Сучасний монтаж електропроводки. Розведення електрики у квартирі: складання схеми, правила та алгоритм робіт

Дізнатися, як зробити розведення електропроводки можна прочитавши цю статтю. Штробити чи не , дроти з'єднувати пайкою або достатньо зробити скрутку, які розетки та .

До початку монтажу слід ознайомитись з основними правилами.

Вконтакте

Однокласники

Правила монтажу електропроводки

Електропроводку прокладають так, щоб витрата матеріалу була мінімальною. За сучасної вартості кольорового металу це заощадить значні кошти. Більше того, скоротивши загальну довжину проводів, мінімізувати енерговтрати. У кожній квартирі є загальна стіна, що розділяє кімнати. Монтаж можна виконувати з використанням одного на обидва приміщення. Можливий варіант із двома коробками, які розташовуються по обидва боки стіни, але при цьому слід робити відстань якнайменше.

Використання розеток та висота проводки

Якщо в одній із кімнат на спільній стіні знаходяться і планується розташувати такі ж на протилежному боці, дозволяється зробити розведення не від коробок, а просто об'єднавши їх проводами.

Правильна схема розведення електропроводки у квартирі має передбачати можливі ризикиушкоджень. Щоб запобігти доступу до електричних дротів домашнім вихованцям, маленьким дітям і самим не спинятися їх можна сховати в стіні.

Розміщуються дроти, відступивши від стелі 10-15 см. На цьому рівні зазвичай не вішають картини або фотографії, тому ризик пошкодження буде мінімальним. Але якщо в кімнаті планується встановлювати підвісну стелю, розташування кабелів буде залежати від його конструкції.

Ретельно вибирайте висоту розеток

Ризики влучення води

Прокладати проводку потрібно так, щоб унеможливити попадання на неї або розподільні коробки води. Не варто встановлювати розетки або вимикачі, а також робити розведення у приміщеннях з високою вологістю та температурними перепадами. Тому у туалетах та ванних кімнатах проводитися лише освітлення, а наявність електрофурнітури не бажано.

Зверніть увагу!

Якщо в будинку відсутній заземлювальний контур і розведення виконується двома проводами, то в цих приміщеннях забороняється використовувати розетки.

Також схема розведення електрики не повинна передбачати встановлення розподільних коробок, вимикачів або розеток на зовнішніх стінах та підлогах.

Пожежна безпека

При плануванні розведення та підборі відповідного перерізу проводів необхідно враховувати можливість їх нагрівання та займання конструкції. Тому прокладати дроти слід у максимально можливому віддаленні від легкозаймистих предметів та елементів конструкції.

Зазвичай у квартирах з'єднання проводів у розподільних коробках здійснюється простим скручуванням. Для цього потрібно очистити дроти від ізоляції приблизно на 5 см від кінців. За допомогою плоскогубців щільно скрутити їх разом та заізолювати ізолентою або використовувати спеціальні ковпачки.

Правильне з'єднання дротів

Для правильного об'єднання проводів знадобиться паяльник, припій та флюс. Кожен очищений від ізоляції провід спочатку обслуговується, а тому впаюється у схему. При цьому необхідно залишати невеликий запас дроту у коробці на випадок виконання робіт у майбутньому.

Методи електророзведення

Монтаж електропроводки в однокімнатній квартирі може бути виконаний відкритим, закритим або прихованим під елементи конструкції способом.

Відкритий спосіб має на увазі прокладку без використання додаткової ізоляції. Це найдешевший і небезпечний метод, який бажано не застосовувати практично. За крайньої необхідності слід використовувати дроти з надійною ізоляцією.

Розведення проводів відкритим методом іноді роблять у пластикових коробах або гофрорукаві. Застосовується в офісах та громадських закладах.

Кабелі можна заховати під облицювальний матеріал, яким обшиті або покриті стіни. Наприклад, прибрати під гіпсокартон чи штукатурку.

Найпопулярнішим і найбезпечнішим способом є закрита електророзведення в штрабі або прокладена в спеціальній трубі. Це можливо тільки якщо на стадії будівництва в стіни, стеля або підлога були вмонтовані труби.

Закріплення проводів та коробок

Якщо поверхня стін не фанерована, розведення проводів своїми руками можна виконати, використовуючи алебастр. За допомогою шпателя на невелику ділянку стіни наноситься матеріал і вдавлюється провід. Алебастр твердне швидко, доведеться притримувати проводку протягом 30-40 секунд до повного засихання. Відстань між місцями кріплення має перевищувати 50 див і кабель повинен щільно прилягати до поверхні.

Можна використовувати спеціальні скоби, які вбиваються у шви між будівельним матеріалом.

Зверніть увагу!

Відстань між кріпленнями бажано робити невелику залежно від ваги вибраного кабелю.

Монтажні скоби можна зробити із цвяхів. Вбивши в стіну наполовину, вони загинаються за допомогою молотка, утворюючи потрібне кріплення.

Особливості кріплення проводки

При закріпленні проводки на стінах із використанням тільки алебастру є один недолік. Розчин швидко сохне і доводиться постійно замішувати свіжий. Скоби утримують провід недостатньо міцно і можуть відвалюватися в процесі ремонтних робіт. Цвяхи в процесі кріплення здатні непомітно для монтажника пошкодити провід та викликати коротке замикання.

Розведення проводів на кухні краще кріпити, використовуючи скоби та додатково замазувати алебастром або шпаклівкою. У цьому приміщенні зазвичай прокладаються важкі кабелі, розраховані на велике навантаження, тому між скобами потрібно робити меншу відстань.

Іноді потрібно штробити як стіни, так і підлогу

Штроблення стін

Простіше і швидше виконати штроблення вручну. Стіни у звичайних квартирах покриті вапняною або цементно-вапняною сумішшю, товщина якої не перевищує сантиметра. Вона має невисоку міцність, тому якщо кілька разів в одному місці провести звичайною викруткою, то вийде гарна штраба, яку можна використовувати для прокладання дроту. Якщо обробку зробили з досить міцного матеріалу або її глибина недостатня для розведення, доведеться використовувати спеціальний інструмент. Для цього чудово підійде болгарка чи .

Штроблення стін у панельному будинку

У таких будинках всі стіни, стелі та підлоги мають підвищену міцність. Перевагою таких поверхонь є те, що вони рівні. Штробити їх не бажано. Таке розведення електрики в квартирі займає багато часу, від неї багато пилу та шуму. Якщо платинується встановити підвісні стелі, то найкращим варіантом буде зробити розведення відкритим способом. При цьому кабель слід проводити під стелею з використанням гофрорукава або монтажного короба. Підвісна стеля повинна повністю приховати електропроводи.

