульова шина та головна заземлююча шина.

На щиті функцію жили можна визначити за кольором її ізоляції:

біла (іноді червона, чорна чи коричнева) відповідає фазі;

синя – нуля;

жовто-зелена – захисне заземлення.

Остаточно розподільний щит для електропроводки в приватному будинку збирають після завершення монтажу проводки.

Забарвлення проводів, що застосовується

Монтаж електропроводки закритого та відкритого типу

Проведення в новому будинку укладається двома способами - відкритим і закритим, причому перший варіант частіше вибирається за неможливості застосування другого.

Відкрите проведення. Вона прокладається поверх стін та при бажанні захищається кабель-каналами. Має свої переваги – завжди доступна для огляду. При цьому, як будь-який технічний елемент в інтер'єрі, «ріже око». Винятком є ​​дизайн приміщень у стилі лофт або ретро, ​​де такі рішення вітаються.

При відкритому монтажі кабель кріпиться скобами на поверхню, потім закривають коробом. Поглиблення для розеток та вимикачів робляться перфоратором чи буром.

Короб (кабель-канал) для відкритої проводки

Прихована проводка. При прихованому монтажі доводиться штробити стіни (пробивати канали), укладати дроти і ховати їх за оздобленням. Такий спосіб надійніший і довговічніший, але одночасно трудомісткий і витратний при майбутніх переробках. Щоб у майбутньому не зачепити кабелі при свердлінні стін, варто запастися планом розташування мережі.

Електричне проведення в будинку проводиться за незмінним правилом: укладання проводиться строго горизонтально або вертикально, будь-який інший шлях не допускається. Вигини виконуються під прямим кутом.

Перед монтажем відповідно до схеми розмічуються стіни, горизонтальні та вертикальні ділянки. Це можна робити за допомогою лазерного рівня або схилу, змащеного крейдою або вугіллям. Можна сфотографувати стіни із нанесеною розміткою. Пам'ятка допоможе в майбутньому не зачепити проводку свердлом або цвяхом.

Треба замалювати собі схему розташування дротів усередині стін

При прихованому монтажі штроби (канавки на поверхні стіни) пробиваються долотом або болгаркою або спеціальним штроборізом. Провід укладаються в штроби, їх закріплюють і маскують гіпсом або алебастром. Іноді приховане проведення проводять не в штробі, а під плінтусом, що зберігає доступ і можливість перевірки.

Проведення в дерев'яному будинку

Організація проведення у такому житлі має свої особливості. Внутрішня проводка із заглибленням дротів у стіни збільшує ймовірність пожежі для дерев'яних конструкцій. Тому найбезпечнішим є відкритий варіант.

Розведення електропроводки у дерев'яному будинку

Переважно використовувати плоский кабель; для виключення провисання його фіксують кріпленням з жерсті або пластику.

Коли мережа зібрана та всі елементи підключені, перевіряється справність.

Про помилки монтажу проводки у дерев'яному будинку дивіться на відео:

Час виконання та приблизна вартість деяких робіт

Електромонтаж "під ключ" у котеджі в середньому виконується за 4-6 днів. Комплексний монтаж обійдеться в 18-60 тис. руб., Заміна проводки - 15-36 тис. руб.

Розведення електрики по поверху приватного будинку проведуть за 9-12 тис. руб.

Комплексна заміна проводки у дерев'яному будинку коштуватиме 18-29 тис. руб.

Прокладання кабелю перетином до 4 мм у штробі – 25-30 руб. за м/п.

Прокладання кабелю перетином понад 4 мм у штробі – 42-55 руб. м/п.

Штроблення гіпсових стінок – 75-85 руб. за м/п, цегляних - 92-100 руб. за м/п, бетонних - 105-112 руб. за м/п.

Складання електрощитка (лічильник + 3 автомати) - 980-1100 руб.

Підключення електролічильника з монтажем (220 вольт) - 665-720 руб.

Підключення електролічильника (380 вольт) - 1050-1130 руб.

Інтер'єр у стилі лофт із відкритою стельовою проводкою

Загальні правила підключення до електромережі

Слідом за монтажем електропроводки встановлюють автомати, ПЗВ та електроприлади. Щоб ввести в експлуатацію електрооснащення приватного будинку, запрошується спеціаліст з енергонагляду, уповноважений провести приймально-здатні випробування.

Після перевірки безпеки проведеного електромонтажу видається "Акт допуску на підключення", що дозволяє подальше використання обладнання. На підставі цього документа енергопостачальна організація укладає договір із власником будинку та підключає житло до опори.

Наочно про підключення електропроводки на відео:

Висновок

Життя сучасної людининастільки залежить від електрики, що навіть година без електроенергії більшості здається нескінченною. Справи зупиняються, збивається ритм, плани залишаються нереалізованими. Дефектний монтаж може призвести не лише до короткочасних збоїв у роботі системи.

Електротехнічні несправності (викликані порушенням правил влаштування та експлуатації електрообладнання та побутових електроприладів), згідно з даними МНС Росії, у 2017 році стали причиною 41374 домашніх пожеж. Щоб убезпечити будинок та своїх рідних, варто заздалегідь подбати про багато речей, але почати варто з якісної електропроводки.

