Основа під піч на дерев'яній підлозі. Підставка - основа під металеву піч у лазні

16.11.201927.05.2017

Влаштування підлоги в лазні – один із найвідповідальніших етапів будівництва споруди. Правильно укладена підлога знижує навантаження на фундамент, яке розподіляється рівномірно, таким чином, продовжуючи термін експлуатації будівлі. Правильний монтаж підлоги в лазні стає гарантією зручності та безпеки. Крім того, дотримання технології укладання необхідно ще й внаслідок особливості об'єкта, адже в приміщенні регулярно присутня висока вологість і підвищена температура, в результаті рясного використання гарячої та холодної води. Тому підійти до процесу укладання, вибору матеріалу та його обробки необхідно особливо відповідально.

Породи дерева для підлоги в лазні

Залежно від типу підлоги, що укладається, застосовується та або інша дошка для підлоги в лазню. Підлоги, що протікають, монтують із звичайної струганої нефарбованої тесини. Підлоги, що не протікають, обладнують зі шпунтованої. Дані параметри відносяться до технологічних аспектів монтажу покриття, а ось міцність і довговічність залежать від вибору деревини.

Дерев'яну підлогу виготовляють з наступних порід дерева:

кедр;
модрина;
липа;
сосна;
осика.

Головний недолік хвойних порід – наявність у деревині смоляних ходів із секретом. При температурі повітря смола, що регулярно підвищується, виступає на поверхню – «плаче» гарячими сльозами, які можуть стати причиною серйозних опіків на тілі людини. Однак цей недолік носить короткочасний характер. Через невеликий проміжок часу при регулярній експлуатації лазні сльозогінність припиняється. Зазвичай це йде від п'яти до десяти прогрівів приміщення.

При виборі породи дерева рекомендується враховувати як естетичні, а й доцільні характеристики застосування. Уваги вимагають сучки та тріщини. Світлі сучки допустимі, темні з часом можуть випасти. Найчастіше такі сучки зустрічаються у матеріалу, виготовленого з ялини.

Особливості деревних порід:

Перш ніж дізнатися, як зробити підлогу в лазні, слід детально вивчити інформацію щодо особливостей обробки вибраного матеріалу для укладання. При постійній експлуатації приміщення умови можна назвати складними, особливо щодо покриттів парилки. Матеріал піддається впливу води, насиченому водяному пару, що конденсується на поверхнях, та різкому підвищенню температури.

У мийці відсутні висока температура і пара, але додається вплив хімічних миючих засобів. Також не менш важливий вплив на підлогу ґрунту. У періоди повені вода може проникати знизу і підтоплювати підлогу. Ще один негативний фактор – великий перепад температури між приміщенням та простором під підлогою. Сприяє активному розвиткурізних мікроорганізмів, грибів та цвілі, а разом з ними та процесу гниття дощок.

Захисні заходи більш ніж потрібні! Причому питання варто ставити не про те, чи потрібний захист, а який засіб для обробки вибрати. Завдання вибору ускладнюють ті самі специфічні лазневі умови. Вибраний засіб не повинен піддаватися процесу розкладання під впливом температур і гарячої води, а також виділяти при цьому шкідливі для здоров'я людини речовин. Більшість матеріалів при використанні парилки стають небезпечними. Це фанера, пінопласт, ДСП, основна маса фарб та лаків. Вибраний засіб обробки, а саме – просочення, повинен мати антисептичний склад з можливістю максимального проникнення всередину деревини.

Види просочення

Просочення для дерев'яної підлоги представлені в наступних групах:

антибактеріальні;
вологозахисні;
протизапальні;
відбілюючі;
затемняючі.

Антибактеріальні просочення перешкоджають розмноженню різноманітних бактерій, а разом з ними та гниття деревини, що є природним процесом в умовах високої вологості банних відвідувань.

Вологозахисні засоби закупорюють деревину після проникнення в саму глибину деревини, захищаючи матеріал від руйнування. На етикетці кожного засобу вказується ступінь проникнення розчину та вид деревини, на яку його можна використовувати.

Вогнетривкі захисні засоби створюють негорючий шар зовні дошки, проте не захищають повністю від займання. Тобто запобіжні заходи ніхто не скасовує!

Затемняючі просочення мають виключно декоративний характер, при цьому часто до їх складу входять компоненти, що захищають дерево від вологи та мікроорганізмів. Відбілювачі допомагають відкласти заміну дошок, що потемніли, на деякий час шляхом локальної обробки в проблемних місцях.

Більшість представлених засобів можна використовувати і для обробки лаг. Вони також потребують захисту від гниття.

Обробка дерев'яної підлоги

Використання просочень дозволяє захистити, але не повністю запобігти описаним вище процесам.
У будь-якому випадку необхідно вдаватися до профілактичних заходів:

Провітрювання приміщення після кожного використання.
Миття та очищення лазні для мінімізації можливості появи небажаних бактерій.
Періодичне опалення приміщень навіть за відсутності експлуатації.

Однак повернемося до обробки дерев'яної підлоги. Це досить проста процедура. Складніше вибрати просочення. Але як тільки вона буде придбана, для створення ідеального захисту залишиться дотримуватися інструкції.

Покрокові дії:

Шліфування оброблюваної поверхні шліфувальною машинкоюабо наждачним папером.
Очищення від деревного пилувіником або пилососом.
Обробка просоченнямпісля повного висихання деревини шляхом нанесення валиком та пензликом у важкодоступних місцях.
Просочення наноситься в кілька шарів.Можна використовувати те саме засіб або кілька різних з відмінним складом. Комбінація препаратів дозволить одночасно захистити дерево від вологи та бактерій. Між нанесенням шарів необхідно обов'язково дочекатися повного просушування попереднього шару.
Покриття підлоги лаком чи фарбою.

Остання процедура не має обов'язкового характеру, лише – рекомендаційного.

Влаштування та монтаж протікаючої підлоги в лазні

Можливостей, як робити підлогу у лазні кілька. Один з самих простих варіантів- Протікає підлогу. Він не потребує утеплювача. Використовується лише коли надворі тепло. Відмінна особливість- Відсутнє відведення використаної води з поверхні, яка стікає через щілини в підлозі прямо в грунт. Для глинистих ґрунтів згодом рекомендується організувати стік води у колодязь або зливну яму.