При утепленні стін зсередини можна використовувати матеріал для того, щоб приховати проводку. Виконувати розведення можна, тільки якщо стіни не промерзають при низьких температурахі ними не утворюється конденсат. Провід прокладають на рівні підлоги, стелі, в панельних швах. У продажу є спеціальна плінтус як для підлоги, так і для стелі. Вони є порожнини, призначені для прокладання кабелів. Для того щоб встановити розетки та вимикачі стіни доведеться штробити.

Як зробити розведення електропроводки відео:

Вконтакте

Бачите неточності, неповну чи неправильну інформацію? Знаєте, як зробити статтю кращою?

Бажаєте запропонувати для публікації фотографії на тему?

Будь ласка, допоможіть нам зробити сайт кращим!Залишіть повідомлення та свої контакти в коментарях - ми зв'яжемося з Вами та разом зробимо публікацію краще!

Чи реально в принципі звичайній не підготовленій людині виконати електропроводку квартири
своїми руками під ключ?

Відповідаю. Якщо ви не патологічний ледар, то однозначно так.

У цій статті представлена ​​одна з частин практичного посібника для виконання, електропроводка в квартирі своїми руками покрокова інструкція, з детальними коментарями та поясненнями автора. Хочу звернути вашу увагу, що аналогічний відео та текстовий матеріал публікується в мережі як платний, на даному ресурсі він від початку і до кінця представлений абсолютно безкоштовно у вільному доступі для всіх відвідувачів сайту.

У даній інструкції ми максимально детально розберемо питання, виконання стаціонарного електричного проведення в квартирі виключно своїми руками, причому весь процес буде розглянутий від початку і до кінця.

Коротко про те, що включає покрокова інструкція електропроводка в квартирі своїми руками:

• 1 етап. Підготовка та виконання схеми електропроводки квартири. Вибір, марки та розрахунок перерізу проводів, освітленості приміщення, а також пристроїв захисту електричного ланцюга.
• 2 етап. Монтаж електропроводки. Прокладання проводів, з'єднання жил проводів у розподільних коробках. Монтаж та підключення силового квартирного щитка. Перевірка виконаної електропроводки.
• 3 етап. Монтаж підрозетників (установочних коробок).
• 4 етап. Монтаж розеток та світильників. Підключення електропобутових пристроїв, що не мають стаціонарних розеток.

Кому буде корисно це керівництво?

Насамперед тим, хто вирішив чи планує виконати повний чи частковий монтаж, заміну електропроводки квартири чи кімнати самотужки. А також тим, хто хоче виконати якісну електропроводку, скориставшись послугами електромонтажу приватних фірм або організацій.

Виходячи з того, що ця тема дуже велика і просто фізично не може бути спресована в одну статтю, матеріал розділений на кілька невеликих, але максимально докладних частин.

Що таке схема електропроводки квартири та навіщо вона потрібна?

Почнемо із самого початку.

Насамперед для того щоб виконати електропроводку нам потрібна електрична схема приміщення.

Схема електропроводки є планом приміщення, на якому в схематичному вигляді зображуються наступні елементи:

• Розетки.
• Вимикачі.
• Лампи освітлення.
• Розподільні коробки.
• Силовий щит.
• Місця електричних висновків для подальшого підключення до них різного обладнання (наприклад, кондиціонерів, варильних панелей та духових шаф, примусової вентиляції).
• Маршрут прокладання проводів силової та освітлювальної частини.

Приклад схеми зображений нижче.

Навіщо потрібна схема електропроводки приміщення?

Пояснення варто почати з того, що схема електропроводки є фундаментом виконаного ремонту. І ось чому:

• Саме з електропроводки розпочинається будь-який капітальний ремонт.
• Наступний етапи ремонту закриють доступ практично до всіх змін електропроводки приміщення.
• Фінішним індикатором рівня комфорту приміщення (якщо говорити про якісному ремонті) буде знову ж таки електрика - це достатня освітленість приміщення, зручно розташовані і в потрібних місцях розетки та вимикачі

Важливо! Правильно складена схема є керівництвом для грамотного виконання всієї електропроводки будь-якого приміщення.

Опишу одну з численних переваг виконання електропроводки за схемою, яка наочно покаже кінцевим споживачам важливість цього етапу.

Усім нам добре знайома така річ.

Правильно, це різного роду подовжувачі, мережеві адаптери та перенесення. Якщо розглянути готову електрику квартири з погляду комфорту, то відсутність чи мінімальне використання представленого вище пристрою мобільного перенесення електрики буде одним із критеріїв грамотно продуманої електропроводки. Адже якщо в результаті завершеного ремонту у вас половина розеток опиниться в місцях де буде стояти великогабаритні меблі (шафи, ліжка, дивани), то зі стовідсотковою ймовірністю по всій підлозі квартири будуть валятися ті самі злощасні подовжувачі та перенесення. Постає питання, навіщо тоді взагалі робити нову електропроводку?

Приклад виконання електропроводки без схеми.

Перед нами однокімнатна квартира, що складається з 4 приміщень:

• Кухня.

• Ванна, туалет (спільного виконання).

• Передпокій.

На прикладі великої житлової кімнати, не спираючись на те, як стоятиме мілину, спробуємо розташувати розетки по площі даного приміщення.

Нагадаю, наше приміщення зал.

Найлегше розподілити розетки по різних кінцях кімнати. Наприклад, так.

Виходячи з власного досвіду роботи електриком зауважу наступне, в 90% випадків розподіл розеток відбувається так би мовити «від балди», причому розподіляються вони або поспіхом господарем, якого підганяють роботяги штукатури-сантехніки, або їх на власний розсуд розподіляє електрик. До чого приводить таке недбале ставлення ми побачимо на наступних малюнках.

Ремонт закінчено, меблі та побутова техніка розставлена.

А де виявляться розетки?

З 4 розеток, розподілених по кімнаті, 2 виявляться загороджені меблями і ніколи не будуть використовуватися.

Що ми втрачаємо? Давайте розберемося:

• Сили та час на прокладання дроту, монтаж 2 підрозетників (монтажних склянок) та встановлення 2 розеток.
• Гроші на покупку 2 розеток, зайвих метрів дроту, 2 підрозетники (монтажні склянки).

А якщо врахувати, що монтаж виконуватиметься найманими електриками, то сюди варто додати вартість роботи з прокладання дроту, встановлення підрозетників (монтажних склянок) та розеток.

Я думаю, що в процесі ремонту витраченим у порожню гроші можна знайти більш потрібне і корисне застосування.

На досить простому прикладіми побачили, наскільки може бути важлива схема електропроводки. Зауважу, що ми розібрали лише одну кімнату, представлену в прикладі квартири. Уявіть, що вийде якщо зробити бездумну електрику скрізь.

Тепер, коли ми маємо розуміння важливості складання та схеми електропроводки квартири, можемо перейти до 2 частини. покрокової інструкціїелектропроводка у квартирі своїми руками.