Ще нещодавно, розведення електропроводки в приватному будинку виконувалася з алюмінієвого кабелю перетином 2.5 мм². І цього було більш ніж достатньо для підключення холодильника, праски чи радіоприймача.

Однак час не стоїть на менше, і з кожним днем ​​кількість побутових приладів у будинку лише збільшується (кондиціонери, електричні печі та духові шафи, бойлери, котли автономного опалення тощо). У зв'язку з цим значно зростає навантаження на електропроводку, що може призвести до виходу з ладу з наступним коротким замиканням або навіть спалахом.

З цієї причини при новому будівництві або виконанні ремонтних робіт насамперед необхідно виконувати новий монтаж електропроводки в приватному будинку. Для цього можна замовити послуги професіоналів, або ж виконати всі роботи своїми руками.

У другому випадку буде дуже корисно прочитати цю статтю, оскільки в ній буде докладно описаний кожен з етапів електромонтажу та представлені всі основні вимоги, рекомендації та обмеження при виконанні цього типу робіт.

Основні етапи монтажу електропроводки у приватному чи заміському будинку

Згідно з багаторічним досвідом у виконанні електромонтажних робіт, всі роботи можна поділити на наступні етапи:

1. Складання схеми електропостачання (кількість та місце розташування розеток, вимикачів, світильників тощо).
2. Визначення місця встановлення розподільного щитка.
3. Розмітка стель, стін та підлог під прокладку кабельно-провідникової продукції та встановлення підрозетників та розподільних коробок.
4. Штроблення стін під приховану електропроводку.
5. Штроблення стін під установку розподільного щитка (при встановленні внутрішнього щитка).
6. Висвердлювання отворів під установку підрозетників та розподільних коробок.
7. Монтаж трас для кріплення гофри (якщо прокладання кабельно-провідникової продукції виконуватиметься в гофрі).
8. Прокладання кабельно-провідникової продукції.
9. Установка підрозетників та чорнове закладення штроб.
10. Розведення розподільних коробок.
11. Монтаж контуру заземлення.
12. Перевірка опору заземлення змонтованого контуру.
13. Складання та монтаж щитка.
14. Перевірка працездатності всіх розеток та вимикачів.
15. Монтаж та підключення розеток, вимикачів та освітлювальних приладів.

Розглянемо більш детально основні етапи, щоб монтаж електропроводки в будинку був виконаний якісно і прослужить не менше 20-25 років (саме такий мінімальний термін служби мідної проводки).

Складання схеми електропостачання (проект розміщення розеток та вимикачів)

При будівництві чи капильному ремонті перший етап – ця розробка проектно-кошторисної документації. Цим мають займатися спеціалізовані організації з ліцензією. У даній статті цей варіант не буде розглянуто, оскільки мета даної статті – представити докладний описвиконання електромонтажу власноруч.

У нашому випадку проект (схема електропостачання) передбачає визначиться з місцями установки розеток, вимикачів, побутових приладів, освітлювальних пристроїв, щитка освітлення та способу прокладання проводів (прихований або відкритий). Розглянемо які є основні рекомендації розробки плану електропостачання.

Основні рекомендації при складанні схеми електропостачання приватного будинку

1. Вся кабельно-провідникова продукція незалежно від варіанта монтажу повинна виконуватись строго вертикально або горизонтально.
2. Повороти кабелів повинні виконуватись строго під кутом 90°.
3. Мінімальна відстань від кабелів порталам, віконним та дверним отворам не повинна бути менше 10-15 см.
4. Оптимальна відстань від рівня чистої підлоги до вимикачів має становити 90 см (відповідно до європейських стандартів).
5. Оптимальна висота розташування розеткових груп - 30 см від рівня чистої підлоги (за винятком розеток на робочій поверхні на кухні, у ванній для підключення фена, бритви, бойлера тощо).
6. Розетки рекомендується розміщувати по обидва боки ліжка або дивану.
7. У місцях встановлення телевізорів, кількість розеток має бути не менше 4 шт (2 шт для інтернету та телевізійного кабелю та 2 для підключення телевізора та тюнера).
8. Для великих коридорів та кімнат рекомендується використовувати прохідні вимикачі.
9. Усі потужні споживачі (кондиціонери, електричні печі та духовки, бойлери, котли опалення тощо) повинні підключатися виключно з розподільного щитка з окремо встановленим захистом.
10. Оптимальна висота установки розподільного щитка – 1.5–1.7 м від рівня чистої підлоги.
11. Забороняється прокладати кабельно-провідникову продукцію ближче ніж 20 см до газової труби.
12. Усі металеві елементи та розетки повинні бути обов'язково заземлені.