Як організувати підлогу при укладанні лаг на грунт:

Вирівнювання майданчика.
Облаштування основи засипкою гравію та утрамбування з ущільненням. На глинистих ґрунтах – створення нахилу у бік зливу.
Установка стовпчиків-опор під лаги.
Перед укладанням – обробити лаги антисептиком.
Монтаж лаг.
Дощатий настил вимагає особливої увагив районі дощок настилу та стін, між якими слід залишити зазор не менше 3 мм, що дозволить продовжити придатність дерева.

Якісно виконані роботи дають можливість укласти підлогу, що протікає, орієнтовно на п'ять років. Згодом його обов'язково потрібно замінити. Найчастіше для протікає підлоги використовують сосну, трохи рідше – липу та осину. Товщина дошки для дощатого покриття становить не менше ніж 3 см, оптимальний варіант – 5 см.

Переваги зливи:

швидкий монтаж;
невелика вартість;
економія коштів на теплоізоляції та гідроізоляції;
водовідведення у просту зливну яму.

Недоліки протікаючої статі:

неможливість застосування у регіоні з холодним кліматом;
невеликий термін експлуатації та регулярна заміна;
використання тільки якісних обтесаних дощок.

Пристрій і монтаж підлоги, що не протікає

Технологія непротікаючої статі складніша і складається з наступних етапів:

Виконує резервуар для збирання води.
Монтаж відведення рідини до зливу за допомогою труби від 20 см у діаметрі під ухилом у 5-7 градусів.
Організація піщано-гравійної подушки для стяжки з обов'язковим ущільненням та утрамбуванням.
Бетонна стяжка, товщина якої не менше 5 см.
Гідроізоляція підлоги. Обов'язковий етап, оскільки правильно зробити підлогу в лазні без гідроізоляційного матеріалу, наприклад звичайного руберойду, не можна.
Монтаж лаг та укладання утеплювача між ними у вигляді мінеральної вати, керамзиту, пінопласту.
Вторинна гідроізоляція.
Чорнова підлога, що є допоміжним перекриттям.
Чистова підлога. Робити слід із ухилом у бік зливу. Настил кріпиться прямо до лагів за допомогою саморізів або цвяхів.

Найбільш використовується при кладці непротікаючої підлоги матеріал - обрізна стругана дошка шпунтована товщиною не менше 3 см. Лаги - дерев'яний брус розміром 50х50 або 70х50, балки - колода 100х100 і більшого розміру.

Покрити підлогу можна різними породами дерева - і хвойними, і листяними. Найчастіше для лазні використовується сосна чи липа. Приблизний термін експлуатації даного покриття при правильному монтажі та догляді становить понад десять років.

Особливості підлог у різних приміщеннях

У будь-якій лазні є три обов'язкові приміщення:

парилка або парна;
мийна або душова;
прибанник або роздягальня.

До кожного з цих приміщень пред'являються спеціальні вимоги, що стосуються як конструкції, так і якостей підлоги. Найбільш скрупульозно слід поставитися до настилу в парилці та кімнаті для миття.

Нюанси, що потребують уваги:

Помивна. Дозволяє використовувати обидва види підлоги - протікає і непротікає. При виборі слід враховувати умови експлуатації. Головним агресивним фактором миття є висока вологість. Тобто підлогу регулярно доведеться міняти. Це слід враховувати, залишаючи можливість для демонтажу та просушування дощок, а також хорошого провітрювання, що збільшить термін експлуатації підлоги у кілька разів. Система вентиляції має обов'язково бути і працювати без збоїв.
Парилка. Вологість та високі температури допускають використання обох видів підлоги, а також вимагають дотримання аналогічних душової кімнати умов.
Роздягальня чи кімната відпочинку.Умови експлуатації підлог у приміщенні майже нічим не відрізняються від звичайних приміщень із нормальною вологістю та температурою. Ідеальний варіант підлоги – із звичайною конструкцією, без системи зливу води.
Передбанник. Як і роздягальня з кімнатою для гостей не потребує зливу та особливого пристрою або конструкції підлоги. Останній виконують із зручного дерева за підходящою технологією.

Стійки

Перше, що знадобиться для самостійного монтажу дерев'яного настилу – лаги та бруси. Оптимальний розмір- 150х150 мм. Це опорне перекриття, на яке кріпиться підлога. Укладання лаг проводиться на опори у вигляді цегляних чи залізобетонних стовпчиків. Товщина стовпчиків має бути більше 150 мм, що дозволяє отримати ширину майданчика під лагами трохи більше.

Висота стійок повинна відповідати верхній лінії фундаменту у разі використання стрічкового варіанта. Стовпчастий фундамент або на гвинтових палях вимагає укладання лаг на одному рівні із закладним вінцем так, щоб верхній горизонт балок збігався з верхньою лінією опор.

Перед монтажем всі дерев'яні елементи проходять обробку засобами, що захищають, в тому числі і антисептиком. Тільки після цього проводиться укладання гідроізоляції руберойдом, толем, бітумом чи пергаміном.

Підпілля

Вибір типу підлог та злив води у лазні з дерев'яними підлогами залежить від складу ґрунту. Якщо він буде легко вбирати воду, як пісковики або супіски, тоді питання вирішиться малими силами. Достатньо вирити яму та заповнити її фільтраційними матеріалами. Фільтром може бути звичайний щебінь. Вода розбиватиметься про нього і швидко просочуватиметься до дренажного шару.

Глинисті породи майже пропускають воду. У такому випадку в підпіллі встановлюють гідроспоруду з ємності та труб, що прагнуть приямок. Вода може йти самопливом або під впливом допоміжних елементів, закріплених у конструкції.

Для непротікаючої підлоги в підпіллі облаштують відведення зливальних вод, для чого використовують гідроспоруду. Також особливе значення має пристрій вентиляції підлоги, побудованої на наявності зазорів та отворів.

Лаги та настил

Тип підлоги, що протікає, укладається швидко і легко. Першу дошку жорстко прикріплюють до стіни за допомогою цвяхів, інші укладають відносно першої з кроком від 40 мм, що дозволяє отримати достатні для відходу води щілини. Для даної конструкції не потрібно застосовувати певний спосіб укладання лаг, тому їх можна починати прокладати від будь-якої стіни.