З цієї статті ви дізнаєтесь:

• Чому потрібно робити своє розведення електрики в новобудові
• Яким вимогам має відповідати розведення електрики у новобудові
• Якого типу можна зробити розведення електрики у новобудові
• Як вибрати кабелі для розведення електрики в новобудові

Якщо ви стали щасливим власником квартири в новобудові, то вам чекає клопіт з її обробки. Важливий етап ремонту – монтаж електропроводки. Сьогодні допускається, щоби електромонтажні роботи проводили власники квартир. Деякі будівельні компанії з метою економії дозволяють власникам самостійно монтувати електропроводку. Розбираємося, як зробити так, щоб розведення електрики у квартирі було виконано якісно, ​​і як зробити її самостійно.

Чому варто замінити електрику в новобудові

Якщо забудовник монтує електропроводку в квартирі сам, то, швидше за все, господар житла її перероблятиме. Адже всі мають різні вимоги до функціональності, і кожен робить так, як йому зручно.

З якими проблемами можна зіткнутися, коли розведення електрики в новобудові вже виконане?

1. Оскільки автоматика дешева, то ніхто не дасть гарантії, що мережа буде захищена на 100%.
2. Кабель, що прокладається, не відповідають стандартам якості, добре ще, якщо він задовольняє ТУ. Його перетин буде недостатнім, а ізоляційний шар дуже тонкий. Може статися таке, що внутрішній ізоляційний шар склеїться із зовнішнім, і під час обробки кабелю вони знімуться разом.
3. Коли розведення електрики в новобудові виконується прихованим способом, кабель нарощують скручуванням. Ніхто не дасть гарантії, що така проводка, захована у стіні чи підлозі, довго прослужить і не станеться загоряння.
4. Щоб заощадити кабель, штраби, заховані під штукатуркою, прокладають діагонально. Все це призводить до того, що кабель можна пробити, наприклад, якщо господар квартири захоче монтувати бра або вбити цвях у цьому місці. Траси електромереж необхідно виконувати прямолінійно, роблячи повороти під 90 градусів.
5. Висота, на якій розміщуються розетки та вимикачі, буде різною. Коли потрапите у свою оселю, візьміть сантиметрову стрічку і переконайтеся в цьому самі.

Всі корективи, внесені в схему електропроводки (якщо змінюються її параметри), відносяться до перебудови житла. Тому доведеться узгоджувати зміни до органів місцевого самоврядування. Наприклад, дозвіл знадобиться, коли ви захочете прокласти кабель іншого перерізу, замінити автомат, встановити новий розподільний електрощиток, підвести ще одну лінію живлення тощо.

Відповідь ви отримаєте лише через 45 днів. При цьому вам може бути відмовлено у перебудові. Відраховуйте з того моменту, коли надасте всю необхідну документацію. Уповноважений орган, який проводить погодження, після того, як рішення буде прийнято, видасть (або надішле поштою) підтверджуючий документ протягом 3 діб.

На підставі цього документа власник квартири має право проводити перебудову житла.

Тепер вам дозволено змінювати розведення електрики у новобудові. Але не забувайте, що додані електролінії, а також нові характеристики прокладки в техпаспорті об'єкта.

Розведення електрики в квартирі в новобудові має бути зроблене з мідного кабелю, який покритий ізоляційним шаром. Використовувати кабель із алюмінію заборонено: коли ви увімкнете відразу кілька потужних електроприладів, він не витримає.

У 7-й редакції правил ПУЕ зазначено, що розведення електрики в новобудові має бути зроблено з використанням трижильного кабелю з міді, при цьому одна з жил забезпечує заземлення.

Заземлення буває двох типів, відмінності – точка поділу нуля:

• система TN-S (робочий нуль N);
• система TN-C-S (захисний нуль PE).

Від щитка в будинку відходить трижильний кабель: фаза – L, нуль – N та заземлення – PE.

Заземлення необхідно, щоб захистити мешканців від удару електрострумом. Крім того, якщо є заземлююча жила, то електротехніка не перегорить. Коли робитимете розведення електрики в новобудові, не забувайте про заземлення. Якщо неякісно з'єднати заземлюючу жилу, станеться її урвище. Тоді під час пробою фази, наприклад, на холодильник, під сильним напругою опиниться вся електротехніка у вашій оселі, яка приєднана до мережі.

Як виключити таку ситуацію? Не з'єднуйте жили скручуванням. Використовувати рекомендується особливі клемники, які відрізняються способом затискання кабелю. Або можна запаяти з'єднання, розташувавши його в розподільчій коробці, підрозетнику, електрощитку, тобто так, щоб при необхідності легко дістатися до них.

Якщо у квартирі виконано проведення старого типу - з алюмінію, слід демонтувати її та зробити мідну. Немає можливості монтувати нову проводку? Тоді використовуйте клемники, щоб з'єднати кабель із міді з алюмінієвим.

• Де розміщуються розетки та вимикачі

Розміщувати розетки та вимикачі де заманеться заборонено. Регулюється цей момент вимогами БНіП 23-05-95.

Так, вимикач повинен бути на відстані не більше 10 см від дверного отвору (з того боку, де розташована ручка дверей). На якій висоті встановлювати – вирішувати вам, вибирайте найбільш зручний варіант. Однак у дитячих організаціях вимикач повинен розташовуватися на висоті 180 см від підлоги.

Відповідно до вимог СНиП, якщо кімната трохи більше 6 квадратних метрів, можна монтувати одну розетку. Однак забороняється підключати електроприлади (що споживають багато електроенергії) за допомогою переносних пристроїв. Тому краще одразу монтувати стільки розеток, щоб вистачило для приєднання всієї електротехніки. Рекомендується зробити більше розеток в кухонній зоні.

Розетки, які будуть розташовані у приміщеннях з підвищеною вологістю, вибираємо спеціальні, із захистом від води. Мають у своєму розпорядженні їх на відстані не менше 60 см від раковин, ванн, унітазів. Приєднувати їх необхідно через ПЗВ. Розташування розеток вибирайте таке, щоб вам було зручно використовувати їх. Відстань від підлоги, вікон та дверних отворів – від 10 см, від стелі – 20 см.

Відгалуження до розеток та вимикачів мають бути віддалені від газопроводу на 50 см, від інших комунікацій – на 4 см.

• Які види електропроводки бувають

Відповідно до вимог СНиП, розведення електрики в квартирі в новобудові виконується горизонтально або вертикально. Монтувати проводку можна:

1. прихованим способом- якщо вам важливо убезпечити себе та зберегти інтер'єр. Кабель прокладається у підлозі, у порожнечах між бетонними плитами, а також у стінах. Якщо стіна дерев'яна, кабель прокладають у спеціальному захисному рукаві, щоб знизити ризик займання;
2. відкритим способом- таким чином виконати розведення електрики у новобудові буде простіше. Прокласти дроти можна в каналах, які вмонтовані на поверхні стін. Перевага цього способу можна швидко підібратися до дроту, щоб відремонтувати його. Проте інтер'єр житла буде зіпсований.