Яка зазвичай схема електропроводки у приватному будинку

Звичайно, будинки можуть дуже відрізнятися один від одного, але суть якісного монтажу у всіх приблизно однакова, і вона наступна:

1. На фасаді будівлі встановлено електричний лічильник, до якого виконується спуск з повітряної лінії за коштами дроту (за цю частину та за лічильник відповідає електропостачальна організація).
2. У гаражі або іншому приміщенні змонтований(и) стабілізатор(и) напруги та розподільний силовий щиток або автоматика, який контролює та передає електроенергію через ввідний мідний кабель перетином 10–35 мм².
3. На вулиці біля приміщення, де розташований розподільчий щит, встановлено генератор, який забезпечує будинок за відсутності централізованого електропостачання.
4. На кожному поверсі всередині будинку встановлено окремий розподільний щиток, до якого паралельно підключається вступний кабель.
5. У розподільчому щитку встановлені окремі ПЗВ на розетки кожної з кімнат, автоматичні вимикачі окремо на кожну кімнату та окремі ПЗВ на кондиціонери, бойлери, котли опалення та системи теплої електричної підлоги.
6. Усі потужні споживачі запитуються строго з розподільного щитка, у якому передбачено монтаж окремих елементів захисту (ПЗВ).
7. У кожній кімнаті повинна бути змонтована окрема розподільна коробка, в якій потім комутуватимуться вступні кабелі, і кабельно-провідникова продукція розеткової групи та ланцюгів освітлення.

Важливо! При складанні плану електропостачання необхідно враховувати тип мережі живлення. Якщо у Вас 3-х фазна мережа то вступний кабель в будинок повинен мати 5 милий, у разі однофазної запитки кількість жил живильного кабелю має бути 3.

Після того, як Ви визначилися зі схемою живлення та місцями установки електрофурнітури, можна приступати до розмітки приміщення.

Для того щоб виконати розмітку приміщення Вам знадобиться:

Спочатку за допомогою лазерного нівеліра (водного рівня) та рулетки відзначаємо місця встановлення розеток, вимикачів. Далі за допомогою будівельного рівня або лазерного нівеліра та олівця (відбивки) розмічаємо за допомогою строго горизонтальних ліній спуски зі стелі до розеток та вимикачів для подальшого штроблення.

За допомогою лазерного нівеліру відзначаємо на стелі місця прокладання кабель-провідникової продукції для подальшого монтажу кріплень для гофри та прокладання кабелів.

Зазначаємо місце установки розподільної коробки, яке має бути обране таким чином, щоб витрати кабельно-провідникової продукції були мінімальними.

Важливо! При розмітці стелі враховуйте, що в розподільну коробку будуть зведені всі кабелі від розеток і вимикачів і вступні кабелі на розеткові групи та ланцюги освітлення, тому при монтажі кріплень для гофри необхідно прорахувати скільки кабелів куди будуть йти.

Після виконання розмітки при виконанні прихованого електромонтажу можна приступати до штроблення стін. Для цього знадобиться або кутова шліфувальна машина (болгарка) або штроборіз з пилососом (для штроблення без пилу):

Спочатку необхідно визначиться із глибиною штроби. Допустимо Ви монтується кабель у гофрі діаметром 16 мм. У такому разі глибина та ширина штроби повинна бути не менше 20 мм. Штроби прорізаються по заздалегідь зробленій розмітці.

Важливо! Забороняється робити штроби під кутом або штробити несучі конструкції (ригелі, несучі стіни, плити перекриття і так далі).

Також на етапі штроблення стін необхідно зробити отвір під установку внутрішнього розподільного щитка. Його розміри залежить від кількості модулів. У більшості випадків на кожному поверсі повинен монтуватися розподільний щиток на 24–36 модулів (залежно від кількості кімнат та кількості побутових приладів).

Висвердлювання отворів під підрозетники та розподільні коробки

Для цього нам знадобиться:

Для висвердлювання отворів включаємо режим «свердління+буріння», вставляємо необхідну коронку та висвердлюємо необхідну кількість отворів у заздалегідь зазначений місцях.

Важливо! При встановленні поруч кількох розеток необхідно купувати сполучні розподільні коробки, прикладати їх до місця установки і потім бурити отвори. Оскільки в іншому випадку Ви не зможете встановити розетки з накладками, які встановлюються під одну планку.

Монтаж кабельно-провідникової продукції

Найчастіше, при якісному монтажі вся кабельно-провідникова продукція прокладається в гофрі. Це дає додатковий захист кабелю, спрощує монтаж та робить можливу подальшу заміну при виході кабелю з ладу без розтину стін та порушення виконаного ремонту. Також варто відзначити, що електропроводка в будинку своїми руками у 90% випадків виконується прихованим способом (у штробах) і дуже рідко у кабель-каналах відкритим способом.

Який тип кабельно-провідникової продукції вибрати

Тут звичайно потрібно виконувати безліч розрахунків, але виходячи з багаторічного досвіду, хотілося б відзначити:

1. Для запиту ланцюгів освітлення необхідний кабель 3х1ю5 мм² (ПВСнг, ВВГнг ШВВПнг).
2. Для живлення розеткової групи кожної кімнати кабель 3х2.5 мм².
3. Для живлення побутових кондиціонерів кабель 3х2.5 мм², якщо його потужність більше 5 кВт тоді перетин кабелю необхідно збільшити до 4 мм².
4. Для запиту електричної плити та духової шафи перетин кабелю має бути не меншим ніж 4 мм².
5. Для запиту опалювальних котлів (електричних), в залежності від типу живлення (однофазне або трифазне) кабель повинен бути від 4 мм2 до 35 мм² (залежно від потужності). У більшості випадків виробник пише рекомендований перетин і кількість жил кабелю.