Непротікаюча підлога вимагає незначного ухилу в той бік, де розташовується злив для води. Монтувати непротікаючу конструкцію починають з чорнового настилу, до якого кріплять подушку утеплення, що включає системи пароізоляційних, гідроізоляційних та теплоізоляційних шарів. Поверх укладають чистове покриття. Це повинні бути щільно підігнані обрізні або шпунтовані дошки, які кріплять цвяхами або шурупами-глухарями.

Монтаж теплої підлоги у лазні

Думки про необхідність теплої підлоги в лазні на дерев'яних перекриттях поділяються на дві протилежні погляди. При цьому грамотна організація процесу, дотримання тонкощів та нюансів дозволять встановити цілком безпечну систему.

У лазні підлоги можуть бути водяними або електричними (плівковими та кабельними). Перевагу краще віддати електричному теплій підлозі, Так як він має велику кількість переваг, яких немає у водяного, побудованого на збиранні водяних труб, що вимагають посилення підлоги армованою стяжкою. Електрична система проста в установці, продається у вигляді готових блоків, що акуратно розміщуються підкладкою, що заливається бетоном.

Важливо! У дерев'яні підлоги не можна встановлювати струмопровідні системи з нагрівальними кабелями. Краще зупинити вибір на інфрачервоній теплій підлозі.

Укладання дерев'яної підлоги цінне лише тоді, коли виконано власними руками. Для полегшення та спрощення робіт слід прислухатися до порад та рекомендацій фахівців:

Дошки укладають так,щоб вода легко стікала по лінії стиків.
Великі бруси дозволяють уникнути скупчення під підлогою вологи, оскільки утворюють зазор 150 мм.
Щоб погасити шум кроків або зменшити його,під підлогу укладають скловолокно. Матеріал розташовують на гідроізоляційний шар, після цього встановлюють лаги.
Дошки, що укладаються, повинні бути добре просушені.Вологість має перевищувати 15%. В іншому випадку дерево може перекрутитися, висохнути, розшаруватися або зазнати будь-яких інших видів деформації.
Вентиляція потребує правильного відведення.Її виводять з під підлоги по стіні на горище окремою трубою.
Дошки із системою «шип-паз»- Ідеальне рішення для непротікаючого настилу.
Як утеплювачвикористовують несхильні до гниття матеріали – керамзит, пінополістирол, пінопласт.

Йтиметься про основа під металеву піч у лазніта захисту дерев'яної підлоги. Хоча багато хто помилково вважає, що лазні горять від попадання відкритого вогню. Але насправді, деревина може спалахнути не від полум'я, а від температури. Саме тому захищати конструкцію підлоги лазні треба від високої температури. Від якої? Читаємо про небезпечні градуси далі.

250-300 ° С - температура займання дерева, а температура горіння дерева дорівнює приблизно 800-1000 ° С (Вікіпедія). Однак, тривале нагрівання деревини при температурі 120-150° призводить до поступового її обвуглювання.

Швидкість займання залежить від багатьох факторів:

Від об'єму та ваги, наявності кори у деревини, потужності зовнішнього джерела нагріву, форми перерізу дерев'яного елемента, ваги деталі (колода загориться пізніше ніж сірник при однаковій температурі);
Від повітряної ситуації - наявністю кисню в зоні нагріву положенням елемента теплового потоку гарячого повітря (горизонтальне, похило, вертикальне) і т.п.
Вологість деревини та щільність. Суха і легка (пухка) деревина спалахує швидше, ніж мокра і щільна.
Не стругана поверхня дерев'яних деталей спалахує набагато швидше, ніж гладка і шліфована.

Ці особливості форми, розміру та положення ми враховуватимемо в монтажних роботах, які тісно пов'язані з .

Всі захисні просочення та антипірени не захищають від займання до кінця. Вони просто не дають горючим газам, які виходять при нагріванні горіти на поверхні деревини. Гази вилітають крізь захисні плівки-оболонки та окислюються далеко від деревини. Швидкість розпаду (сухої перегонки деревини) при цьому знижується, але не припиняється! Щоб дерево не псувалося необхідно вжити заходів щодо його захисту від високої температури з урахуванням видалення джерела тепла — печі.

Вогнетривка підставка - основа під металеву піч

Тому дерев'яну підлогу під грубкою треба теплоізолювати. Забезпечити такий температурний режим, при якому дерево не нагріється вище критичної точки (щоб не проходило приховане тління) протягом усього періоду горіння печі. Температура може збільшуватися не тільки від повітря. Найнебезпечніший спосіб нагрівання - Теплове випромінювання. Воно долає відстані. Тому треба дотримуватися таких розривів, які називаються пожежними. Або на шляху випромінювання треба поставити екран з великою теплоємністю та малою теплопровідністю. Звичайно, можна купити.

Підставка під піч лазні, яку монтую я складається з трьох шарів:

нержавіюча сталь — відображає екран для теплового випромінювання
цегляний прошарок 6 см завтовшки — тепловий акумулятор з великою теплоємністю та поганою теплопровідністю.
плита вогнетривка 9 мм (магнезит) товщиною для кріплення вогнетривкого пирога до дерев'яної підлоги. Цегла клеїться до цієї плити легко та міцно.

Термостійка плита – сучасні технології зробили плиту (аналог гіпсокартонних листів). Не бояться вологи, не бояться вогню, легко обробляються та ріжуться ножем для гіпсокартонних листів. Дуже низька теплопровідність. До підлоги кріпиться звичайними шурупами для дерева. Дошки під плитою оброблені антипіренами-антисептиками.

Для забезпечення скріплення цегли підставки-екрану використана армуюча оцинкована сітка. Розчин виготовлений із піску. цементу та термостійкого клею для облицювання плиткою печей та камінів. Така суміш не стільки з'єднає цеглу та сітку з плитою, скільки не дасть всієї конструкції розлетітися по шматочках.

Шви між цеглою закладені розчином для надання монолітності вогнетривкого пирога. По краях плити для зручності монтажу прикручені до підлоги брусочки. Вони обмежують зону кладки, спрощують встановлення кутів тощо. Цегла не є кахельною або фасадною зі строгими розмірами. Тому для того щоб лист нержавіючої сталі ліг без перекосів і не утворював вм'ятини після установки печі на підставку-екран, потрібно вирівняти поверхню клейовим складом.