Виконати розведення електрики в квартирі в новобудові можна, скомбінувавши два описані вище способи. Наприклад, основна лінія буде захована в підлозі або в стелі. При цьому провід, що веде до розеток та вимикачів, прокладають відкритим способом. Використовується комбінований спосіб нечасто, зазвичай для монтажу проводки у підсобках.

Найчастіше розведення електрики в новобудові виконують прихованим способом. Однак варто продумати, як ви замінятимете кабель, якщо відбудеться поломка.

Найкраще помістіть кабель у гофрорукав. Так ви зможете легко дістати його та замінити на новий. При цьому фінішне покриття стін не буде зіпсовано. Гофрорукав прокладається на каналах, які прорізають болгаркою або штраборезом. Зверніть увагу, що згідно зі СНиП забороняється при прорізанні каналів на залізобетонних плитах деформувати арматуру з металу. Крім того, не можна розміщувати провід у стиках панельних плит.

• Автомати для захисту

Виконуючи розведення електрики в квартирі в новобудові, не забувайте про захисні автомати. Розташовують їх у розподільчому електрощитку за такими правилами:

• якщо автомат на 16 А, до нього приєднують освітлювальну лінію;
• автомат на 20 А – розеточну лінію;
• автомат на 25 А призначений для підключення побутової техніки із великою потужністю. Необхідно провести окрему лінію до елетрощитка.

Крім автоматів, слід встановити ПЗВ на всю електрику. Воно спрацює, якщо станеться витік струму 100 мА. Всі лінії окремо приєднуємо до ПЗВ, яке розраховане на витік від 10 до 30 мА.

Планування розведення електрики в новобудові

Чи не хочете, щоб під час використання побутової електротехніки мережа перевантажувалася? Щоб уникнути додаткового штраблення стін, фахівці радять, перш ніж приступати до монтажних робіт, розробити схему розведення електрики в квартирі в новобудові. Схематично розведення та підключення зображені нижче.

Схему розведення електрики в новобудові роблять так: спочатку на кресленні відзначають освітлювальні прилади, потужну електротехніку. Потім, підрахувавши зразкову потужність, підбирають схему розведення провідників, визначають перетин кабелю, вибирають захисні автомати.

• Силовий блок

Сюди належить побутова електротехніка, яка споживає багато електроенергії, наприклад, духовка, електропіч, бойлер, спліт-система. Щоб приєднати техніку до мережі, окремо проводять лінію підвищеної потужності, яку захищають за допомогою автоматів. Тільки так можна забезпечити належну безпеку використання побутових приладів у житлі. Крім того, якщо потрібно провести ремонт електромережі, ви легко та швидко зробите це.

• Освітлювальний блок

Як може бути спроектована освітлювальна частина:

• одна група;
• 2-3 групи освітлювальних приладів.

Перший спосіб підходить для маленьких кімнат, де навантаження на мережу буде невеликим. Другий тип схеми застосовується найчастіше. Схема підключення кількох груп зображена нижче.

Коли в приміщенні, окрім освітлювальних приладів, будуть розміщені блоки живлення, трансформатори, приєднувати їх слід через окремий електроконтур із використанням індивідуального захисного автомата.

• Великогабаритна електротехніка

Кухонна зона - саме тут розміщується найбільше електротехніки. І найчастіше електроприлади працюють, навіть коли ви ними не користуєтеся (наприклад, холодильна камера, електроплита, хлібопічка тощо). Щоб вони функціонували справно, а мережа не перевантажувалася, прокладіть окрему лінію. При цьому кабель повинен бути з великим перетином, а захисний автомат потрібно взяти такої потужності, щоб він витримував максимальну напругу для ваших умов.

Розведення електрики в новобудові починається з монтажу розподільного щитка. До нього буде підведено електрику від постачальника електроенергії. Щиток зазвичай розміщується на введенні в заміський будинок, на сходовій клітці багатоповерхівки або в квартирі.

Щодо квартирного щитка, то електрика з введення йде на лічильник, який фіксує, скільки енергії було витрачено. Потім струм надходить до розеток, вимикачів та освітлювальних приладів.

Для захисту електроланцюга застосовуються спеціальні автоматичні установки. Їх врізають у схему в щитку перед кабелем, що веде до розетки або вимикача.

Скільки було витрачено енергії кожним електроприладом, фіксується у щитку, після чого підраховується електролічильником, який пропускає крізь себе все навантаження. Це пояснює, чому магістралі щитка зроблені з кабелю з великим перетином: тільки так можна не допустити навантаження мережі та уникнути псування ізоляційного шару.

Провід, що йде від щитка до споживачів енергії, може бути з невеликим перетином, адже вони відчувають меншу навантаження. Однак перетин жили та матеріал, з якого вона виготовлена, слід вибирати ретельно. У спеціальній довідковій літературі визначаються правила використання кабелів, допустиме навантаження.

Є три способи, як можна виконати схему розведення електрики в квартирі в новобудові:

1. Шлейф (шини) - монтаж магістралі проводиться через розподільні коробки, від яких йдуть відгалуження на споживачів енергії.
2. Радіальний метод – струм підводиться до кожного споживача через окремий кабель, він йде безпосередньо, немає розривів та підключень від захисного автомата.
3. Комбінований метод - поєднує у собі два попередні способи.

Усі схеми розведення електрики в новобудові не схожі одна на одну, оскільки застосовується безліч конструкцій різноманітних моделей електроапаратів, проводів (кабелів). Вони монтуються за стандартними або спеціально розробленими проектами за тією чи іншою технологією.

1. Підводимо струм шлейфом.

Кінці кабелів повинні бути з'єднані всередині розподільних коробок. Щоб їх комутувати, доведеться виконати схему розлучення.

Як орієнтир можна взяти схему, яка використовується в багатоповерхівці для розведення електрики в 1-кімнатній квартирі.

У щиті, розташованому в під'їзді, змонтовано лічильник, а також 2 автомати: один – для розеткової групи, другий – для групи освітлення. Від них шлейфом йдуть кабелі до 3-4 розпайкових коробок.

• для вітальні;
• для кухонної зони;
• для вбиральні.

І той, і інший шлейф необхідно прокласти паралельно до коробок і з'єднати їх там. Через те, що кілька десятків років тому навантаження на мережу було невелике, дроти використовувалися однакової товщини. Проведення було виконано повністю кабелями з алюмінію з перетином 2,5 мм 2 . В даний час для створення розведення електрики в квартирі в новобудові застосовують дроти з міді. Як розрахувати перетин, розкажемо далі.

У передпокої розташовується розпредкоробка для вбиральні, її з'єднують проводом з розеткою та вимикачем з двома клавішами, щоб можна було включати та вимикати світло у ванній кімнаті та в туалеті.