Важливо! При прокладанні кабельно-провідникової продукції кожна розеткова група повинна бути підключена від окремого ПЗВ (саме ПЗВ відповідно до вимог СНіП). Також від окремих автоматів мають бути підключені:

• системи електричної теплої підлоги;
• бойлери;
• пральні машини;
• електричні стаціонарні обігрівачі;
• казани опалення;
• кондиціонери;
• посудомийні машинки.

Який має бути вступний кабель

Вступний кабель від лічильника до будинку повинен розраховуватися згідно з номіналом вступного автомата (встановлюється після лічильника). Але в більшості випадків достатньо вступного кабелю перетином 10-16 мм2 для 3-х фазної мережі і 16-70 мм² при 1-но фазної мережі живлення.

Монтаж та розлучення розподільної коробки

Після монтажу кабельно-провідникової продукції можна монтувати розподільні коробки в заздалегідь вирізані отвори. Для їхньої надійної фіксації необхідно застосовувати алебастр, який дуже швидко схоплюється, після чого можна виконувати розлучення.

Розлучення виконується трьома способами:

Важливо! Розлучення в розподільній коробці краще робити за допомогою кольорового маркування кабелів (синій до синього, коричневий до коричневого, жовто-зелений до жовто-зеленого). Це дозволить не переплутати фазу із землею чи заземленням. При цьому коричневий (білий) дріт – це фаза, синій (чорний) – нуль, жовто-зелений – земля.

Монтаж та складання розподільного щитка

Після прокладання кабельно-провідникової продукції, монтажу та підключення розподільних коробок можна розпочинати монтаж розподільного електричного щитка.

На скільки модулів потрібно встановлювати щиток

Електропроводка у приватному будинку має на увазі монтаж щитка на кожному поверсі у приватних будинках, котеджах чи дачах. Проте щоб дізнатися скільки потрібно модулів, спочатку потрібно порахувати скільки буде споживачів. Давайте зробимо розрахунок для стандартного варіанту, що на його прикладі змогли виконати монтаж електропроводки в будинку своїми руками.

Допустимо на поверсі у Вас:

1. 3 кімнати.
2. Кухня;
3. Коридор;
4. Бойлер;
5. Пральна машина;
6. Система тепла підлога в 3-х кімнатах та кухні;
7. Електрична плита;
8. 4 кондиціонери.

Виходячи з цього в розподільних щитах Вам необхідно встановити:

1. 5 однополюсних автоматичних вимикачів на 10 А (освітлення 3-х кімнат, кухні та коридору);
2. 14 штук ПЗВ на 16 А (3 шт розетки в кімнатах, 1 шт розетки кухні, 1 шт розетки коридору, 1 шт розетка бойлера, 1 шт розетка пральної машинки, 3 шт система тепла підлога, 4 шт кондиціонера);
3. 1 ПЗВ на 25–32 А для підключення електричної плити.

З вищенаведених розрахунків кількість зайнятих модулів у нас буде 35 штук (30 модулів займають 15 шт ПЗВ та 5 модулів автоматичні вимикачі). Тобто нам буде потрібний розподільчий щит на 36 модулів. Однак якщо Ви захочете підключити обмежувач напруги або кількість споживачів буде більше тоді щит потрібно монтувати на 48 модулів.

Після монтажу розподільного щита можна монтувати ПЗВ та автоматичні вимикачі. Вони легко монтуються на спеціальну DIN-рейку, яка йде у базовій комплектації із щитом.

Важливо! При розключенні розподільного щита фазні (коричневі) дроти повинні йти через автомати або ПЗВ, нульові (сині) повинні збиратися на нульовій шині та жовто-зелені теж повинні підключатися на 2-й нульовій шині).

Висновок

Будь-то електропроводка в дачному будинку, або котеджі при правильно виконаному монтажі дозволить Вам безаварійно експлуатувати побутові прилади, не переживаючи за те, що може статися коротке замикання або загоряння.

Також варто зазначити, коли електропроводка в заміському будинку повністю змонтована та підключена до контуру заземлення, необхідно провести випробування мегомметром та приладом для перевірки опору контуру заземлення.

Ця стаття «Електропроводка (електромонтаж) у приватному будинку своїми руками: покроковий опис» дозволить Вам виконати електромонтаж своїми руками, проте завжди краще доручити цю справу професіоналам.

Відео на тему

Сучасне людське життя зовсім не може бути комфортним без електрики. Коли воно відсутнє, здається, що життя зупинилося, адже будь-яка побутова техніка чи електричний інструмент потребує підключення до електромережі. Часом без електрики не вдасться навіть приготувати їжу, не кажучи вже про нормальне освітлення житла. Тому якщо ви задумуєте будівництво, то схема електропроводки в приватному будинку має стати першочерговим питанням, яке слід приділити особливу увагу. Необхідно продумати і прорахувати все до дрібниць, щоб жодна найменша помилка або неточність у прокладці та підключенні електромережі не призвели надалі до поломки побутових приладів, або, що ще гірше, до загоряння та пожежі.

У чому потреба схеми?