Для підготовки до встановлення екрану інфрачервоного випромінювання (дзеркальна нержавіюча сталь) на подіум для печі необхідно вирівняти її поверхню. Якщо цього не зробити, то дзеркальний лист перекоситься, куточки нерівномірно піднімуться і вид такої підставки буде кривуватий. Дзеркальний нержавіючий екран підкреслить недоліки поверхні поверхні.

Підставка під піч, Яка монтується по дерев'яній підлозі, одним краєм спирається на брус обв'язки і одночасно служить основою між кімнатою відпочинку та парилкою.

Банна піч - неодмінний атрибут парилки. Щоб пічка не спричинила пожежу, важливо правильно її встановити та забезпечити захист для конструкцій з деревини.

Масивні цегляні печі вагою понад 700 кг потребують обладнання спеціального фундаменту. Компактну дров'яну піч можна встановити безпосередньо на дерев'яну підлогу, облаштувавши негорючу основу. Покрокова інструкція допоможе розібратися, як правильно виконати весь комплекс робіт.

Підготовчий етап

При розробці проекту лазні слід одразу визначитися, яка піч буде встановлена у парилці. Якщо ви не плануєте облаштування фундаменту під грубку, необхідно посилити конструкцію підлоги.

Зверніть увагу: основа під кам'янку викладається з двох шарів цегли, також використовується листовий вогнетривкий матеріал, допускається облицювання жароміцною плиткою (замість традиційного сталевого листа). Отже, при розрахунках навантаження на підлогу до ваги печі необхідно додати вагу підстави. А також вага повного бака з водою, якщо за проектом його буде встановлено.

Якщо отримане значення не перевищує 400 кг, допускається монтувати настил підлоги на лагах, встановлених з кроком 600 мм, якщо їх габарити складають:

75х100х2000 мм;
75х200х3000 мм;
100х200х4000 мм;
150х200х5000 мм;
150х250х6000 мм.

Якщо лаги кріпляться з кроком 1000 мм, їх рекомендовані розміри становлять:

75х150х2000 мм;
100х175х3000 мм;
175х200х4000 мм;
150х225х5000 мм;
175х250х6000 мм.

При сумарній вазі печі з основою та баком понад 400 кг необхідно збільшити перетин лаг або встановити їх з меншим кроком. Лаги рекомендується виготовити з клеєного бруса - він стійкий до деформацій та вологи, здатний витримувати підвищені навантаження.

Збираючись встановити кам'янку в парній, де підлога вже настелена, необхідно розрахувати, чи вона витримає навантаження. Якщо підлога недостатньо міцна, її переробляють або прорізають отвір і облаштують окремий фундамент під дров'яну грубку.

Вибираємо місце для встановлення

Піч повинна розташовуватися таким чином, щоб не заважала переміщатися парною, без ризику випадково обпектися. Біля неї потрібно залишити вільний простір під дрова, якщо паливник не виведений за межі приміщення. Зазвичай пекти ставлять у кут.

Щоб гаряча пара від води, виплеснутої на кам'янку, не обпалила відпочиваючих у лазні, зверніть увагу на відстань від пічки до полиць. Скільки місця залишити від печі до стіни залежить від рекомендацій виробника, при цьому врахуйте, що на стіні буде змонтований вогнетривкий «фартух», тобто відстань необхідно вираховувати від нього.

Дров'яна грубка має істотний недолік - вона випалює кисень з повітря, тому розташувавши її стандартно, паливником усередину, доведеться подбати про вентиляцію. Вентиляційний отвір роблять у підлозі, щоб у нього не йшов жар з парильні.

Є й інше вирішення проблеми. У зовнішній стіні або в перегородці, що веде в передбанник, можна облаштувати портал, щоб доступ до паливника був зовні. Для маленької парилки такий варіант буде особливо виграшним, оскільки не доведеться залишати місце під дрова, до того ж кам'янка впритул встане до стіни. Звичайно, для такого рішення слід вибрати пічку відповідної конфігурації - прямокутну, з виступаючим паливником.

Облаштовуємо основу

Установка банної печі виконується на підготовлену основу. Виробники металевих печей у паспорті вказують його мінімальні розміри. За відсутності даних, на які можна орієнтуватися, виконайте вимірювання печі. Довжина сталевого листа перед дверцятами топки – не менше 50 см, по решті сторін печі – близько 10 см. Розрахуйте розмір майданчика таким чином, щоб він був кратним цілій кількості цегли по кожній стороні.

На підлогу парилки у вибраному місці наноситься розмітка. Якщо кам'янка виводиться дверцятами за межі парної на вулицю, то основа повинна примикати до стіни. З боку вулиці достатньо забетонувати ділянку поверхні перед топкою або укласти плитку. Якщо портал виходить у передбанник, основа укладається через отвір у перегородці.

Під портал у стіні вирізається отвір з таким розрахунком, щоб між металом паливника та дерев'яними конструкціями залишився зазор 30-50 см.

Для монтажу основи вам знадобиться:

вогнетривка плита (ПКВТ 1260, ТИСК-250, МКРП-340);
вогнетривка цегла (шамотна або червона повнотіла);
кладкова суміш для камінів та печей;
сталевий лист або жароміцна плитка (клінкер, керамограніт);
жароміцний клей для печей та камінів.

Вогнетривка плита підрізається в розмір і укладається на підлогу, щоб захистити дерево від жару. Для кріплення використовуйте шурупи. Цеглини попередньо замочіть, розчин підготуйте за інструкцією на упаковці.

Викладіть ряд цегли поверх листа, за його шириною, використовуючи розчин. У другому ряду нижнього шару крайня цегла укладається торцем до першого ряду, а решта – довгими сторонами. У третьому ряду крайня ліва цегла ляже торцем до другого верхнього і боком – до виступу першої верхньої цегли, і т.д. Така розкладка дозволить зрушити шви, і при цьому не доведеться ламати цеглу на половинки.

Використовуйте рівень будівництва, щоб перевіряти горизонтальність основи. Цеглина, що виступають за площину, підбивайте дерев'яною киянкою, під провалюються елементи кладки додайте розчин. За тим же принципом укладається другий шар цегли, але викладання слід почати з довгого боку, щоб зрушити шви.