Також для захисту можна використовувати автомати. Їх слід підключити окремо до розеток та освітлювальних приладів. Також споживачами можна керувати за місцем, де вони розташовані. Наприклад, АВ № 1 захищатиме електроприлади в кухонній зоні та туалеті, № 2 – прилади у передпокої та у вітальні.

Підводити струм до споживачів можна інакше: частина електрики йтиме через додатковий третій автоматичний вимикач щитка. Як правильно підключити розетки та вимикачі?

• включаємо освітлення в кімнаті, приєднуємо до мережі всю електротехніку (наприклад, торшер та телевізор);
• відключаємо в щитку один автомат, дивимося, який світильник чи електроприлад перестав функціонувати;
• фіксуємо, щоб не забути;
• те саме проробляємо з іншим автоматичним вимикачем і записуємо, що сталося;
• проводимо аналіз отриманих даних.

2. Підводимо напругу радіальним способом.

Тут, як і у вищеописаної ситуації, розподіл енергії по автоматах відбувається з допомогою квартирного щитка. Автомати слід вибирати такі, щоб вони підходили за технічними параметрами під споживачів за напругою.

Цілісний кабель без скруток проводиться від автоматів до споживачів.

Оскільки при поломці можна відключити від мережі саме несправну лінію, розведення електрики в новобудові таким способом буде максимально надійним. Але є й свої нюанси:

• велика кількість автоматів;
• значні розміри щитка, у якому вони розмістяться;
• довгі магістралі з кабелю.

В результаті, щоб створити схему, а також реалізувати її доведеться витратити велику суму.

3. Підводимо напругу комбінованим способом.

Цей метод об'єднав у собі шлейфове та радіальне підключення, однак у ньому враховуються особливості розведення у кожному конкретному випадку. Завдяки оптимальному підбору навантаження можна зменшити витрати.

Не важливо, яку схему розведення електрики в квартирі в новобудові ви виберете, кабель укладається або прихованим або відкритим способом.

При прихованому методі провід прокладається в стінах або підлозі (під штукатуркою) або в пустотах конструкцій з гіпсокартону.

Якщо спосіб проведення відкритий, то провід прикріплюється на стіни або стелю з використанням скоб.

Переваги прихованого способу:

• Провід не видно.
• Неможливо пошкодити проводку.
• Навіть якщо виникне коротке замикання, товстий шар штукатурки не дасть спалаху, максимум оплавляться дроти. При відкритому способіпроводки може спалахнути фінішне покриття.
• Легко проводити косметичну обробку.
• Якщо розведення електрики в новобудові сплановано оптимальним чином і виконано якісно, ​​то прослужить довгі роки.

Недоліки:

• На створення розведення електрики в новобудові закритим способом ви витратите багато грошей та сил. Доведеться штрабувати та обробляти поверхні, а це додаткові витрати.
• Щоб замінити пошкоджений провід, доведеться добряче витратитися.
• Приховане проведення погано охолоджується. Це означає, що допустима напруга нижче (порівняно з відкритою).

Переваги відкритого способу:

• Легкість монтажу.
• Бюджетність.
• Можна швидко змінити схему електрики у новобудові.

Недоліки:

• Інтер'єр буде зіпсований.
• Підвищений ризик пошкодження проводки.
• Може статися спалах.

Проаналізуйте переваги та недоліки обох способів, перш ніж вибрати відповідний. Проте фахівці рекомендують розводити електрику в новобудові закритим способом.

Йтиметься про силовий кабель для побутового використання або провод, розрахований на напругу 220/380 В. Не будемо розглядати інші види, наприклад дроти для телевізора, комп'ютера, для нагрівання тощо.

1. Із чого виготовлений кабель, його конструктивні особливості.

Провід може бути виготовлений з міді або алюмінію. Мідні кабелі в порівнянні з алюмінієвими (з таким же перетином) мають кращі характеристики по надійності, опору, струму, вони практично не нагріваються. Мідний кабель не окислюється, він пластичний. Тому термін його служби довгий, причому з роками виріб не втрачає своїх якостей.

Важливо!ПУЕ забороняють використовувати провід з алюмінію для розведення електрики у квартирі у новобудові.

Провід може бути одножильним (однодротяним) або багатожильним (многодротяним). Одножильні будуть жорсткішими, вони практично непохитні, особливо коли переріз великий.

Теоретично для прихованого розведення електрики в новобудові можна скористатися одножильним кабелем з міді. Штукатурка захищатиме провідник. Однак насправді ніхто не використовує однодротовий кабель.

Одножильний багатодротяний кабель м'якший і гнучкий. Його можна згинати і повертати так, як це потрібно. Рекомендується використовувати його як під час створення відкритого, і прихованого типу проводки.

Трижильний однодротяний кабель - правильний вибір, якщо вам потрібно зробити розведення електрики в квартирі в новобудові.

Важливо!Кабель, де кожна жила виконана з одного провідника, відрізняється від дроту, в якому жила зроблена з кількох провідників. Оскільки великий ризик займання, багатодротяні кабелі не використовуються при монтажі проводки в оселі.

2. Перетин.




Міра вимірювання - мм 2 переріз означає пропускну здатність дроту. Так, 1 мм 2 дроти з міді здатний пропустити від 8 до 10 А, з алюмінію - 5 А. Щоб проведення функціонувало справно, переріз має бути більшим. Тільки так кабель не перегріватиметься, і через підвищене навантаження не розплавиться ізоляція. Більше того, якщо розведення електрики в квартирі в новобудові прихованого типу, то вона погано остигатиме, тому перетин має бути із запасом.

Важливо!Перетин і діаметр-різні величини. Діаметр ви зможете виміряти самостійно за допомогою лінійки або штангенциркуля, що точніше. Отримані дані підставляємо у спеціальну формулу та отримуємо площу перерізу.

Також не забувайте, що вибирати провід для розведення електрики в новобудові слід округляти у велику сторону. Наприклад, ви провели підрахунок та вийшло 1,4 мм 2 . Це означає, що слід вибрати дріт із перетином 1,5 мм 2 , а не 1 мм 2 .

Ідеальний варіант, коли перетин такий самий, як зазначено на дроті. Проте насправді воно може бути меншим. Оскільки сертифікація виробу відбувається не за перетином, а за опором, тому допускаються похибки. Однак, коли дані надто сильно відрізняються, значить виріб бракований. Професіонал визначить це просто подивившись на провід. А ви зможете дізнатися діаметр жили, а потім прорахувати, який у кабелю перетин, щоб упевнитись.

3. Товщина ізоляційного шару.

Не важливо, одножильне або багатожильне проведення, кожна з жил повинна бути покрита ізоляційним шаром з ПВХ-пластикату. Крім того, як ізоляційний матеріал застосовуються полімери, зшитий поліетилен. Товщина ізоляції має відповідати стандартам якості. Наприклад, товщина ізоляції дроту, що використовується в квартирі (напруга не більше 660 В, переріз 1,5-2,5 мм 2) повинна бути 0,6 мм. Ізоляційний шар може бути трохи меншим, але не менше 0,44 мм.