Схема електропроводки в приватному будинку є кресленням, на який наносяться всі основні вузли електропостачання:

• Вступна лінія, яка виконується відведенням від магістральної лінії електропередач до самого будинку.
• Місце встановлення розподільного щитка.
• Захисні пристрої та лічильник електричної енергії.
• Місця встановлення розподільних коробок, вимикачів та розеток у кімнатах та приміщеннях.
• Шляхи розведення електропроводки від розподільних коробок до комутаційних апаратів.
• Місця встановлення елементів освітлювальної мережі (люстри, бра, світильники).

На той час як робити електропроводку в будинку, бажано вже чітко визначитися, де буде розташована основна побутова техніка - холодильник, кондиціонер, пральна машина, водонагрівач, посудомийна машина. Це потрібно для того, щоб одразу монтувати розетки поруч з технікою, а не протягувати потім через усю кімнату перенесення.

Якщо ваша будівля відноситься до типової, яка зводилася будівельною компанією (так зараз будують цілі котеджні селища), то вам мають бути надані проект будівлі та схема розведення. У разі коли будівництво виконується самостійно, для кожного будинку розробляють свою персональну схему. Але в обох варіантах основні призначення схеми одні й ті самі:

1. Якщо є готове схематичне креслення, можна скласти перелік матеріалів, які знадобляться, щоб виконати монтаж електропроводки в будинку. Це допоможе заощадити грошові кошти. Тобто, маючи на руках перелік, можна пройти різними торговими точками, спокійно визначитися, вибрати найбільш якісні та відповідні за ціною електротовари. Ви не купите нічого зайвого і в той же час позбавите себе ситуації, коли вже робиться монтаж, а якихось матеріалів не вистачає, і ви терміново біжіть в перший магазин, що трапився, купувати їх за будь-якою ціною.
2. Схема розведення дозволить визначити максимальне навантаження кожного електричного вузла, що дозволить правильно підібрати переріз проводів, порахувати загальну потужність, вибрати потрібні захисні пристрої та ввідний кабель.
3. Також схема допоможе вам грамотно та раціонально розпланувати черговість виконання робіт.

Оформлення документації

Будьте готові до того, що електропроводка в приватному будинку вимагатиме ще й ваших нервів, тому що для отримання дозволу на виконання робіт потрібно буде:

1. Звернутися до організації, хто має на балансі лінія електропередачі, від якої планується підключати введення. Вони повинні видати технічні умови на це підключення.
2. Наступною буде організація чи комерційна фірма, яка згідно з виданими технічним умовамскладе проект.
3. Знову в енергопостачальній організації потрібно буде узгодити проект і написати заяву на підключення (на магістральній лінії це повинні виконувати їх електрики).
4. Зроблена вступна лінія повинна бути випробувана спеціальною електричною лабораторією, після чого видається протокол про те, що введення випробування пройшло та придатне до експлуатації.
5. Тепер вступний кабель заводиться в розподільний щит і підключається на вхід лічильника електроенергії, який мають опломбувати представники енергозбуту. Після лічильника виконується електропроводка в будинку своїми руками або можете запросити фахівців, жодні інші організації вам більше не знадобляться.
6. Останнє, що вам залишиться – укласти договір з енергопостачальною організацією на постачання електроенергії з їхнього боку, і на своєчасну оплату кіловат-годин з вашої.

Планування введення

Найголовніше, чим відрізняється електрика у квартирі та у приватному будинку, це виконання введення. У багатоповерхових будинках введення приходить у щитову, а звідти вже йде розведення по квартирах. А для приватного будинку необхідно виконати відведення від магістральної лінії, що проходить поблизу. Від того, наскільки грамотно і правильно ви це зробите, залежить надійність, якість та безпека електропостачання. Існує два способи:

• Монтаж повітряного введення кабелем або ізольованим дротом.
• Прокладає підземне введення кабелем.

Перед тим, як провести вступну лінію для приватного будинку, дуже важливо продумати і спланувати її так, щоб вона була стійка до сильних вітрів, а також не була небезпека ураження людини електричним струмом в дощову, снігову або сиру погоду.

Повітряне введення

Таке введення повітрям передбачає натягування дроту або кабелю від найближчої опори магістральної лінії електропередачі до домобудування.

Відразу хочеться попередити, повітряне введення буде раціональним, якщо відстань від опори до будинку менше 20 м. У разі коли проліт виходить більше 20 м, буде потрібно установка ще однієї додаткової опори, яка може опинитися на території вашої ділянки. Такий захід необхідний для того, щоб зменшити механічне навантаження на провід. Коли проліт виходить дуже великим, є можливість, що провід може порватися під впливом сильного вітруабо під власною вагою.

Як правильно зробити повітряне введення?

1. У стіні будинку необхідно просвердлити отвір і вставити в нього шматок металевої труби або спеціальну пластикову гофру (діаметр отвору та труби залежатиме від перерізу ввідного дроту).
2. На стіні зовні будинку закріплюється кронштейн із встановленим на ньому ізолятором.
3. Тепер необхідно натягнути сталевий трос між двома ізоляторами (один – на кронштейні, другий – на траверсі опори, від якої робиться відведення).
4. Ввідний провід або кабель на опорі приєднується до дротів лінії. Потім прокладається вздовж троса до будинку, де простягається через зроблений отвір усередину будівлі. Через кожні 0,5-0,6 м бажано закріплювати провід до натягнутого сталевого троса пластиковими або металевими хомутами.