Після того, як розчин схопиться, нанесіть на вирізаний розмір сталевий лист шар заздалегідь підготовленого жаростійкого клею (замішується за інструкцією на упаковці). Укладіть на цегляну основу та перевірте рівнем горизонтальність. Легко постукуючи киянкою по листку, вирівняйте площину. Залишіть до повного застигання клеючого складу. Замість сталевого листа допускається монтаж підходящої плитки на той самий клей.

Захист стін, облаштування порталу

Увага! Щоб у парній не з'явилося запаху від нагрітої фарби та інших хімічних випарів, банну піч до установки розпалюють на відкритому повітрі, обладнання прожарюють і дають охолонути.

Якщо ви вирішили поставити грубку паливником усередину парної, необхідно вирішити, чим захистити стіну від загоряння. Допускається:

викласти захисний фартух з вогнетривкої цегли (кладка в півцегли на жаростійкий розчин);
закрити відповідні ділянки стіни обшивкою з листової нержавіючої сталі завтовшки не менше 3 мм, при цьому відстань від печі повинна становити від 10 см;
змонтувати фартух із керамограніту або клінкеру.

При виборі варіанта установки топливником назовні доведеться зайнятися порталом, для цього потрібно:

вогнетривка цегла + жаростійкий розчин;
плитний вогнетривкий матеріал;
жаростійка мастика;
монтажна піна.

Проріз у стіні або перегородці закладається цеглою з таким розрахунком, щоб між кладкою та металом паливника залишався зазор, який заповнюється смужками вогнетривкого матеріалу та жароміцною мастикою. Шви між дерев'яною стіною та цегляною конструкцією заповнюють монтажною піною.

Димохід

Для металевої банної кам'яниці не потрібно заздалегідь встановлений цегляний димохід, достатньо використовувати металеву конструкцію, яка є трубою в трубі, причому між внутрішньою і зовнішньою оболонкою прокладений утеплювач.

Такий димар має слизьку внутрішню поверхню, на якій не осідає кіптяву. Для виготовлення застосовується нержавіюча сталь, стійка до впливу кислот. Даний вид димаря легко змонтувати своїми руками, він довговічний і не потребує обслуговування.

Димохід - «сендвіч» виводиться назовні через стельове перекриття і покрівлю або через стіну. Висота димоходу розраховується виходячи з відстані від землі до коника даху – край пічної труби повинен розташовуватися вище. Це необхідно для гарної тяги.

Покроковий інструктаж з монтажу димоходу:

у стіні або стельовому перекритті виконайте отвір під трубу;
обробіть деревину вогнезахисним просоченням;
встановіть спеціальний патрубок-розділ для димоходу;
закріпіть його за допомогою шурупів;
проміжок між патрубком та дерев'яною конструкцією заповніть азбестовим або базальтовим волокном, термоізолятор захищатиме деревину від займання;
на вихідний патрубок печі наваріть відрізок металевої труби товстостінної або закріпіть його на жаростійкий герметик;
на трубу встановіть димову засувку;
змонтуйте сендвіч-димохід, за необхідності використовуючи кронштейни;
на верхній частині димоходу повинен бути встановлений іскроуловлювач, парасолька від дощу.

Установка металевої печі в лазні на дерев'яну підлогу – найпростіший спосіб обладнати парну невелику, зручну у використанні кам'янку. Важливо дотримуватися правил протипожежної безпеки та не економити на вогнезахисних матеріалах.

Від правильної установки пічного обладнання у лазні залежить комфорт та безпека під час проведення лазневих процедур.

Для того щоб ефективно прогрівалася парна кімната, потрібно грамотно підібрати розташування пічної конструкції. Дотримання норм та правил безпеки щодо розміщення опалювального обладнання дозволить багато років не турбуватися про переробку лазневої споруди.

Особливості

При зведенні нової лазні насамперед проектують місце топки та розташування печі. Головне приміщення, яке потребує прогрівання – парна кімната. Саме у ній розміщують пічне обладнання.

При виборі пічної конструкції керуються такими параметрами:

розмір опалювального вузла;
показник швидкості нагрівання на задану площу;
обсяг виробленої пари;
витрата та тип пічного палива.

Габарити печі підбираються під площу опалювального приміщення. Від швидкості нагрівання залежить час, який йтиме на прогрів всього простору. При швидкому нагріванні із високими температурами підвищується виробництво пари. А також на вироблення водяних випарів залежить обсяг кам'яниці та вага каміння. Пара потрібна для проведення лазневих процедур і просушування вологих приміщень.

Для топки можна використовувати різні типи палива. Найпоширеніший – дрова, можна топити вугіллям, газом, пелетами. Від кількості та вартості згоряного палива залежить обсяг тепла, що виділяється, та ефективність пічного обладнання.

Особливість розміщення банних печей полягає у дотриманні деяких критеріїв:

забезпечення безпеки від загоряння;
планування вентиляції у парилці;
мати вільний доступ обслуговування всіх елементів пічної конструкції;
продумати грамотний вихід продуктів горіння

Різновиди

Матеріал виготовлення визначає два види пічних агрегатів – цегляний та металевий. Цегляна піч складена з вогнетривкої шамотної цегли, облицьована керамічною. Металева конструкція може бути виконана із різних сплавів металу.

Найдоступніше у лазні поставити залізну піч. Метал швидко прогрівається при малій витраті палива. Вага пічної конструкції варіюється від габаритів топки та кам'яниці, в середньому 100 – 400 кг. Для чавунної печі характерна велика вага та підвищена акумуляція тепла.

Перевага таких агрегатів очевидна:

економічний та швидкий монтаж;
невеликі трудовитрати під час встановлення;
компактний розмір та вага;
герметичність конструкції підвищує безпеку, знижує витік чадного газу.

Мінусом використання металевої печі є швидке охолодження, неоднаковий прогрів приміщення. При прогорянні палива метал швидко остигає та перестає віддавати тепло. Пічний прилад розігрівається до 500 градусів, що може призвести до опіків при необережному торканні.

Пічні споруди із цегли позбавлені негативних сторін металевих агрегатів. Рівномірне та довге тепло збережеться протягом кількох годин після топки. Але щоб протопити цегляну піч, знадобиться багато дров і не менше 2 годин для нагрівання цегли.