4. Оболонка.

Зверху ізольовані жили дроти вкриті оболонкою. Її завдання – захистити та зафіксувати їх. Виконана оболонка з ПВХ-пластикату, полімеру, вона набагато товща за ізоляцію. Наприклад, багатожильний кабель має товщину оболонки 1,8 мм, одножильний - 1,4 мм. Товщина може бути трохи меншою від зазначених величин.

Оболонка завжди є у проводу, призначеного для домашнього використання. Навіть якщо у нього невелика потужність та подвійний ізоляційний шар. Тільки так провідник працюватиме справно, а ймовірність спалаху буде нульовою.

5. Маркування.

Виконуючи розведення електрики в новобудові, зверніть увагу, що написано на кабелі. Маркування містить у собі всі дані, щоб ви могли вибрати відповідний виріб. Напис може бути продрукований контрастним кольором або видавлений, його має бути добре видно.

На бірці, а також в електронному каталозі можуть не міститися дані про рік випуску, а також виробника. Стандартне маркування має такий вигляд: ВВГнг(ож)-0,66 кВ 3х1,5.

Це означає, що перед вами трижильний кабель з міді, його перетин 1,5 мм 2 жила однодротяна (ож). Ізоляційний шар, оболонка виконані з ПВХ-пластикату (ВВ), гнучке виріб (Г), негорюче (нг), напруга - 660 В.

Важливо!Літерне позначення марки виробу має починатися з матеріалу, з якого він виготовлений. Літера А означає алюмінієвий кабель. Для мідного кабелю жодне літерне позначенняне використовується. Це означає, що всі вироби марок ВВН виготовлені з міді.

6. Колір.

Стандартні кольори можуть бути наступні: однотонний суцільний, або на оболонку по всьому виробу нанесена смужка в 0,1 см. Побачили, що провід у цятку або в смужку - значить, він виконаний кустарним способом і жодної гарантії якості та безпеки немає.

7. Як дріт упакований.

Кабель може бути упакований у бухту чи барабан. Бухти використовуються для роздрібного продажу. Барабани – для опту. На кабелі має бути бирка з основними характеристиками виробу.

Кабель для розведення електрики в новобудові бухтою в 100 метрів йде разом із биркою. Але коли вам продадуть шматочок кабелю, бирку, звичайно, вам ніхто не дасть, але ви можете попросити показати її.

8. Сертифікація

Наявність сертифіката підтверджує якість виробу та те, що кабель підходить для електромонтажних робіт. Крім того, має бути сертифікат пожежної безпеки. Щоб ознайомитися з цими документами, попросіть консультанта надати вам їх. У документації має бути зазначено, що провід відповідає державним стандартамякості. Також зверніть увагу на термін придатності, до закінчення якого повинен залишатися якийсь час. Зазвичай у документах містяться технічні умовиза ГОСТом для проводів. Це означає, що товар є якісним.

9. Зовнішній вигляд.

Як має виглядати якісний кабель? Зверніть увагу, щоб не було жодних вм'ятин, перегинів, виріб не повинен бути здавлений - все це говорить про те, що бракований провід. Жили може бути зламаними чи замкнутими друг на друга. Очевидно, що використовувати такий виріб для розведення електрики у квартирі у новобудові не потрібно. Тому ретельно огляньте кабель, перш ніж наважитися на покупку.

Електрика є невід'ємним енергетичним ресурсом сучасних будівельних об'єктів, призначених, зокрема, під житло. Важко уявити сучасний будинок без електрики.

Зазвичай домашня мережа влаштовується за промовчанням спеціалістами-електриками у процесі будівництва об'єкта. Однак у деяких ситуаціях займатися електрофікацією доводиться самостійно. Чи можливо виконати роботи без відповідного досвіду?

Ми розповімо вам, як проводиться проводка в квартирі своїми руками від щитка, яких схем і варіантів облаштування краще дотримуватися, позначимо правила та вимоги електромонтажу. Крім того, опишемо етапи виконання роботи – починаючи від вибору та протягування дроту, і закінчуючи встановленням розеток, вимикачів та лічильника.

Припустимо, є збудований приватний будинокабо Нова квартираз грубою обробкою, де потрібне інженерне оснащення - електропроводка і вся атрибутика, що входить в комплект.

Розвести електричну мережу всередині приватного будинку (квартири), звичайно, бажано довірити професійним виконавцям.

Проте професійний сервіс можна порівняти з неминучими серйозними витратами. До того ж, є регіони, де професіонали-електрики – реальний дефіцит.

Пристрій електричної мережіквартирного призначення за допомогою професіоналів-електриків коштує недешево. Однак такий підхід знімає масу проблем з електромонтажу.

Тут вихід із становища однозначний – самостійна електрифікація власної квартири/будинку. Але як провести електричну проводку у квартирі своїми руками, не маючи за плечима напрацьованого досвіду?

Мабуть, лише за допомогою потрібної інформації – зрозумілої, що відповідає чинним нормам та правилам.

Розгляд схем та монтажних варіантів

Серйозне будівництво завжди починається із плану. Електрифікація власної квартири (вдома) також спочатку передбачає створення схемного рішення.

Квартири міського типу, як правило, будуються типовим чином. Тобто, по суті, до типового проекту має додаватися типова схема електропостачання.

Як простягати провід у каналі?

Кожна ділянка каналу під електропроводку за замовчуванням містить тягову нитку – металевий дріт діаметром 0,5-1 мм. Кінці цієї нитки виведені назовні по вхідних та вихідних отворах каналу.

Достатньо зв'язати електричну проводку з тяговою ниткою на вході і потім підтяжкою зі зворотного кінця каналу акуратно протягнути провідники каналом.

Якщо тягової нитки в каналі немає, насправді, неважко пропустити її самостійно, враховуючи малий діаметр і достатню пружність сталевого дроту.

Приклад закріплення кабелю металевою струною-протяжкою для подальшого протягування всередині кабельного каналу. Це найпоширеніший спосіб влаштування розведення квартирної електропроводки – протяжки всередині кабель-каналів

У такий спосіб електричне проведення «завантажується» на кожну окрему ділянку квартирної схеми, включаючи канали підведення до традиційних електроточок:

• лічильнику споживання електроенергії;
• електричних розеток;
• вимикачів приладів світла;
• квартирним дзвінкам тощо.

Слід зазначити, що правила, що діють, вимагають розведення разом з термінальними проводами кабелю заземлюючої шини. Підключення терміналів рекомендується робити у певному порядку.

Порядок виконання робіт із електропроводкою

Роботи з монтажу електроустановочних виробів та підключення термінальних вузлів рекомендується починати від точки, найбільш віддаленої від центральної розподільної коробки.