Ось і все, вступний кабель зайшов у будівлю, де заводитиметься вже в розподільний щиток. Як бачите нічого складного, але деякі нюанси тут слід врахувати:

• Дуже важливо забезпечити достатній натяг сталевого троса.
• До троса провід слід кріпити вільно, без натяжки.
• Від землі до дроту відстань не повинна бути меншою за 3,5 м.
• Трос і закріплений на ньому вступний провід по всій своїй довжині не повинні стосуватися жодних підсобних будов, дерев або високих чагарників.
• Місце, де провід входить безпосередньо в будинок, необхідно герметизувати. Після того, як він буде протягнутий в трубу, весь простір, що залишився, треба заповнити монтажною піною. Можна застосувати й інший варіант – щільно утрамбувати мінеральною ватою з негорючого матеріалу.

Найкращим варіантом для повітряного введення додому є провід марки СІП (самонесучий ізольований провід). По-перше, його ізоляція виконується з матеріалів, які придатні до експлуатації в умовах сонячних променів та атмосферних опадіва також витримують значні температурні коливання. По-друге, під ізоляційним шаром крім алюмінієвих струмопровідних жил є сталевий трос. Тобто при монтажі такого дроту відпадає необхідність у натяжці окремого троса, що несе.

Якщо для приватного будинку необхідно однофазна напруга (220 В), то знадобиться двожильний провід. У разі, коли треба трифазна напруга (380 В), провід буде потрібний чотирижильний. Мінімальний переріз проводів СІП – 16 мм2.

Як проводиться монтаж повітряного введення електрики, можна переглянути в цьому відео:

Підземне введення

Прокладання ввідного кабелю в землі має ряд переваг у порівнянні з повітряним способом:

1. Підвищується надійність за рахунок того, що кабель не піддається впливу різких температурних перепадів, атмосферних опадів, сильних вітрів.
2. Стиль та архітектурний дизайн ділянки має завершений вигляд, тобто їх не псує натягнутий трос із закріпленим дротом або додаткова опора. Як правило, саме з цієї причини всі фешенебельні котеджі та заміські будинки мають підземне введення.
3. Якщо це дачний заміський будинок, в якому проживають лише в літній період, а в зимовий житловий будинок порожній, є ймовірність того, що хулігани або вандали виріжуть і вкрадуть повітряне введення. При підземному прокладанні така ситуація є малоймовірною.
4. У разі короткого замикання та виникнення електричної дуги при підземному введенні практично відсутня ймовірність того, що можуть постраждати майно та люди. А при повітряному введенні спалах може перекинутися на будівлі. Так що висока пожежна безпека під час прокладання кабелю в землі – це дуже важлива перевага, особливо щодо будинків, зроблених із дерева.

Але не все так ідеально, ґрунт теж середовище досить агресивне. Хімічний складгрунту через час може викликати корозійні процеси, що призведе до непридатності кабельну оболонку. При цьому сам ґрунт може просідати і спучуватися, зрушуватися та промерзати. Свій вплив вплинуть ще ґрунтові води, гризуни та мікроорганізми, а також тиск від коріння великих дерев. Тому якщо вирішили підвести електрику до будинку підземним способом, подбайте про захист кабелю, прокладіть його у пластиковій або металевій трубі.

А найголовнішим недоліком підземного введення є земляні роботи. По-перше, їх треба узгодити з купою різних організацій, у яких у цій землі може бути щось прокладено – водопровідні, газові чи каналізаційні труби; теплотраси; магістральні кабельні лінії електропередач; телефонні лінії зв'язку. По-друге, для прокладання кабелю в землі потрібно вирити траншею, а це вже додаткові (причому пристойні) витрати. Якщо робитимете це самі, витратите багато часу та сил. Якщо будете когось наймати для виконання земляних робіт, витратитеся в фінансовому плані.

Для того, щоб краще представляти обсяг робіт, рекомендуємо подивитися наступне відео:

Так що перед тим, як зробити електропроводку в будинку, спочатку зважте всі «за» і «проти», врахуйте переваги та недоліки, виберіть для себе потрібний варіант виконання введення. А коли із зовнішнім електропостачанням ви покінчите, можна спокійно приступати до монтажу внутрішнього.

Підрахунок навантаження

Монтаж електропроводки в приватному будинку своїми руками вимагає попередньої роботи головою, тобто розумової, а саме – треба порахувати, яке у вашій домашній електромережі буде навантаження. Щоб вам було легко, розбийте всіх споживачів електроенергії на групи:

• Елементи освітлення.
• Кухонна техніка (холодильник, витяжка, хлібопічка, електрична плита та духовка, електрочайник та кавоварка, мультиварка та мікрохвильова піч тощо).
• Маломощна побутова техніка та електроприлади (комп'ютер, телевізор, музичний центр тощо).
• Кондиціонери.
• Електричне опалення.
• Техніка для ванної кімнати (водонагрівач, фен та пральна машина).
• Електроінструмент, який використовується у підсобних приміщеннях (перфоратор, електродриль, електрична газонокосарка, насос тощо).