Майстерність кладки, підготовка міцного фундаменту та значні розміри становлять складність при встановленні печі з цегли.

Залежно від місця завантаження палива у конструкції печі виділяють окремі різновиди опалювальних вузлів:

Завантаження палива здійснюється з парної кімнати. При установці пічного обладнання в парилці необхідний правильний монтаж та додаткова вентиляція. Якщо лазня із бруса, то піч розміщують за правилами протипожежної безпеки. При відкритій топці відбувається вигоряння кисню з приміщення, тому необхідно забезпечити якісну вентиляцію. Плюс розташування печі в парилці – постійний контроль та можливість швидкого регулювання обігріву.
Топка печі знаходиться у прибаннику. Таке місцезнаходження актуальне для дров'яної печі. Це оптимально з точки зору чистоти та зручності навантаження палива. У цьому випадку передбачається зведення каркасної стіни між парилкою та передбанником.
Подача палива відбувається з вулиці. Цей варіант підходить для міні-лазень або сезонних лазневих дачних будівель при опаленні вугіллям. Паливо завантажується з боку вулиці, що може спричинити незручність при завантаженні та контролі за піччю.

Пічні споруди можуть бути різної форми - циліндричної, прямокутної, бочкоподібної, з високими або низькими боками. У конструкцію печі, крім топки, може включатись бак для підігріву води та ємність для кам'янки.

Де встановити?

Розташування печі залежить від планування та кількості приміщень у лазні. Основними необхідними кімнатами вважаються парильня та прилазник. Додатково може включатись кімната відпочинку, душова, роздягальня, басейн. В ідеалі піч має опалювати більшість приміщень у лазні.

Пічне обладнання встановлюють так, щоб були теплими щонайменше дві кімнати в лазні. Цього можна досягти, якщо розташувати конструкцію в простінці між лазнею та прибанником.. У лазні знаходиться кам'янка, бак з водою, корпус печі. У передбаннику розміщують топковий відсік з камерою зольника та виходом на дверцята топки.

Щоб розташувати пісну конструкцію правильно, потрібно знати особливості при опаленні приміщень. Тепло від печі з повітряним потоком переміщається по всьому простору, рівномірно прогріваючи кімнату. Тому на шляху теплих повітряних мас не можна ставити перешкоди та робити захаращення.

Надходження повітря в топку печі через зольник покращить згоряння та прогрів конструкції. Для кращого припливу кисню топку потрібно встановлювати на рівні підлоги або трохи нижче.

Безпечне розташування пічного обладнання забезпечить дотримання при монтажі правил протипожежної безпеки:

Між пічкою та дерев'яною обшивкою у парній кімнаті має бути відстань не менше 50 см.
Між стелею та обігрівальним приладом має бути не менше 120 см.
Має бути вільний доступ до елементів пічної конструкції – теплообмінник, кам'янка, димовідвід – у разі аварійної ситуації. Вони повинні знаходитися на допустимій відстані від горючих матеріалів.
Стіни та стеля навколо корпусу пічки можна захистити вогнетривкими екранами. В цьому випадку установка можлива на відстані 38 см від стіни і 80 см від стелі.
Перегородка на місці паливного каналу має бути з негорючих матеріалів завтовшки 12 см.
Між топкою та сусідньою стіною витримується відстань 120 см.

При плануванні розташування цегляну піч потрібно забезпечити міцним фундаментом. Легкі металеві конструкції розміщуються на негорючій основі підлоги.

Підготовка основи та стін

Обсяг робіт із підготовки основи залежить від матеріалу виготовлення пічного обладнання та загальної ваги конструкції. При розрахунку всієї ваги підсумовують масу печі, каміння в кам'яниці, об'єм води в баку, вага цегляного екрану навколо корпусу, масу димовідвідних труб.

Якщо показник менше 700 кг, то установку виготовляють на дерев'яну підлогу, попередньо монтуючи протипожежний екран. Його можна виготовити із металевого листа товщиною від 0,5 мм. Під метал підкладають теплоізоляційний матеріал. Це може бути жароміцна кремнієва керамічна плита, жаростійка плита з керамоволокна, азбестове полотно. Захистом від жару також стане цегляна підкладка, облицювання ділянки гранітною або керамічною плиткою. Попередньо потрібно розрахувати навантаження на статеві балки залежно від їхнього розміру.

Якщо вага всієї конструкції припадає на одну балку малого перерізу, необхідно зводити фундамент. Площа основи залежить від габаритів пічного приладу, фундамент повинен виходити до 10 см від краю корпусу.

Залежно від типу ґрунту на ділянці зводять фундамент на монолітній плиті, на гвинтових палях, пов'язане з фундаментом лазні дрібнозаглиблену бетонну основу. Для якісного та надійного монтажу в роботі застосовується покрокова інструкціядля заливання пічної основи.

Щоб встановити піч на монолітному фундаменті, потрібно викопати котлован завглибшки 120-150 см залежно від рівня промерзання ґрунту. Дно розрівнюється піском і дрібнофракційним гравієм з наступним заливанням рідкого цементу. На гравійну подушку настилають гідроізоляційний шар. По стінках котловану виготовляють опалубку із дощок або плит.

Весь об'єм фундаменту необхідно заповнити каркасом із арматури. Потім усе заливається бетонним розчином рівня підлоги. Після тривалого просушування потрібно демонтувати опалубку, заповнюючи порожнечі піском.

Для сипучого ґрунту з високим підняттям талих вод роблять пальову основу. Роботу починають із розмітки потрібної ділянки, вирівнювання кутів. Палі вкручуються по кутах на глибину фундаменту лазні. На основу кожної палі приварюються оголовки та швелери, вирівнюючи по висоті. На швелери укладається сталевий лист і скріплюється. На основу заливається шар бетону.

Фундамент із дрібним заглибленням до 60 см можливий лише на твердих ґрунтах.. Він виготовляється аналогічно з монолітною основою, лише шар бетону буде 30-40 см без армуючої складової.

Підготовка стін поруч із пічним приладом полягає у захисті їх від жару. Для цього стіни можна оштукатурити товщиною 2-3 см, навісити вогнетривкий захисний екран з негорючого матеріалу, викласти цегляну стінку. Цегляний захист виконується із зазором від стіни кілька сантиметрів.