Як правило, такою точкою є електрична розетка (розетки) найдальшої кімнати.

Роботи з підключення квартирних електроточок традиційно стартують від розеток найвіддаленішої кімнати. Сучасні вимоги монтажу таких електроустановочних виробів потребують трипровідної конфігурації

Етап #1 - підключення квартирних розеток

Термінали розеток з'єднуються з провідниками електричної лінії (фаза – нуль), плюс до цього кожну з розеток, за правилами, потрібно підключати на термінал, що заземлює, до провідника заземлення.

Провідники - фазний, нульовий, що заземлює, як правило, різняться за кольором:

• фаза– коричневий;
• нуль- Синій;
• земля– жовто-зелений.

До того ж, заземлюючий провідник, знову ж таки згідно з правилами, завжди має збільшений діаметр по відношенню до двох інших провідників.

Завершивши встановлення та підключення, слід перевірити цілісність ліній поточної ділянки квартирної електропроводки за допомогою тестера електрика.

Тестування підключених термінальних точок за допомогою вимірювального приладу тестера. Перевірка проста – через функцію вимірювання опору на «коротке замикання» ланцюга

Для виконання тесту:

1. На іншому кінці каналу в розпредкоробці з'єднати разом фазний та нульовий дроти.
2. Включити розетку щупи вимірювального приладу, включеного на вимірювання опору.
3. Переконатись, що тестер вказує «коротке замикання».

Аналогічну перевірку також виконують для лінії заземлення, з'єднавши її з будь-яким з лінійних проводів. Один із щупів приладу при цьому переміщують на заземлену шину.

Таким чином, переміщуючись ближче до точки основного введення, послідовно розключаються всі розеткові термінали, що входять у квартирну схему.

При цьому після тестування кожної з двох ділянок виконуються з'єднання проводів усередині розподільних коробок. Завершивши роботи з розетками, переходять до вимикачів – приладів комунікаційної дії.

Етап #2 – монтаж вимикачів квартирного освітлення

Цей вид монтажу в цілому мало чим відрізняється від робіт із квартирними розетками. Тим не менш, свої технічні моменти при .

Так, якщо розетки передбачають безпосереднє паралельне включення до ланцюга, схемою вимикача формується розрив ланцюга через один провід (фазний) – тобто включення послідовно.

Приклад пристрою комутаційного блоку, що складається із двох вимикачів однотипного (одинарного) виконання. Зазвичай таке розташування приладів характерне для санвузла.

Вимикачі також монтуються в ніші стінових панелей, але при цьому враховується, що кожен комунікаційний пристрій працює з конкретним приладом освітлення. Звідси вибирається виконання вимикача – одинарна кнопка, дві кнопки.

Дія комутаторів квартирної електропроводки також рекомендується тестувати. Робиться це просто. Провідники, призначені для освітлювального приладу, з'єднують із тестером у режимі вимірювання опору, після чого маніпулюють клавішею.

У замкненому стані тестер покаже «коротке замикання», у розімкнутому стані – відсутність контакту.

Частина схеми з вимикачами та світильниками також передбачає наявність розподільних коробок, де після тестування окремих ділянок виконуються з'єднання з рештою електропроводки.

Етап #3 - роботи на місці встановлення лічильника

Більшість варіантів монтажу передбачає встановлення лічильника електроенергії всередині квартири. Зазвичай цей контрольний прилад монтується безпосередньо поблизу точки введення провідників, що виходять від щитка.

Тут потрібен монтаж не тільки самого лічильника, але також, розрахованих по навантаженню, – теоретично, що комутують кожну функціональну ділянку квартирної електропроводки, як у прикладі нижче:

Така схема забезпечує надійне функціонування електропроводки у квартирі, дозволяє усувати можливі несправності без зняття напруги по всій домашній мережі.

До того ж, зручним стає тестування квартирної електропроводки при першому увімкненні, послідовно включаючи кожен окремий сегмент.

Висновки та корисне відео на тему

Для більш повної інформаціїщодо влаштування електричної проводки на площі квартири рекомендується переглянути ролик-опис процесів.

Ознайомлення з відео дозволить збагатити досвід, що лише позитивно позначиться на якості виконання робіт.

Електричне проведення, виконане власноруч в умовах міської квартири, - цілком допустимий варіант. Проте є свої «але» у вирішенні питання у такий спосіб.

По-перше, не варто братися за цю справу, якщо немає жодного досвіду електромонтажу. По-друге, замишляючи самостійне виконання робіт, спочатку думати потрібно про власну безпеку і лише в другу чергу про власну вигоду.

Поділіться з читачами вашим досвідом самостійного закладу проводки у квартиру, підключення розеток та вимикачів. Будь ласка, залишайте коментарі, ставте питання за темою статті та беріть участь в обговореннях – форма для відгуків розташована нижче.

При ремонті або купівлі квартири вільного планування у чорновому оздобленні обов'язково виникне питання розведення електрики. Від того, де стоятимуть перегородки, побутові та освітлювальні прилади, яке призначення приміщень, залежатиме вибір схеми підключення, а також вибір матеріалів, що використовуються. Потрібно врахувати матеріал стін, підлог, де проходитиме електропроводка. Головне, правильно визначити, що, зрештою, потрібно отримати. Тільки з'ясувавши це, можна розпочинати розробку схеми електропроводки. По суті, це монтажна схема, тому потрібно враховувати вимоги до монтажу.

Головні правила

Електропроводку слід проектувати з дотриманням будівельних норм та правил, а монтаж здійснювати за правилами влаштування електроустановок. Вимоги цих документів потрібно обов'язково дотримуватись, оскільки вони написані і з урахуванням усіх нещасних випадків у побуті та на виробництві.

Нижче наведено основні правила, за якими роблять розведення електропроводки у будинку чи квартирі. Відповідно до них складають схеми.

Повинний бути забезпечений легкий доступ до розподільного щита, лічильника, розподільних коробок, розеток та вимикачів електропроводки.
Розетки потрібно встановлювати на висоті 30 – 80 см від підлоги та не ближче 50 см до газових, електричних плит, радіаторів опалення та труб. Кабель до розеток необхідно прокладати знизу. Кількість розеток в кімнаті визначається з розрахунку 1 розетка на 6 квадратних метрів.На кухні встановлюється стільки розеток, скільки потрібно приладів. Розетка у ванні повинна підключатися через малопотужний трансформатор, розміщений за її стінами.

Вимикачі в квартирі встановлюються на висоті 60-150 см від підлоги в легкодоступних місцях. Провід до вимикачів прокладається зверху.

Кабелі повинні прокладатись по прямій горизонтальній або вертикальній лінії. Перетин кабелів, а також прокладання по діагоналі або кривій не допускається. При горизонтальній прокладці електропроводки відстань між проводами і балками перекриття повинна бути не менше 10 см; стелею та дротом 10 – 15 см, а від підлоги прокладатися на висоті 15-20 см. При схемі з вертикальним прокладанням, дроти повинні знаходитися на відстані не менше 10 см від краю отвору дверей або вікна; від газових труб – понад 40 см.