Підсумуйте потужності всіх приладів. Отриману цифру скоригуйте множенням на 0,7 (це загальноприйнятий коефіцієнт одночасності включення приладів). При цьому врахуйте, що потужність кожної групи має перевищувати 4,5 кВт. Виходячи з порахованого навантаження, визначтеся з перетином та маркою дротів. Розведення електропроводки в приватному будинку виконується мідними проводами. Для прихованого прокладання вибирайте марки ВВГнг, ПУНП, ВВГ, для відкритої прокладки - ПУГВП, ПУГНП. Проведення, виконане в приватному будинку такими проводами, відрізнятиметься пристойним терміном служби (близько 10 років), мінімальними втратами та безпечною експлуатацією.

Розподільний щиток

Нормативно місце, де можна встановлювати щиток, не нормується. Єдина умова, вона повинна бути розташована не ближче 1 м від трубопроводів (маються на увазі будь-які труби - газові, водні, каналізаційні).

У якому приміщенні краще монтувати щиток, також ніде не обговорюється. Багато хто воліє встановлювати його в якихось підсобних приміщеннях, де зручно виконуватиме комутацію, або розташовують біля входу в будинок. У будь-якому випадку постарайтеся дотримуватися простих правил:

1. Це приміщення не повинно бути пожежонебезпечним (типу, котельнею). Поруч із розподільним щитком забороняється зберігати балони з газом та легкозаймисті речовини.
2. Необхідно, щоб приміщення, де розташований щиток було сухим, тобто небажано встановлювати його поруч із ванною кімнатою.
3. До щитка обов'язково має бути вільний доступ, не влаштовуйте склад із приміщення, де він розташований.

У самому щитку монтуються:

• лічильник електроенергії;
• вступний автомат, він відповідає за електропостачання всього будинку;
• кілька автоматів для підключення струмоприймачів, що відходять, відповідно до їх розбивки по групах;
• пристрій захисного відключення (ПЗВ), яке працює у парі з вступним автоматом.

Щиток може встановлюватися в спеціально виконану під нього нішу або легко навішуватися на стінну поверхню.

Якщо будинок величезний на кілька поверхів із лазнями, саунами, гаражами, то одним щитком тут не обійтись. У таких випадках монтується один вступний щиток і додаткові на кожному поверсі.

Планування внутрішнього електропостачання

Провести електропроводку в приватному будинку можна двома способами – відкритим та прихованим. Розглянемо коротко кожен із них окремо.

Відкрите проведення

Відкритий спосіб прокладання проводів інакше ще називають зовнішнім, найчастіше використовується в дерев'яних будинках.

Провід може бути прокладений:

• у спеціальних пластикових коробах;
• на фарфорових ізоляторах із використанням спеціального кабелю (так званий ретро-стиль).

На схемі слід відобразити, яким маршрутом ви збираєтеся розвести кабелі і відзначити місця, де встановлюватимуться фіксуючі елементи (ізолятори).

Для відкритої проводки використовують спеціальні комутаційні апарати зовнішнього виконання (розетки, вимикачі).

Приховане проведення

Якщо будова бетонна, з безліччю технологічних порожнин, застосовують прихований спосіб прокладання дротів. Він складніше, тому що спочатку потрібно проробити в стінах спеціальні борозенки, звані штробами, в які укладатиметься провід або кабель. А після цього укладені провідники потрібно буде ще зафіксувати за допомогою алебастру або гіпсового розчину.

Також знадобляться вимикачі та розетки внутрішнього виконання. Перш ніж їх встановлювати, в стінах роблять отвори, в них також за допомогою розчину фіксуються підрозетники і тільки потім монтуються комутаційні апарати.

Приховане проведення своїми руками виконується нескладно, єдине, що може викликати труднощі, забрати багато часу і сил - це пророблення штроб та отворів.

Все, що стосується електромонтажних робіт, регламентується зведенням Правил облаштування електроустановок (ПУЕ). Тим, хто серйозно займається монтажем електропроводки, корисно познайомитися на дозвіллі з цією книгою. Тут ми наведемо основні і важливі моменти, які обов'язково слід врахувати перед тим, як зробити проводку в будинку своїми руками:

1. Всі розподільні коробки, розетки і вимикачі повинні бути легко доступними (не заклеєні шпалерами, не заховані під гіпсокартонні листи, не заставлені громіздкими меблями, які не можна зрушити).
2. Заземлювальна жила має кріпитися до побутових приладів за допомогою болтового з'єднання.
3. Вимикачі монтують на висоті 60-150 см від рівня підлоги, дроти до них підводять зверху донизу.
4. Усі з'єднання проводів слід виконувати у розподільних коробках. Сполучні вузли необхідно надійно ізолювати, заборонено з'єднувати мідні провідники з алюмінієвими.
5. Розетки встановлюють на висоті 50-80 см від рівня підлоги. Відстань між розетками та газовими плитами, трубами, радіаторами опалення не повинна бути меншою за 50 см.
6. Проводи електричної проводки не повинні стосуватися металевих будівельних конструкцій будівлі (особливо це стосується прихованої проводки, обов'язково враховуйте цей пункт, коли прокладатимете дроти в штробах).
7. Кількість розеток на одне приміщення враховують із розрахунку 1 комутаційний апарат на 6 м 2 площі. Винятком є ​​кухня, на ній можна монтувати стільки розеток, скільки потрібно для підключення всіх побутових приладів.
8. Горизонтальне прокладання проводів проводиться не ближче ніж 15 см до стелі та підлоги. Вертикально дроти розташовують на відстані 10 см від дверних та віконних отворів. До газових труб не можна наближати дроти. електричної мережіближче, ніж 40 див.