Щоб забезпечити найкращу вентиляцію за стіною, у цегляній кладці роблять конвекційні отвори.

Як вогнетривкі екрани для стін парилки можна використовувати металеві листи та жаростійкі мінеральні плити. На вогнетривкі плити можна нанести фінішне оздоблення з натурального каменю, керамічної плитки, мозаїки, керамограніту.

Якщо пічне обладнання розташовується в простінку передбанника і парилки з виносною топкою, перед монтажем необхідно підготувати в стіні нішу. Розмір визначається залежно від матеріалу виготовлення стіни та габаритів топкового каналу.

Посібник з монтажу

Схема розміщення пічного устаткування відрізняється у кожному даному випадку.

Розглянемо такі варіанти установки:

пічна конструкція знаходиться у парній кімнаті;
корпус печі розташовується у парилці, топка у суміжному приміщенні.

Коли потрібно поставити пекти в парилці, то на підготовлену основу з дотриманням протипожежної дистанції від стін встановлюється обладнання. До основи фундаменту або вогнетривкого п'єдесталу ніжки корпусу кріпляться за допомогою петель, зафіксованих анкерами. Перед топкою на підлогу укладається сталевий лист розміром 50 см на 50 см. Потім приступають до монтажу димоходу.

При виході димоходу горизонтально в стіні пробивається отвір, що дорівнює діаметру димовідвідної труби. Якщо труби виходять вертикально, то в стелі та даху роблять монтажні вікна.

Установка димоходу може здійснюватися кількома матеріалами: метал, кераміка, цегла. Виробники металевих банних печей рекомендують монтувати сендвіч-труби з теплоізоляційним шаром усередині. Встановити сендвіч-конструкцію можна своїми руками, дотримуючись інструкцій з керівництва.

Щоб піч у лазні не спричинила загоряння важливо зробити її правильну установку, захистити стіни та підлогу від займання. Компактну металеву або цегляну піч можна встановити в лазні прямо на дерев'яну підлогу, спорудивши негорючі основи. Розберемося як це виконати.

Правильне планування лазні зробить його комфортнішим. Це як проектування приміщення, і розміщення всередині будівлі необхідних елементів, наприклад, печі. Від місця розташування останньої залежить розподіл гарячого повітря всередині будівлі, створення комфортного мікроклімату та безпека відвідувачів.

Залежно від моделі печі

Від обраного типу печі для лазні залежить розташування кам'янки:

Електрокам'янка – пекти постійної дії. Простий варіант експлуатації. Не потребує дров, достатньо включити пристрій в електромережу і можна паритися. Обладнання передбачає вибір температурного режиму, немає потреби в постійному підкиданні дров. Вона встановлюється у будь-якому місці лазні.
Звичайна кам'янка – піч змінної дії. Нагрівається дровами. В експлуатації вимагає дотримання правил пожежної безпеки, оскільки має камеру з відкритим полум'ям. Її розташування слід планувати вже при будівництві. Часто конструкція потребує окремого фундаменту через значну вагу.

Електрокаменки прийнято використовувати у невеликих лазнях. Печі змінної дії встановлюються у просторих спорудах, призначених для одночасного відпочинку групи людей до 5 осіб.

Установка на підлогу

Конструюючи пристрій на підлогу, необхідно знати його вагу, виходячи з якого, виконати розрахунок міцності перекриттів. Відповідність ваги конструкції та жорсткості настановної площі запобіжить пролому підлоги. Існують спеціальні онлайн-сервіси, що дозволяють зробити такий розрахунок. Потрібні лише точна інформація про переріз і розмір балок та лаг.

Використовуючи приблизні значення навантаження, розглянемо варіанти виконання підлогового перекриття, на яке буде встановлений опалювальний прилад.

Пекти з плитою-основою та всіма конструктивними елементами вагою не більше 700 кг можна встановити на дерев'яну підлогу з опорними лагами. Більш потужні конструкції вимагають додатково спорудження фундаменту - підстави для установки.

Дотримуються такі розміри під час будівництва дерев'яної основи.

Крок між лагами 60 см

Крок між лагами 1 метр

Зверху лаг набивається дошка товщиною 50 мм. Всі дерев'яні частини конструкції підлоги в ідеалі обробляються вогнебіозахисним просоченням.

Як залити фундамент під піч у лазні?

Якщо вага печі перевищує 700 кг, вона має серйозне навантаження на конструкцію дерев'яної підлоги. Без фундаменту з часом підлога та піч деформуються. Тому при зведенні фундаменту для лазні потрібно залити його під опалювальний агрегат.

Бетонні основи повинні знаходитися на одній глибині нижче рівня промерзання грунту. Між ними обов'язково передбачають відстань не менше 5 см. Це гарантує цілісність одного з них, якщо другий почне руйнуватися під впливом деформації ґрунту.

Технологія створення основи під металеву конструкцію:

Копується котлован глибиною 50 см. Його ширина і довжина повинна бути трохи більшою за розміри основи металевої печі (на10-15 см).
Дно відсипається на 30 см від землі щебенем.
Готується цементно-піщаний розчин 1:4.
Поверх щебеню заливається суміш кілька сантиметрів (5-10).
Застиглий шар гідроізолюється руберойдом.
Місять розчин із пропорціями 1:2,5:4 (цемент, пісок, гравій).
Сумішю заливають частину фундаменту, що залишилася.
Будівельним рівнем перевіряється рівність по горизонту. Якщо є вада, її вирівнюють, поки розчин не застиг.
Фундамент споруджується на 30-40 см нижче за підлогу. Якщо піч буде встановлена на рівні підлоги, тоді по всій площі фундаменту здійснюють цегляну кладку заввишки 3-4 цегли.