Кабелі за будь-якого типу електропроводки (зовнішньої чи прихованої) не повинні стикатися з арматурою, заставними та іншими металевими частинами будівельних конструкцій.

Якщо прокладаєте кабель під трубою опалення потрібно пам'ятати, що відстань між ними повинна бути не менше 3 см. При паралельному прокладанні потрібно передбачити проміжок між проводами більше 3 мм або вести їх окремо в кабельному каналі, гофрованій трубі. З'єднання дротів має проводитися лише усередині розподільних коробок.

З'єднання кабелів із різних металів здійснюються через спеціальну колодку. Заземлювальний та нульовий дроти до приладів кріпляться лише болтовим з'єднанням.

Способи розведення

Існує три способи розведення проводки у квартирі:

• зірка;
• шлейф;
• комбінований.

Перша схема електропроводки типу "зірка". При такому розведенні кожен прилад має свій автоматичний вимикач захисту від перевантажень та кабель, що йде від розподільного щита до пристрою. Такий варіант розведення добре тим, що є можливість контролювати будь-який прилад і у разі його ремонту не треба відключати й інші пристрої. Використовується в системі «Розумний дім». Вона корисна при вихованні дітей, можна встановити час підключення того чи іншого приладу, вимкнути світло у певний час; для відлякування злодіїв, запрограмувавши включення та відключення освітлювальних приладів без господарів за певним алгоритмом. Має один недолік – найдорожчий.

Наступна схема називається "шлейф". Цей тип розведення схожий на попередній варіант, лише на одному кабелі розташовано кілька пристроїв. Значно дешевше за «Зірку».

Найпоширеніший варіант схеми електропроводки – з розподільними коробками, поєднує у собі якості перших двох типів. Від електричного щита кілька кабелів йдуть до розподільних коробок, а від них до групи або окремих приладів у квартирі.

Зациклюватись на якомусь одному типі розведення не можна. Наприклад, якщо треба підключити потужного споживача електроенергії, то використовується тип «зірка», якщо група малопотужна, то шлейф.

Перед необхідно вивчити, де пролягають інші інженерні системи, матеріал стін, підлог та стелі; чи є можливість обійтися без штроблення стін; з'ясувати потужність, кількість, місцезнаходження приладів. Наприклад, якщо стелі виготовлені з пустотних плит перекриття, то ними можна користуватися як кабельними каналами.

Таким чином, залежить від фінансових можливостей, кількості та типу електроустановок, їхнього розташування. Тільки отримавши цю інформацію, можна зрозуміти яка схема електропроводки в квартирі потрібна, і розпочати проектування.

Послідовність дій

Спочатку потрібно взяти креслення квартири або зробити його самостійно в масштабі з розташуванням вікон та дверей. Потім розмістити на плані всіх споживачів енергії по кімнатах, вказати їхню потужність, виходячи з цього. Це можуть бути:

• освітлювальна;
• розеточна;
• група кімнат та коридору;
• група санвузла;
• якщо квартирі є електроплита, то окрема група нею.

Залежно від кількості кімнат та навантажень, визначатиметься і кількість груп. Так кухонні та коридорні розетки можуть виявитися розведеними у дві різні групи. Це необхідно для того, щоб мінімізувати витрати на дроти та полегшити подальше обслуговування електромережі та ремонт.

Кожна група повинна підключатися через пристрій захисного відключення ПЗВ (зазвичай називають автоматом). Для освітлювальної групи передбачається автомат на 16 А, для розетки на 25-32 А, а для електроплити - 40-63 А.

Після того як визначили за схемою положення всіх пристроїв електропроводки, розраховується кількість дротів та їх перетин.

Схему проводки у квартирі треба складати у кількох примірниках, оскільки у процесі роботи з'являються непередбачувані моменти, які треба буде відзначити на схемі. Крім важливої ​​схеми необхідна монтажна для прямих виконавців. Нею електрики працюють і вносять зміни.

Монтажна схема зі всіма змінами після завершення робіт стає виконавчою. Ця схема, яку потрібно запитувати у попереднього господаря квартири.

Що в ній вказують

У схемі мають бути зазначені всі розміри приміщень квартири, відстані між різними електричними пристроями. Це дозволить точно розрахувати кількість необхідних матеріалівта скоротить час монтажних робіт. Різні групи краще малювати різним кольором, схема стає більш читальна. Крім цього, необхідно показати де які розетки (одинарні, подвійні), вимикачі (одне, двох, триклавішні) розміщуватимуться. Схема виглядатиме приблизно так.

Крім цього, до схеми додається перелік матеріалів та пристроїв, які потрібно змонтувати. Додатково потрібно врахувати витратні матеріали, що використовуються в процесі монтажу, такі як пластикові хомути, колодки, дюбелі, ізолятори, алебастри для кріплення підрозетників у стіні. Для визначення точної кількості необхідного кабелю доведеться провести замір рулеткою, врахувати висоту стель.

При виборі кабелю, краще зупинитися на мідному типі ВВГ, в порівнянні з алюмінієвим у нього провідність вища і гнучкість чудова, полегшується монтаж. У квартирах зазвичай прокладають двох, трижильний кабель перетином 2,5 мм2 для розеток, а приєднання освітлення проводиться 1,5 мм2 кабелем. Від поверхового електричного щита до квартирного здійснюють проводку 3-5-жильним кабелем перетином 6 мм2, для потужних приладів типу електроплити, бойлер використовують кабель перетином 4 мм2, щоб не грівся.

Прокладка в підлозі та по стелі

Якщо є намір зробити бетонну стяжку підлоги, цим потрібно скористатися, провести електропроводку по підлозі у гофрі, потім лише заливати бетоном. Вийде економія матеріалів та скорочення обсягу робіт. При натяжній або підвісній стелі витрати матеріалів також можна зменшити, спростити схему та роботи.

Кабель просто зовні кріпиться до стелі. Якщо допустити зовнішній монтаж, то можна значно скоротити час виконання робіт за рахунок використання кабельних каналів. При цьому відпадає найзапильніша робота – штроблення. Відповідно все це має відбитися на схемі та матеріалах.

Зазвичай використовується однофазна розводка електропроводки у квартирі. Якщо квартира велика, з великим споживанням електроенергії, може знадобитися трифазне електропостачання. Різниця невелика. У поверховому щитку стоятиме трифазний лічильник.

На розподільний квартирний щит надійде три фази, а далі все як однофазному варіанті. При монтажі в розподільних коробках головне все правильно зробити, не переплутати фази, щоб на прилад не надійшло 380 В замість 220 В. Якщо немає досвіду подібних робіт або електротехнічної освіти, правильно запросити спеціаліста.