Сподіваємося, що всю цю розмову ми вели недаремно. Монтаж зовнішнього та внутрішнього електропостачання свого житла ви обов'язково почнете зі складання схеми. Подумайте всією сім'єю, де і яку техніку ви хочете розмістити, нанесіть все на папір, намалюйте всі комутаційні апарати та шляхи прокладання проводів. Тож вам буде набагато легше порахувати кількість необхідних матеріалів. Потім залишиться лише перенести вашу схему з паперу на реальні стіни та зайнятися монтажними роботами.

Монтаж проводки в приватному будинку є трудомістким процесом, але він під силу навіть електрику-новачку! Якщо ви налаштовані самостійно виконати всі розрахункові роботи і маєте під рукою весь необхідний інструмент, або ж просто хочете проконтролювати електрика, що працює, далі ми розглянемо весь процес від А до Я. Щоб технологія була зрозуміла навіть для початківців (так сказати, чайників) ми покроково розглянемо Як повинна бути проведена електропроводка в будинку своїми руками

Процес складається з кількох основних етапів:

• вибір способу прокладання (відкритий, прихований);
• створення схеми;
• розмічувальні роботи;
• вибір складових елементів;
• безпосередньо електромонтаж;
• одержання дозволу на підключення до місцевої електромережі.

На прикладі нового будинку розглянемо, як самостійно провести електропроводку.

Вибір виду електромонтажу

Перше, з чого потрібно почати, — визначитися зі способом монтажу лінії. На сьогоднішній день використовується розведення відкритого та прихованого типу. є кріплення всіх складових елементів поверх готових стін (траси прокладаються в спеціальних кабельних каналах).

Перевага полягає в наступному:

• пошкоджену ділянку можна без проблем відремонтувати (не потрібно розрізати шпалери, руйнувати оштукатурені стіни тощо);
• простіші настановні та підготовчі роботи (не потрібно в будинку);
• зручно додавати нові точки розгалуження.

Недоліки цього способу монтажу один -дуже часто не вписується в загальний інтер'єр кімнат, оскільки кабельні канали мають не надто привабливий вигляд.

У місцях для встановлення розподільних коробок, вимикачів та розеток робимо круглі поглиблення перфоратором з коронкою (глибину та діаметр штроби підбираємо відповідно до габаритів виробів). Залежно від типу стін вибираємо алмазну або переможну коронку (для бетону) або коронку для дерева та гіпсокартону.

Побачити, як робити штроби з електропроводки у будинку, Ви можете на відео нижче:

Крок 2 - Кріплення розподільних коробок

У колодязі (так звані круглі штроби) встановлюються коробки та підрозетники. Для їх монтажу рекомендується використовувати шурупи з дюбелями або шар азбесту (близько 2 мм). Після надійної фіксації коробок переходимо далі.

Наглядно побачити процес встановлення підрозетника Ви можете на наступному відео:

Крок 3 - Монтаж кабелю

Штроба вичищається від залишків пилу, каміння та інших сторонніх предметів, проґрунтовується або проливається водою, після чого необхідно в неї укласти кабель. Для кріплення електропроводки рекомендується використовувати штукатурку чи алебастр. Ті, хто не хоче мати справу з розчином, можуть закріпити провід за допомогою дюбель-хомутів.

Крок прихоплення – близько 40 см. Про решту ми розповіли у відповідній статті, яку настійно рекомендуємо прочитати!

Ось і вся інструкція з монтажу електропроводки у приватному будинку з нуля. Рекомендуємо Вам також переглянути наочні відео уроки, в яких розкрито цей захід докладніше:

Отримання дозволу на підключення до місцевої електромережі

Спочатку Вам необхідно пройти приймально-здатні випробування (технічне обстеження об'єкта, де було здійснено електромонтаж). Якщо результат виявиться позитивним, Вам видадуть Акт допуску на підключення, на підставі якого Власник електромережі повинен підключити Ваш житловий об'єкт.

Правила підключення до мережі описані в ПП РФ 861 від 27.12.2004 р. та його численних редакціях (оновлювався аж до 2015 року).

Енергопостачальна компанія зобов'язана виконати підключення до електромережі для об'єктів потужністю до 15 кВт незалежно від наявності такої можливості у неї. Підключення з виділеною потужністю до 15 кВт, а протяжність лінії трохи більше 500 метрів коштує 550 рублів. За ці гроші ви отримаєте. Після складання вводно-розподільного щита, вам потрібно звернутися в РЕМ і викликати інспектора для його опломбування, далі електрики повинні підключити вашу скриньку до електрики – опори ВЛЕП.

Це питання наочно розглянуто на відео:

Ось ми й розглянули, як має бути виконано електропроводку в будинку своїми руками. Сподіваємось, надана покрокова інструкціябула зрозумілою та корисною, а відео уроки допомогли краще зрозуміти весь процес електромонтажу!

Також читають:

Подобається( 0 ) Не подобається( 0 )