Спорудження фундаменту для цегляної печі є більш трудомістким процесом, тому що він повинен витримувати навантаження в 4 рази більше. Етапи його зведення:

Роється котлован, глибина якого становить мінімум 70 см, а ширина на 20 см більша за габарити майбутньої печі.
На дно вистилають пісок завтовшки 15 см, проливають його водою і утрамбовують.
Наступний шар - бутовий матеріал (бита цегла та каміння).
На другий шар сипається пісок так, щоб усі отвори між камінням були ним покриті, а сам пісок закривав бут на 2-3 см.
Далі слідує шар щебеню товщиною 10 см. Всі шари ретельно утрамбовуються.
Наступний етап - встановлення дерев'яної опалубки, що піднімається над землею на 15 см і відповідає розмірам печі.
Всередину укладаються сталеві лозини діаметром 12 мм (стяжка).
Поверх стяжки ллється бетонний розчин до країв опалубки.
Після затвердіння фундаменту дерев'яна опалубка збивається. Стінки бетонної конструкції на 3 рази промазують гудроном.

Облаштування місця навколо печі у лазні

Пекти під час топки часом нагрівається до 400 С. Жар розподіляється по всьому приміщенню, а в першу чергу діє на стіни, розташовані поряд з конструкцією. Захищаючи розташовану поблизу дерев'яну стінку від перегрівань, споруджують захисні екрани або обшивають її негорючими матеріалами.

Необхідність у захисних установках при монтажі опалювального агрегату в дерев'яній бані виникає в першу чергу, якщо відстань від стін до бічної поверхні цегляної печі менше 32 см, а металевої 1 м.

Застосовують такі способи теплоізоляції:

Монтування сталевих або чавунних захисних екранів, придбаних у магазині. Товар оснащений спеціальними отворами для кріплення до стіни, тому не є складними в роботі. Споруда дозволить знизити температуру на 80-100 С. Вона встановлюється навколо печі, на відстані 1-5 см від бічних стінок.
Будівництво цегляного екрану. Він може закривати всі бічні поверхні конструкції або розташовуватися тільки між потенційною поверхнею і джерелом тепла. Кладку здійснюють з повнотілої цеглини на глину або цемент. Товщина викладання не менше 60 см (чверть цегли) якщо нестачі матеріалу власник не відчуває, роблять кладку 120 см (полцеглини). Передбачено підвищення екрана над піччю на 20 см. Відстань від джерела тепла до екрану витримують 5-15 см. Така сама відстань прийнятна від кладки до стіни.
Світловідбивні обшивки. Встановлюються у комбінації з теплоізоляційними матеріалами (базальтова вата або картон, азбестовий картон, мінерит). На стіну спочатку кріпиться теплоізоляція, а поверх неї лист нержавіючої сталі. Щоб відображення теплових променів було ідеальним, металевий лист повинен мати дзеркальну поверхню. Кріплення здійснюють на керамічні втулки. Вони не нагріваються, забезпечують вентиляцію між стіною та теплоізоляцією.

Перераховані способи захистять розташовану поруч стіну від жару, що виділяється як у парилки дерев'яної лазні печі, так і в передбаннику.

Як правильно встановити у дерев'яній лазні металеву піч?

Готові опалювальні агрегати змонтувати набагато простіше, ніж звести цегляну піч. Тому металеві печі – пріоритетний вибір обладнання для лазні. Воно швидко прогрівається та зручно в експлуатації.

Установка печі

Установка печі в лазні на дерев'яну підлогу вимагає монтаж підлогової основи, яка зможе запобігти спалаху деревини. Поетапно проводиться комплекс робіт:

Розмітка. У місці монтування джерела тепла на підлозі креслиться прямокутник розміром ідентичним підставі конструкції. З боку топки до нього додається 50 см, з трьох сторін, що залишилися, по 10 см.
Готується жаростійка плита. Її розміри відповідають фігурі, намальованій на дерев'яної підлогидля виготовлення вибирають вогнетривкий матеріал.
Кріплять до підлоги на шурупи вищевказаний елемент.
Поверх плити зводять цегляний п'єдестал, який встановиться піч. Для цього повнотілі або шамотні червоні цеглини попередньо замочують у воді. З них один шар викладають майданчик. У роботі використовують жаростійкий розчин для кладки та перевіряють її горизонтальність рівнем.
Для надання естетичного вигляду кладки поверх неї залагоджують керамічну або керамогнітну плитку.

Споруді необхідно просохнути 1-2 дні, після чого її можна використовувати за призначенням.

Помилкове облаштування димоходу на практиці нерідко. Результатом помилки можливо запалення стельового перекриття. Основними причинами займання є: перегрів труби, неправильна відстань між трубою та перекриттям, викид іскор у тріщини димоходу.

Монтаж труби відповідно до всіх правил пожежної експлуатації складається з наступних етапів:

Для установки обробного короба в стельовому перекриття вирізається квадрат (якщо отвір не сплановано під час будівництва будівлі).
Заздалегідь заготовлений короб являє собою жерстяний прямокутник, обшитий зверху та знизу нержавіючою сталлю з отвором для труби.
Димар, бере початок у патрубку, що виходить з печі. Якщо діаметр основної труби більший, вона з'єднується з патрубком перехідником. Потім монтується шибер. Береться перехідник з основної труби та встановлюється на сендвіч димар. З'єднання має пройти отвір у стельовому перекритті. Це дуже важливо.
Труба виводиться через отвір у коробі та даху надвір.
Пустоти між димарем і коробом закладаються керамзитом, мінватою або піском.
З боку вулиці ділянка поруч із трубою промазується герметиком. Кріплення робиться саморізами з проміжком в 5 см. Роботи зі встановлення труби на цьому закінчені, залишається встановити зверху дефлектор або парасольку.

Установка навісного бака

Навісний бак монтується так:

розташування бака повинно вибиратися так, щоб він розташовувався вище печі;
монтаж бака в дерев'яній бані краще зробити на решетування з рейок, а не відразу до стіни;
кріплення проводиться зверху та знизу на кронштейни;
ємність повинна мати 3 або 4 патрубки (два для зв'язку з теплообмінником, решта для подачі води);
один із патрубків використовується для наповнення ємності холодною водою (на ньому обов'язково наявність зворотного запобіжного клапана);
з'єднання з теплообмінником проводиться за допомогою сталевих гофрованих або мідних трубок, їх кріплять на фітинги;
одна із труб повинна передбачати наявність крана для повного зливу води;
штуцери теплообмінника поєднуються з трубками ємності фітингами;
за необхідності місця кріплення посилюються хомутами або герметиком;

Часто власники лазень не виявляють особливої мудрості і роблять все набагато простіше і це теж працює.